Pajero 4x4 Off-Road Club

Приветствую, я новичок и в дизелях мало чего понимаю..
Узнавая о ситуации у дядей "Васей" ответы были следующие: не мешай машине работать, форсунки, пальцы, цепь.

Объясню: купил Pajero IV 4 месяца назад, пробег 50 т.км., обслуживался у оф. дилера (по чекам одно только масло и меняли).
При перегоне летом домой (800км) на высоких оборотах 3,5-4.0 слышен был какойто металический звон.. при спокойной езде тишина и красота.
В настоящее время на улице температура воздуха -30, мотор по городу прогревается неболее 65-70 C (вижу по датчику температуры вебасты), слышен отчётливый металический звон во всём диапазоне оборотов.
Причём есть один нюанс, на холостую его практически нет - я бы сказал не слышен. И в нагрузку когда педаль акселератора нажата гдето на 80% абсолютно ровный звук мотора, но только педаль приотпускаешь возникает звон.. если ездить в среднем городском режиме - звенит почти постоянно.. пробовал прогревать мотор до середины датчика(нормы) ситуация такая же.

Ездил в командировку 400км от меня по трассе встречались места где t датчик автомобиля показывал -35 -40, дык ехать было практически невозвожно от стуков из под капота.. а где t -20, опять же звон..
Этот звон напрямую зависит от t окружающего воздуха.. что это может быть?!
На машине установлен подогрев топливного фильтра номакон бандажный, проточный номакон и вебаста...
Что там может замерзать?!!
(Солярка Роснефть, температура нефильтруемости по сертификату -35)

Вебасто включай находу, чтоб в режиме догревателя работала...
У всех так нахолодную...

Ratnik писал(а):Вебасто включай находу, чтоб в режиме догревателя работала...
У всех так нахолодную...

Да, с вебастой реально мотору легче.. к сожалению в моём региона -35 это норма, утрами -40.. хоть автомобиль и ночует в тёплом боксе, но толку мало.. 15-20 минут на воздух и ....
и еще вопрос, при "педалировании" из выхлопной трубы сизый дым.. - признак неперегоревшего топлива? может быть проблема в этом?! или ...

Из-за низкой t*
1.Или резонатор или катализатор из-за обогащенной смеси...
2.Или гидро трансформатор в АКПП из-за вязкого масла...
3.Или цепь (если она стоит на этом двс) из-за вязкости смазки в преднатяжитетеле...
4.Или пропуски (вспышки) резонанс в цилиндрах из-за обогащенной смеси и вязкого масла...
Вообще это странно для этого автомобиля

Если дым сизый - это горит масло, если предположить что поршневая в порядке, то может попадать через дефектный турбокомпрессор.
Если черный - несгорает полностью топливо в цилиндрах.
Если белый - не работает полностью один цилиндр и топливо попадая на раскаленную поверхность выхлопного коллектора превращается в белый дым.

ИМХО, дефект турбины, надо глянуть хотя бы на лопатки компрессора, если "побиты" или поточены, то этот звенящий звук - звук помпажа.

Если белый - не работает полностью один цилиндр и топливо попадая на раскаленную поверхность выхлопного коллектора превращается в белый дым.

так в минус на улице он такой всегда

DVostok писал(а):

Если белый - не работает полностью один цилиндр и топливо попадая на раскаленную поверхность выхлопного коллектора превращается в белый дым.

так в минус на улице он такой всегда

Ну да он всегда почти белый, на не прогретом сизый летит частенько
Масло часто проверяю - уровень. последняя замена была 7 т.км назад Mobil 0-40

И ещё: прёт как конь, жрёт 16-17.. но учитывая морозы и длительные прогревы..
2homekrol - ИМХО, дефект турбины, надо глянуть хотя бы на лопатки компрессора, если "побиты" или поточены, то этот звенящий звук - звук помпажа. - на P, при разгазовке звук гораздо тише чем при движении. отчётливо слышно как работает турбина..( будучи имея турбовый форестер - оцениваю её работу нормальной.. но спасибо за совет.. вскрою гляну.

У тебя электроника не правильно ставит угол впрыска топлива, а этот угол зависит от t окружающего воздуха, t охлаждающей жидкости, t топлива, от нагрузки и оборотов. В твоём случае надо искать проблему в температурных датчиках. И во обще, не пойму, что ты голову ломаешь у тебя П-4, а он читается сканерами очень хорошо. Сразу всё увидишь....

Vitalya-74 писал(а):У тебя электроника не правильно ставит угол впрыска топлива, а этот угол зависит от t окружающего воздуха, t охлаждающей жидкости, t топлива, от нагрузки и оборотов. В твоём случае надо искать проблему в температурных датчиках. И во обще, не пойму, что ты голову ломаешь у тебя П-4, а он читается сканерами очень хорошо. Сразу всё увидишь....

Спасибо, это очень похоже на неправильно выставленное зажигание.. просто такие вопросы задаю изза того что ближайший сервисный центр на расстоянии 400км..
сканер OBD II по близости есть, но нужно хоть понимать какие эти значения должны быть.. может гдето есть какаянибудь инструкция.. по параметрам этих датчиков.
Либо пора собираться в путь - ехать к официалам.

Arcool писал(а):

Vitalya-74 писал(а):У тебя электроника не правильно ставит угол впрыска топлива, а этот угол зависит от t окружающего воздуха, t охлаждающей жидкости, t топлива, от нагрузки и оборотов. В твоём случае надо искать проблему в температурных датчиках. И во обще, не пойму, что ты голову ломаешь у тебя П-4, а он читается сканерами очень хорошо. Сразу всё увидишь....

Спасибо, это очень похоже на неправильно выставленное зажигание.. просто такие вопросы задаю изза того что ближайший сервисный центр на расстоянии 400км..
сканер OBD II по близости есть, но нужно хоть понимать какие эти значения должны быть.. может гдето есть какаянибудь инструкция.. по параметрам этих датчиков.
Либо пора собираться в путь - ехать к официалам.

Это "похоже" на хронически недогретый движок и нашу мерзопакостную соляру. Про "угол опережения" можете смело забыть, момент впрыска определяется открытием форсунки, форсункой управляет ЦПУ, в ЦПУ зашиты алгоритмя определения в зависимости от показаний датчиков. Никакой механики, ни подкрутить ни передвинуть. Официалы ничем не помогут, они в дизелях разбираются примерно как известное животное в цитрусовых.
Попробуй следующее. На 100% закрой радиатор (самое простое картон между радиаторами кондея и основным), патрубок воздухозабора сними, пусть двигло сосет воздух из под капота, радиатор интеркулера тоже прикрой. В топливо - цетан корректор и антигель, нормально работают хайгировские. Должно полегчать.

Закрыл интеркулер, снял воздуховод. налил свежей солярки на другой заправке. Проверил не прогорела ли прокладка на "заткнутом" EGRe..
Всё одинаково..
Но вот заметил одно, простояв в тёплом боксе минут 30, завёл - погазовал - идеальная машина..
Видимо я сам не знаю что я ищу, может быть так и должно быть.. просто на -30 солярка полностью не догорает и теряет свои свойства.. хз хз

Я же говорю, что глючит какие то из датчиков которые я написал. И они не правильно выставляют угол. Если в тепле всё ок, то скорей всего это датчики либо наружнего воздуха либо наддувного. А кто вам сказал что должна прогореть прокладка если отключить ЕГР? Я уже пять лет так езжу. Авто даже легче стало.

Vitalya-74 писал(а):Я же говорю, что глючит какие то из датчиков которые я написал. И они не правильно выставляют угол. Если в тепле всё ок, то скорей всего это датчики либо наружнего воздуха либо наддувного. А кто вам сказал что должна прогореть прокладка если отключить ЕГР? Я уже пять лет так езжу. Авто даже легче стало.

Да гдето здесь читал что если из "некачественного" "железа" эта прокладка, то может прогореть.. завтра поеду проверять на сканере.. вопрос вот в чём, если проверять буду в тёплом боксе где всё ок - обнаружат ли диагносты глюк этого датчика.. ну да ладно - отпишусь о результатах.

Небольшой оффтоп: Грядёт замена масла, стоит ли переходить на оригинальное масло Mitsubishi? есть какиенибудь отзывы об этом масле? щяс на Mobil 1 0-40w

Arcool писал(а):

Vitalya-74 писал(а):Я же говорю, что глючит какие то из датчиков которые я написал. И они не правильно выставляют угол. Если в тепле всё ок, то скорей всего это датчики либо наружнего воздуха либо наддувного. А кто вам сказал что должна прогореть прокладка если отключить ЕГР? Я уже пять лет так езжу. Авто даже легче стало.

Да гдето здесь читал что если из "некачественного" "железа" эта прокладка, то может прогореть.. завтра поеду проверять на сканере.. вопрос вот в чём, если проверять буду в тёплом боксе где всё ок - обнаружат ли диагносты глюк этого датчика.. ну да ладно - отпишусь о результатах.

Небольшой оффтоп: Грядёт замена масла, стоит ли переходить на оригинальное масло Mitsubishi? есть какиенибудь отзывы об этом масле? щяс на Mobil 1 0-40w

Хмм... А что такое оригинальное масло Митсубиси? Можно ссылочку?
Из всего мною перечисленного основным был как раз цетан корректор (все остальное просто облегчает жизнь мотору) - я этой зимой стал лить его первый раз за пять лет (первый раз совершенно случайно - у хайгира цетанкорректор в одном флаконе с антинагаром - я как раз хотел "помыть" камеры сгорания, когда боролся с плохим запуском) - после чего у меня машина стала работать мягче чем когда бы то ни было. А "звенело" у меня тоже не дай бог, особенно в районе - 20. Езжу - наслаждаюсь.
P.S. Буквально пару дней назад "заткнул" на сервисе ЕГР (стал "подглючивать" приступами - не с того не с сего машина немного тупит, немного дымит, немного греется - потом опять все нормально). Поездил, почесал репу, теперь пытаюсь понять, а нахрен он нужен, кроме как впускной коллектор засирать - ВООБЩЕ ничего не поменялось в работе машины.

Arcool писал(а):http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... mitsu_oil/

А... Прикольно. Рупь за сто - Рольфовские маркетологи придумали очередной тысячапервый способ честного отъема денег у митсубисивладельцев Скорее всего расфасованное в оригинальные канистры обычное Мобил или что то в этом роде. Попробуйте ради интереса поискать эти чудо-юдо масла где нибудь, кроме рунета.

Смысл в том что это чудо масло у оф. дилера дешевле Mobil'a... на вопрос откуда появилось... сказали что завод митсубиси тока в этом году начал выпускать...

Wolker писал(а):

Arcool писал(а):http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... mitsu_oil/

А... Прикольно. Рупь за сто - Рольфовские маркетологи придумали очередной тысячапервый способ честного отъема денег у митсубисивладельцев Скорее всего расфасованное в оригинальные канистры обычное Мобил или что то в этом роде. Попробуйте ради интереса поискать эти чудо-юдо масла где нибудь, кроме рунета.

Это масло выпускает завод IDEMITSU в Сингапуре. Пробивается по базам API и ILSAC.

Только что был на СТО...
проверяли на улице, температура воздуха сегодня -26 C.
Дык вот: параметр IAT Intake Air Temperature - на улице показывает +8 C
Вытащили MAF на улицу - проверили снова (cервисмены сказали что датчик температуры в нём) - +8 С, набрали оборотов температура повысилась до +11 С. Минуса небыло ниразу..
Умер таки MAF??

Загнали авто в тёплый гараж (закралась мысль что температурный датчик не в МАФЕ) IAT вырос до +22 С

Arcool писал(а):
Небольшой оффтоп: Грядёт замена масла, стоит ли переходить на оригинальное масло Mitsubishi? есть какиенибудь отзывы об этом масле? щяс на Mobil 1 0-40w

Во первых масло ты льеш неправильное надо 5W-30(рекомендация производителя, были случаи что залив нерекомендованное масло, более жидкое, убивали движки, по моему на Субару), я например лью Mobil 1™ ESP Formula Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, При очередном ТО на сервисе залили масло Mitsubishi 5W-30, но это судя по всему минералка по цене синтетики Mobil, мне непонравилось вообщем и заменил после пробега 7500км сам, фильтр неменял, но открутил и с него слил старое.