Замена сайлентблоков верхнего рычага
Добавлено: 04 июн 2013, 14:10
При выходе из строя сайлентблоков японцы рекомендуют и предлагают менять сразу верхний рычаг в сборе с сайлентблоками, осью и шаровой. И в программе отсутствует отдельно номер сайлентблока, а выдает сразу в сборе весь рычаг - (40301AL левый и 40301AR правый) MR 296093 левый и MR 296094 правый.
Цена в оригинале которого составляет около 175 у.е., аналог можно приобрести Yamato (J85012) за 97 у.е.
Но можно и немного сэкономить. Оказывается, все таки существует оригинал сайлентблока MB 633820 и стоимость его 48 у.е, но все же программа его номер скрывает и, повторюсь, предлагает приобретать сразу рычаг в сборе. Так же есть проверенный аналог, - сайлентблок переднего верхнего рычага RBI (M2445P) стоимость которого 9 у.е. - становиться как родной.
Итак. Приступаем к замене.
Замена сайлентблоков процедура довольно ёмкая и местами геморная.
В первую очередь замеряем расстояние от резинового отбойника верхнего рычага до металлического ограничителя (буфера).
Например, вышло 20 мм. Запомнили этот размер, позже мы к этому вернемся.
Снимаем колесо. И перед нами рычаг с убитыми сайлентблоками.
Откручиваем и снимаем шаровую с поворотного кулака. Откручиваем штуцер тормозной трубки от тормозного шланга.
Откручиваем болты оси рычага и вытаскиваем весь рычаг.
Откручиваем гайки оси. А дальше в помощь нам пресс. Выпрессовываем сайлентблоки.
Наружные гильзы сайлентблоков при выпрессовывании остались на рычаге, а резина местами вырвана, местами осталась на внутренней втулке сайлентблока. Обрезаем резину ножом и вытягиваем ось из рычага.
Вытаскиваем втулки, вернее придется оббивать и выбивать, так как они прикипают.
Теперь беремся за рычаг, в котором остались наружные гильзы старого сайлентблока.
С помощью тисков, зубила и некоторой матери гильзы извлекаются.
Получаем следующий вид рычага и того, что осталось от вышедших из строя сайлентблоков.
Теперь запрессовываем новые сайлентблоки с осью в рычаг, предварительно обработав ось и внутреннюю втулку сайлентблока нигролом. Гайки оси закручиваем так, чтобы ось прокручивалась.
Берем рычаг и вставляем на место таким образом, чтобы метка на осе OUT смотрела в нашу сторону. Прикручиваем ось к раме, но не затягиваем, если между рамой и осью стояли регулировочные проставки, ставим их на место.
Выставляем рычаг таким образом, чтобы наши предварительные замеры (20 мм) были между резиновым отбойником верхнего рычага и металлическим ограничителем (буфером). Откручиваем болты оси и аккуратно снимаем рычаг не нарушив его положения относительно оси. Зажимаем ось в тисках и относительно сильно затягиваем гайки, таким образом, чтобы рычаг не изменил своего положения. После этого можно ставить рычаг на место и затягивать болты оси рычага, предварительно обработав отверстия оси и болты графиткой. Устанавливаем шаровую на место в поворотный кулак. Прикручиваем тормозной шланг.
Не забываем обязательно прокачать тормоза.
Ставим колесо на место и наслаждаемся комфортной ездой заправив на сэкономленные средства не один полный бак.
Цена в оригинале которого составляет около 175 у.е., аналог можно приобрести Yamato (J85012) за 97 у.е.
Но можно и немного сэкономить. Оказывается, все таки существует оригинал сайлентблока MB 633820 и стоимость его 48 у.е, но все же программа его номер скрывает и, повторюсь, предлагает приобретать сразу рычаг в сборе. Так же есть проверенный аналог, - сайлентблок переднего верхнего рычага RBI (M2445P) стоимость которого 9 у.е. - становиться как родной.
Итак. Приступаем к замене.
Замена сайлентблоков процедура довольно ёмкая и местами геморная.
В первую очередь замеряем расстояние от резинового отбойника верхнего рычага до металлического ограничителя (буфера).
Например, вышло 20 мм. Запомнили этот размер, позже мы к этому вернемся.
Снимаем колесо. И перед нами рычаг с убитыми сайлентблоками.
Откручиваем и снимаем шаровую с поворотного кулака. Откручиваем штуцер тормозной трубки от тормозного шланга.
Откручиваем болты оси рычага и вытаскиваем весь рычаг.
Откручиваем гайки оси. А дальше в помощь нам пресс. Выпрессовываем сайлентблоки.
Наружные гильзы сайлентблоков при выпрессовывании остались на рычаге, а резина местами вырвана, местами осталась на внутренней втулке сайлентблока. Обрезаем резину ножом и вытягиваем ось из рычага.
Вытаскиваем втулки, вернее придется оббивать и выбивать, так как они прикипают.
Теперь беремся за рычаг, в котором остались наружные гильзы старого сайлентблока.
С помощью тисков, зубила и некоторой матери гильзы извлекаются.
Получаем следующий вид рычага и того, что осталось от вышедших из строя сайлентблоков.
Теперь запрессовываем новые сайлентблоки с осью в рычаг, предварительно обработав ось и внутреннюю втулку сайлентблока нигролом. Гайки оси закручиваем так, чтобы ось прокручивалась.
Берем рычаг и вставляем на место таким образом, чтобы метка на осе OUT смотрела в нашу сторону. Прикручиваем ось к раме, но не затягиваем, если между рамой и осью стояли регулировочные проставки, ставим их на место.
Выставляем рычаг таким образом, чтобы наши предварительные замеры (20 мм) были между резиновым отбойником верхнего рычага и металлическим ограничителем (буфером). Откручиваем болты оси и аккуратно снимаем рычаг не нарушив его положения относительно оси. Зажимаем ось в тисках и относительно сильно затягиваем гайки, таким образом, чтобы рычаг не изменил своего положения. После этого можно ставить рычаг на место и затягивать болты оси рычага, предварительно обработав отверстия оси и болты графиткой. Устанавливаем шаровую на место в поворотный кулак. Прикручиваем тормозной шланг.
Не забываем обязательно прокачать тормоза.
Ставим колесо на место и наслаждаемся комфортной ездой заправив на сэкономленные средства не один полный бак.
