Pajero 4x4 Off-Road Club

Делился тут с товарищем положительными эмоциями по поводу удачной смазки сх/рзв. болтов и шприцевании крестовины. А он вохьми мне да расскажи, что его знакомый купил какие то болты с напылением или чем то там покрытые, не ржавеющие не закисающие за 1600р 8 шт. Поставил и не париться.

...Задумался. Никто не в курсе, может и правда болты махнуть? Кто-то более конкретно может по этому поводу высказаться? Может действительно в природе есть болты из хорошей железки, которыми вполне можно заменить закисающие штатные?

А шайбы этот знакомый к болтам приварил с двух сторон? Сказочник этот знакомый, сход-развальные болты неоригинал я не встречал.

А зачем шайбы приваривать? Болты отдельно, шайбы отдельно. По сабжу: думаю можно по размеру подобрать от тавоты. Там они получше.
Из собственной практики проще раз в какое-то время болты промазать и забыть. Мне такую процедуру делали один раз на 114 тыщах. На 310, заменил болты на новые которые смазали графиткой.

Не проще ли, вытащив и очистив штатные, установить их обратно на той же графитке или же на Мовиль, к примеру?
Уж точно надежнее будет.

Tianbao писал(а):По сабжу: думаю можно по размеру подобрать от тавоты. Там они получше.

Смотря от какой. На прадо 90-м так же закисают, на 120-м видел как мучаются...

DenVer писал(а): Смотря от какой. На прадо 90-м так же закисают, на 120-м видел как мучаются...

Ничего удивительного! Химию и физику не обмануть;) Нет, наверное можно взять штатные болты и покрыть их качественным хромом с медной подложкой, а потом установить на тот же Литол,(графитку я бы не стал использовать, т.к она изготовлена на основе солидола, который априори менее стойкий и к воде, и к температуре) или Мовиль. И тогда эти болты будут крутиться "от руки" Но, все-таки, проще смазать штатные болты вышеозначенными составами, и более не напрягаться.
На Эксплорере, к примеру, сход-развал передка регулировался специальной эксцентриковой втулкой. Нерадивые владельцы "попадали" со сход-развалом, т.к эта втулка насмерть закисала в чугунном поворотном кулаке. И достать ее оттуда было крайне сложно. Я же пошел другим, испытанным ранее путем, вытащив обе эти втулки и очистив их от окислов, хорошенько смазал их Литолом(еще советского производства;) ). Сделал сход-развал и забыл об этом... на 6 лет! Прошлым летом, заметив, что резину начало подъедать, поехал в Виту-Моторс делать сход-развал. Мастер-приемщик, увидев 20-ти летний Эксп, сказал, что скорее всего втулки закисли и ничего отрегулировать не получится. Я возразил. В общем, мы поспорили на щелбан Отдавая машину он молча подставил мне лоб...

Нашел я в гараже свои старые болты, которые отмочил в свое время и выбил.
Оцинковал горячим способом (есть возможность на работе )
Вот что получилось: В принципе, ничего лучше горячего оцинкования для защиты от коррозии не придумали.
Но все равно много "но":
- не понятно, войдет ли увеличившийся в диаметре болт в сайлентблок.
- резьбу надо прогонять после оцинковки (либо до оцинковки занижать ее).
- ржаветь точно не будет, но закиснуть все равно сможет, наверное. Втулка сайлентблока-то остается черная.

Alex Sam писал(а):Нашел я в гараже свои старые болты, которые отмочил в свое время и выбил.
Оцинковал горячим способом (есть возможность на работе )
Вот что получилось:

IMG_1634_2.jpg

В принципе, ничего лучше горячего оцинкования для защиты от коррозии не придумали.
Но все равно много "но":
- не понятно, войдет ли увеличившийся в диаметре болт в сайлентблок.
- резьбу надо прогонять после оцинковки (либо до оцинковки занижать ее).
- ржаветь точно не будет, но закиснуть все равно сможет, наверное. Втулка сайлентблока-то остается черная.

Это возможно только при доступе к гальванике. Чего нет у большинства. И все-равно, цинкование не отменяет смазку. Посему, или Литол или Мовиль. И то и другое не даст болтам закиснуть в сайлентах.

А сколько родные болты стОят?
На своей машине последний раз делал сх/рзв на 60+ тырах - никаких проблем вообще. Думаю, осенью с/р тоже нормально сделаю, это пробег под 80 тысяч уже будет (3 года). Если болты недорогие, то один раз в жизни можно и на новые разориться, кмк. Проще, чем заранее цинковать или какие-то фантастические гайки искать, я думаю.

Где то 3500 получается это вместе с шайбами и гайками, можно и новые один раз купить.

юрок писал(а):Где то 3500 получается это вместе с шайбами и гайками, можно и новые один раз купить.

Денег вроде и не много,да не окажутся ли они чайновскими поделками?Уж на производстве-то маловероятно,что фуфло воткнут.

Графитку мона лехко. масло конечно из неё вымывается, а вот графит остаётся. Но я последнее время перед закручиванием резьбы мовилем из аэрозольного баллончика прыскаю. а более смачно выходит - если мазать мовиль кисточкой(из стеклянных бутылок), жирно так получается намазать, густо. по моему хорошо получается с мовилем. тока резьба нуна чтоб была сухая и чистая, тогда мовиль хорошо защищает.

Цинк хорошо. на пароходах не зря цинковые протекторы ставят на корпус, т.к. сталь при наличии цинковой защиты корродирует медленнее. цинк заместо стали корродирует.
С другой стороны скорее всего расчёт на то что сход развал систематически делают и болты по идее не должны успеть так закиснуть что их нельзя отвернуть. ну и всегда при каждом сходе/развале можно новые ставить. тогда и проблемы не будет.

Именно Мовиль из бутылок и есть правильный. Относительно, конечно, мовиля-спрей. Графитка имеет смысл при установке различных прокладок(в том числе и на двигателе),когда масло выгорит(вымоется), а графит не даст прикипеть деталям, и в тоже время несколько размягчит прокладки для их лучшего прилегания к деталям. Но в д.случае, все-таки Мовиль или Литол - наилучшее решение вопроса. Цинк - хорошо, но есть шанс, что без доп.смазки(Мовиль,Литол)соли цинка, образовавшиеся в этом узле в результате воздействия соли и воды, могут приварить болт к сайленту не хуже ржавчины. И раз так, то есть ли смысл в цинковании, если все-равно мазать Мовилем?

BabyHummer A-328 писал(а):... И раз так, то есть ли смысл в цинковании, если все-равно мазать Мовилем?

После горячей оцинковки резьбу придется прогонять,и местами получится до металла.Да и тело шлифовать наверно придется.С хромированием резьбы тоже самое.Можно никель сделать-процедура гораздо проще хромирования.Можно нержавейку с последующей закалкой-отпуском и проч.И все-таки родные болтья наиболее приемлемый вариант.

3500 рублей, если когда-нибудь закиснут. Если не закиснут, то даром. А мы тут морочимся, будто каждый деь с/р делаем, а гайки не крутятся.

О как все оживились!

megranny писал(а):

BabyHummer A-328 писал(а):... И раз так, то есть ли смысл в цинковании, если все-равно мазать Мовилем?

После горячей оцинковки резьбу придется прогонять,и местами получится до металла.Да и тело шлифовать наверно придется.С хромированием резьбы тоже самое.Можно никель сделать-процедура гораздо проще хромирования.Можно нержавейку с последующей закалкой-отпуском и проч.И все-таки родные болтья наиболее приемлемый вариант.

Все верно, овчинка выделки не стоит. Проще каждый год-два делать сход-развал и в начале эксплуатации промазать новые болты чем-нибудь приличным.
А вариант с горячей оцинковкой - просто было под рукой, засунул в ванну, может кому и пригодится

Alex Sam писал(а):...Проще каждый год-два делать сход-развал .....

Я каждый сезон с/р делаю на своих машинах., а у вас вона как!

И Тельму, и Луизу писал(а):

Alex Sam писал(а):...Проще каждый год-два делать сход-развал .....

Я каждый сезон с/р делаю на своих машинах., а у вас вона как!

А зачем, если не тянет, не ведет, резину не жует?
Я на своей 3 года туда не залезал. Пришлось делать, когда ступица передняя накрылась и при замене они все что можно спереди открутили - развал и ушел. При этом задняя ось нормальная была, в допусках.

Вариант с горячей оцинковкой - тоже вариант. Естественно, если есть такая возможность. Шлифовать болт после оцинковки естественно не надо - толщина цинкового покрытия максимум десятка (а скорее несколько соток), так что во втулку сайлента болт пройдёт с гарантированным зазором. Резьбу можно либо леркой прогнать либо, что конечно же лучше - прогнать гайку метчиком с повышенной высотой метрической резьбы.
НО! Если Вы обратите внимание, то увидете, что новые болты, гайки и шайбы для с/р не "голые" а тоже покрытые гальваническим способом. Они кадмированные, но тем не менее без смазки закисают. То есть покрытие - это не панацея от коррозии. Надо либо болты из нержавейки вытачивать, либо периодически их смазывать.
А вся загвоздка в том и состоит, что для смазки их надо вынуть из сборки "рычаг-балка", а эта трудоёмкая процедура. Здесь уже мельком упоминалось о том, чтобы внедрить в болт маслёнку и прокачивать сайлент изнутри густой смазкой через шприц. Так вот, естественно теоретически, через головку болта по линии симметрии можно просверлить глубокое отверстие примерно на 2/3 его длины. Далее в середине длины болта провести отверстие через наружную поверхность перпендикулярно линии симметрии с таким расчётом, чтобы второе отверстие пересекло первое. Затем через отверстие головки болта врезать тавотницу под пресс-маслёнку. Таким образом соединения с/р можно шприцевать. НО! Прочность болтов на срез естественно уменьшится (уже немного стремновато) и такие болты надо готовить заранее, поскольку если "модернизацию" проводить на старых - машина всё это время будет стоять на приколе.
Выходит, что как не прикидывай - ТО болтов с/р в виде их смазки предпочтительнее.