Pajero 4x4 Off-Road Club

Еще с покупки машины "потел" шланг масляного радиатора.
Тут в морозы -30 обнаружил под машиной несколько капель масла. Снял защиту, посмотрел - ну да, жимануло этот самый шланг.
Оба шланга (и подводящий и отводящий) располагаются рядом, но один чуточку выше, он и самый грязный, весь в масле. Подозреваю, что именно он и подтекает (MR 431081).
Новый стоит 1750р.



Никто не сталкивался, может можно подобрать какой-то аналог от грузовиков или прочего автопрома?
А также, может имеет смысл менять сразу оба шланга? Не совсем пойму, кто из них под высоким давлением. Не этот ли случайно, что и течет по моему разумению?

Спасибо!

Я штудировал этот вопрос (в Алма-Ате) аналогов не нашёл, НО нашёл контору, в которой перепресовывают старые наконечники на новый шланг. Удовольствие стоит прям копейки (по сравнению с заводским девайсом) Может и у вас есть подобные конторы по восстановлению рукавов ВД

Понял, возьму на заметку.

Кстати, менять шланг - потом ничего как-то особо прокачивать не надо? нет тут никаких хитростей?
Масло само влезет в радиатор как надо?

Конечно! Весь воздух свободно выдавится где нить вверху
PS НЕ говори больше ни когда о прокачке масляной системы

Ну... лучше переспросить. Цэж не УАЗ, где все просто как палка и лечится ударом "поддых"

Советую поменять шланги на оригинал + обрезиненная шайба MB033054 4шт . На шлангах есть специальные упоры и кронштейны чтобы шланги устанавливались в определенном положение.
У меня шланги не откручивались от масленого радиатора .Пришлось снимать радиатор и в тисках с помощью горелки раскручивать штуцера.Менять шланги не сложно, места хватает.

Меняй оба ( ну или будь готов к замене второго вслед за первым). Я поменял один, в середине первой зимы, и в начале второй, при первых же морозах, потек и второй. Причем, если первый потел и капал, то со второго потекло будь здоров. Лучше махнуть сразу пару и ездить спокойно.

Да, действительно MB033054 какая-то хитрая обрезиненная шайба.
А нафига она такая? Неужели чем-то не годится классическое решение - медная шайба?

hc2hunter писал(а): А нафига она такая?

Момент затяжки слабый. Медное колечко может не обжаться.

Там такой нежный узел?
Странно... вроде там такой монолитный коллектор сверху маслофильтра. Мне казалось, тянуть можно прилично...

50 Нм вообще-то... Почти как у груши гидроаккумулятора.
С моей точки зрения медь вполне нормально держала бы...

Там болт прижимной с тонкими стенками, с мелкой резьбой и ещё закручивается в аллюминий

Шайбы с хорошим герметиком тоже нормально держат, проверено (на всякий случай, если нет нигде шайб).

HiTEX писал(а):Там болт прижимной с тонкими стенками, с мелкой резьбой и ещё закручивается в аллюминий

да все понятно, Вась...
я просто логически рассуждаю.
50Нм штатный натяг (согласно схемы). Бронза и медь обжимаются отлично при таком натяге.

А так-то да! При цене шайбы в 60р. (autodoc.ru) какой смысл экономить, закупая шланги на 4000р.
Пока понаблюдаю, глядишь морозы спадут, и течь опять прекратится. Но если соберусь менять, явно уж 250р. экономить на шайбах не стану.

Поставил медные прокладки, 30.000 полет нормальный, шланги купил высокого давления. хомуты помощней, и все, правда в мороз -30 в районе одного хомута чуть чуть давануло

Всем привет!

как раз готовил фото-отчет ремонта шлангов от масляного радиатора 6G74 MPI. Снимал-ставил сам.

После ночевки машины на улице в -40 (обычно в гараже), по подтекам на полу гаража обнаружил, что оба масляных шланга прохудились, с одного вообще почти лилось. Т.к. ценник не гуманный - решил восстановить. Поехал в фирму Hydroscand в г. Павлодар (Казахстан) со снятым радиатором и шлангами - заменили на новые шланги - трубки все старое в течение час. цена за все 3800 тенге (826руб) (шланг, работа, и 6шт (2 на запас) металлических прокладок с резиновым сальником внутри по 100 тенге). Счастью нет предела. )) сэкономил 18200 тенге (3956 руб) - еще без долгого ожидания и работы.

Демонтаж подробнее: Снять короб с фильтром полностью, открутил 2 больших болты масляных линий те, что у масляного фильтра на двигателе (без усилий), слилось немного масла. далее один винт крепления трубок на двигателе. далее хотел открутить трубки с радиатора, но не получилось - прикипели разъемы, поэтому снял вместе с радиатором, и этот вариант проще, т.к. металлические трубки при откручивании крутятся вокруг радиатора на 360 градусов буквально в миллиметрах (нижний крепеж-прижим трубок болт на 10, на самом радиаторе 2 нижних болта на 10, 2 верхних на 12 (если смотреть на ДВС, то правый удобнее рожковым подлезть снизу, а левый можно маленькой трещоткой сверху, со стороны снятого короба воздушного фильтра). штуцеры на шлангах крепления к ДВС имеют свои изгибы, т.к. находятся один над другим и направляющие стержни. Важно при опрессовке новых муфт сохранить направленность этих стержней - т.е. тупо в снятом виде изобразить в руках как они стоят на ДВС )), а то шланги не очень гибкие на пропеллер, после переделки шлангов - одел на шланги каучуковую теплоизоляцию и обмотал плотным черным скотчем, зачистил от грязи и масла трубки и покрасил. Снятые шайбы на больших болтах крепления к ДВС нужно заменить, т.к. наверняка задубели резинки - всего нужно 4 прокладки, по 2 на каждый болт. Нижние штуцеры, которые на самом радиаторе имеют сборную конструкцию через проставку, т.е. штуцер со шлангом сварился с переходником и невозможно было открутить, а вот переходник от радиатора открутился легко. При установке обратно никаких герметиков не пользовал.

на все ушло примерно: 2 часа на снятие, 1 час на переделку на фирме, 2,5 часа с покраской и установкой

Судя по средней фотке, у вас там еще датчик давления "писается" маслом...

Вот и у меня аналогичная проблема. Потёк шланг подачи после запуска в морозы. Буду искать, где перепрессуют.

Вопрос: при ремонте шланги меняются на новые или просто соединение обжимается? Если шланг новый, то какие у него параметры? Сечения, давление, рабочие температуры?

Хороший вопрос задал! По всем пунктам не знаемо, только вот оплётка у него металическая

Ну, металлическая оплётка имеется ввиду армирование.. Максимальное давление масла у нас какое?
По маслу - нашёл: 690кПа при 3500 (дальше, видимо, редукционный клапан должен срабатывать?). Температура, врядли будет выше 150C. Буду сравнивать стоимость ремонта со стоимостью контрактной детали.

давление максимальное наверное как и в прочих машинах - вряд ли больше 5 очков.
а типичное 1,5-2 очка.