Pajero 4x4 Off-Road Club

Специально так озаглавил, чтоб не забивали ветку постами про антикор, про обработку рамы тем уже и так предостаточно, пишите там.
Итак, сейчас интересуюсь вопросом сварки по раме. Нужно трещины кое-где подлатать на лонжероне, хочу обойтись без использования накладок. Здесь на форуме по этой части инфы почему-то довольно мало (может просто не наткнулся). Во сновном фотоотчёты по ввариванию заплаток, причём сразу после изготовления, а что с ними стало спустя время - тайна, покрытая мраком . Пошерстив этот и другие ресурсы, понял, что тема довольно серьёзная.
Прежде чем приступать к работе, изначально я задался вопросом, как и из чего изготовлена рама? Конкретно про паджеровскую выудить инфу не удалось. Но кое-что по общим вопросам всё-таки нашёл и, честно говоря, немного ошалел. Потому что вопреки мнению, что рамы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, понял, используется не только она. Вот допустим здесь http://livsvic04.narod.ru/elementi_rami/ об этом сказано. Как тогда можно варить, не зная что? И чем? Может при наличии полуавтомата вопрос стоит и не так осторо, но я его не имею. Есть простой сварочный трансформатор с регулировкой тока. Если верить ссылке выше, то на некоторых рамах лонжероны могут быть изготовлены из стали с пределом текучести до 800 МПа, а у универсальных электродов (ОК-46, МР-3, ОЗС-12, УОНИ), что в основном есть в продаже, этот параметр в среднем 500 МПа. Но это только часть вопроса, потому как затарагивает только механические свойства. Химия- тоже немаловажно. Если рама изготовлена из маргацовистой стали или с добавлением хрома, то качественная сварка будет затруднена, и вопросу подбора электродов нужно уделить повышенное внимание. Ну и ещё немаловажный вопрос - подвергалась ли рама паджеры при изготовлении термообработке? Наличие родных заводских, в том числе и вертикальных, швов вроде бы говорит за то, что она должна была быть. Предпринять что-то радикальное с термообработкой новых швов конечно вряд ли получится (хотя на УАЗб-уке натыкался на прогревание паяльной лампой), знать об этом было бы не лишним.

В общем у кого есть какая информация про раму по любым этим вопросам, прошу делиться!

У меня есть возможность определить химсостав стали, причём разными способами: химическим и спектральным методами. Но есть такая сложность, что нужны образцы- куски металла (20-50 грамм), вырезанные из рамы. Свою раму курочить ради такого удовольствия жалко. Может кто-то уже проводил такой анализ? Отпишитесь, плиз! Второй вариант- если кому тоже интересна эта тема и есть ненужная рама или её фрагменты, то вырезать кусочки и переслать мне, а я сделаю анализ.

Писали не раз - рама гниёт внутри больше, чем сверху. Трещины-считай металла нет и к чему варить? Я свою варил в аргоне (см.мои посты).

Просто бери УОНИ и вари хоть вдоль, хоть поперек, ничего не треснет. Мост варится, а уж эта железяка и подавно. Термообработка рамы вряд ли делается. Зачем удорожание производства? И вообще не надо излишне обожествлять эту железяку под названием "рама". Накладки при сварке нужны тогда, когда сварщик плохой. А так надо делать не накладки, а заплатки. Прочности будет больше, чем до ремонта у гнилой рамы. Так же и с кузовом.

flamer писал(а):Трещины-считай металла нет и к чему варить?

У меня по другой причине. Гниль конечно есть(куда без неё), но треснула от того, что кронштейн перегружен в этом месте, опоры кузова в других местах на этой стороне поплыли. Прихваться есть к чему, думаю что заварю.

владимир михайлович писал(а):Просто бери УОНИ и вари хоть вдоль, хоть поперек, ничего не треснет. Мост варится, а уж эта железяка и подавно. Термообработка рамы вряд ли делается. Зачем удорожание производства? И вообще не надо излишне обожествлять эту железяку под названием "рама". Накладки при сварке нужны тогда, когда сварщик плохой. А так надо делать не накладки, а заплатки. Прочности будет больше, чем до ремонта у гнилой рамы. Так же и с кузовом.

Для УОНИ постоянка нужна, а у меня просто транс. Можно конечно напрячься, найти "хвостатые" диоды и выпрямитель сгородить, но буду это делать, если пойму, что без этого никак не обойтись.
Накладки не буду делать.
А вот сравнение с мостом, Михалыч, кажись не совсем уместно. Мост- всё-таки жёсткая конструкция и для сгибания не предназанчена. А лестничная рама не должна быть жёсткой по поводу изгибныех и крутящих нагрузок, как понимаю.

Когда готовили свою раму,то по сварным швам можно сказать, что варил сварщик 3 разряда.Швы все "подрезаны",пропуски до 1.5см,обсоски встречаются. Допуски по кронштейнам крепления кузова +/- 5мм по длине и высоте.Лучшие швы на крюках буксировки-варил сенсей,а остальное ПТУшники японские.Постоянкой варить мягче.

flamer, поглядел я твои фотки. Работу ты, чувствуется провернул приличную, респект!
Но у меня рама выглядит получше твоей, по крайней мере сквозных дыр пока что таких нету. Единстаенное- под задним левым колесом на сочленении с трубами. Вот и хочется её на начальной стадии ухватить. То что сварена она на заводе с соплями, у меня такое тоже наблюдается.

Ты там возле колеса молоточком посильнее точечно постучи по гнилым местам
Я со своей рамы, полрамы потихоньку состучал. Варю неспеша 3мм железом, инвертором. Варится отлично.

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1263170

Без выпрямителя обойдешься. Сейчас электроды на переменку - не то, что раньше, сами варят. А для постоянки с 220 Вольт кроме диодов нужен еще дроссель и желательно конденсатор большой емкости.

818 писал(а):Ты там возле колеса молоточком посильнее точечно постучи по гнилым местам
Я со своей рамы, полрамы потихоньку состучал.

Не пугай. Так-то я в неё заглядывл и пальцы засовывал. Гниль есть в основном ниже уровня дырок. Простукивать тоже буду. Хочу ещё с работы толщиномер притащить, да просканировать толщину по всему периметру.

818 писал(а): Варю неспеша 3мм железом, инвертором. Варится отлично.

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1263170

Я этот отчёт видел, но времени всего- ничего прошло с его публикации. Охота поглядеть, что с вареной рамой хотя бы через 3-5 лет будет.

владимир михайлович писал(а):Без выпрямителя обойдешься. Сейчас электроды на переменку - не то, что раньше, сами варят.

Ага, начитался я уже в и-нете, много интересного узнал. Я варил раньше только переменкой, но много варил, и всякого, даже были такие работы как заварка велосипедного крыла электродом 1.5 мм. Но что за тип электродов был, даже не помню, т.к. это было 20 лет назад . После этого к сварке почти не прикасался и отстал от жизни.

владимир михайлович писал(а):А для постоянки с 220 Вольт кроме диодов нужен еще дроссель и желательно конденсатор большой емкости.

Знаю, Михалыч. Ты ещё не упомянул, что диоды на радиаторы нужно поставить. Кондёр подходящий вряд ли найду, но по поводу дросселя можно кое-что придумать. У меня в загашнике есть много толстого обрезиненного кабеля, сварочный ток он потянет. Если транс. железо подвернётся, можно мотнуть на него, ежели нет, то можно попробовать смотать его в бухту, и пусть себе на полу валяется. Индуктивность конечно будет не та, но хоть что-то. Конечно всё пробовать надо и выёживаться как-то, поэтому мне конечно предпочтительнее на переменке остаться. Но время пока есть, чтобы определиться, планирую ближе к холодам заняться.

Да это место хреновое.Стучи молотком (818) по честному.Ржа внутри слоистоя толщинометр может врать,а молоток нет.Сканировать(стучать), я писал, можешь от 3 опоры в зад.Главное не паниковать от обнаруженного.

тоже столкнулся с печальной рамой после покупки , начал отбивать кёрхером грязь и потихоньку отбил до дыр ,( рама была обработана толстым слоем битумной мастики , видимо с нова) морально был к этому готов , машине больше 20 лет, а рамы с таким возрастом не могут быть не гнилыми , кто не верит , приезжайте покажу вам ваши дыры , В общем , снимать кузов и делать новую раму я не готов,как то хочется ездить, продавать не хочется , нравится машина, ещё не одна так не нравилась, по этому заварил полуавтоматом латками сверху ( 3.5 мм толщиной) обработал швы БОДИ для швов , грунт с преобразователем в одном флаконе и покрасил где дотянулся пистолет , даже не обезжиривая, т.к. смысла в наведении просто лоска в гнилой изнутри рамы не вижу , её 20 -летний срок службы истёк, рамы больше не живут, хоть крась, хоть луди, просто сам по себе метал устанет от времени и нагрузок.
В итоге , дыр нет ( появятся новые ,заварю) , выглядит аккуратно , краска легла как на новую,даже номер читается, машина вывешивается на диагональ , двери все открываются и закрываются, значит в щадящем режиме побегает ещё . Главное все места крепления кузова и.т.д. не отваливаются. По этому ни какой обработки , под которую при растрескивании покрытия попадёт влага не должно быть ,ни какого пушсала, потом не заварите по нормальному, рама должна быть просто чистой , мойте её по лучше, должна продуваться через те отверстия что в ней есть и быстро сохнуть от этого . Это самая толстая часть железа в машине , она не сгниёт быстрей всей машины , если её не обмотать в плёнку,не залить гудроном,положить 10 слоёв краски и т.д. Не создавайте парниковый эфект металлу .
Ещё в 90-годы в автомагазине продавали такую электронную штуку , в общем слабыми токами создаёт эфект электролиза , напомню тем кто не не помнит электролиз металла убирает всю ржавчину , можете попробовать дома эксперемент, в подсоленую воду опустите (-) с пластиной например алюминия, а к ржавой железке опущеной в раствор (+) можно использовать зарядное устройство , телефона или автомобиля , через какое то время металл будет чистым. Так вот в той штуке в автомагазине ...было так (-) это сам кузов авто , (+) от этой электронной штуке ( думаю просто обычная зарядка с напряжением 3-5 В)с кучей тонких проводов(+)с припаяными к к их концам пластинами ( оцинковка ) , пластины 3х4 , размещались по всему кузову , где есть влага ( под крыльями, в нишах дверей и т.д.) крепить их надо было на клей точками, что бы под ними была влага, места крепления на кузове зачищались до металла!!!. В итоге кузов мокрый от солёной воды с дороги, даже просто воды, и идёт процесс электролиза . ( я ставил такое на новую волгу ,думал лажа и не поможет, за два года эксплуатации там где краска отсутствовала , отлетела , даже налёта ржавчины не было, металл без краски покрывался белым налётом и не ржавел, потом машина продалась и её судьба не известна....

flamer писал(а): толщинометр может врать

Но-но! Толщиномер профессиональный, серьёзный (Panametrics DL Plus)? а не какая-то кЕтайщина. Я на нём не просто ифру вижу, а ещё и сигнал оцениваю. Трабл может быть, но практически один- если ржавая поверхность не будет отражать ультразвук из-за своей рыхлости (такое изредка бывает), но я это увижу, и в любом случае оценю, враньё это или нет. Правда (по практке) встречаются ещё свищи, их пропустить немудрено, т.к. контролировать всё равно по точкам, а не сплошняком приходится. Но мне важны не отдельные редкие дырки, а общий износ, поэтому процедура, думаю,
лишней не будет, тем более нахаляву .

2 олег чуйкин
А когда вы свою раму чинили? И как стоят латки?
Про приблуду с электролизом: белый налёт на металле- это цинк?

олег чуйкин
Электролиз не очищает металл.На катоде идёт осаждение металла, на аноде - РАСТВОРЕНИЕ до тех пор пока не произойдёт насышение электролита(это без циркуляции раствора).
Теперь по Zn.Этот процесс замещения надо рассматривать с точки зрения ряда активности металлов Сейчас можно встретить в магазинах набор(провода,губка,раствор) для оцинковки повреждённых поверхностей. По ржавчине это НЕ РАБОТАЕТ.
Вообще электролиз металлов штука интересная ,я проработал на электролизе никеля 23 года и всё это придумал Фарадей, нового нет.
dvm99
Кагда вскрывал свою раму слои внутри отбивались молотком ,возможен эффект отражения волны.
Белый налёт окиси Zn, рыхлая,губчатая форма,стирается тряпкой.
Сделал спектральный для интереса(прибор не перестраивал на Fe) порядок цифр сопоставим с рамой буханки 2004г.

flamer писал(а): Сделал спектральный для интереса(прибор не перестраивал на Fe) порядок цифр сопоставим с рамой буханки 2004г.

И не удивительно.
Рама автомобиля "УРАЛ" . Неоднократно резал пополам и сваривал из двух одну. Косым резом, без накладок. Стоит с гидроманипулятором и работает на вывозке брёвен из леса. И зимой. Кто знает - понимает, какие там условия и нагрузки.

flamer писал(а): возможен эффект отражения волны.

Если эта фраза по поводу УЗК, то отражение возможно, при условии, что ржавчина будет влажной. Но вообще переходы от одной среды к другой довольно хорошо по сигналу отслеживаются, но, опять же повторюсь, если поверхность перехода не слишком шершавая. Корродированные участки на трубопроводах по крайней мере не мешают замерить оставшуюся толщину.

flamer писал(а): Сделал спектральный для интереса(прибор не перестраивал на Fe) порядок цифр сопоставим с рамой буханки 2004г.

Это уже интересно! Где бы только узнать, из чего рама буханки сделана? Меня интересует особо наличие марганца, хрома и их хотя бы приблизительный процент. Но так-то даже эта ифа полезна. Т.к. в мануале по ремонту УАЗа, что я уже выкладывал вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1405889 , указан по крайней мере тип электродов и технология заварки рамы.

(см фото снизу как всегда)
Во. 2 вечера. Положил накладки по левой задней стороне (4 детали). От креплений рычагов до зада.
Внутри рамы трухи горы. Это только начало. Буду вбивать куски труб в отверстия поперечин, обваривать, и ещё усиливать уголком в разных местах.
И я думаю, что на мой век хватит, а кому делать нечего -пусть трендит о спектральных анализах, вместо того чтоб взять и сделать.

И то верно!

Мужики, ну не бейте Знаю, что иногда занудлив. Но за мной не заржавеет что-нибудь руками сделать. Просто время есть подробнее покопать тему, почему бы этим не воспользоваться.

Я же написал прибор не настраивал по Fe,у меня лаборатория настроена по линии сравнения на Al,надеюсь понял.Сравнивал порядок значений.
Дерзай.

...тема рамы, братва и мне небезразлична. И хотя моя пока живая, но как знать, может грязь, которая толстым слоем спрессована в полостях, особенно в области задних арок, уже подъедает ее изнутри. А причина всему - неудачное расположение дырок в ней, да и вашпе, нулевой, квадратный профиль рамы..., не знаю... Я все чаще задумываюсь, - как бы сделать раму самому из, скажем, двадцатого швеллера. Ведь такая рама не забивается грязью. Сразу скажу, юридическая сторона вопроса меня тревожит меньше всего. А на первом месте вопрос, как создать такую раму и при етом с правильной геометрией, вплоть до мелочей, а так же надежности сварных соединений, практичности, комфортности и неубиваемости. Ведь ето не буит рама как на Газели, обыкновеных два ствола а посредине палка... Там гнуть и резать нада буит. Но подозреваю, если удасца создать такое, то, при налиии силового бампера, любое лобовое ужо буит не страшно))) Я утрирую канешна, но фсе равно, оно как то покойней и надежней буит - встречать на своем пути оленей попутавших луга. Да и гнить уже такая рама уже не буит, - толщина стенки больше, да и обрабатывать и следить за ней буит лехше..