Вчерась заезжая в гараж услышал булькатение. Открываю капот, а в расширительном бачке буль-буль, буль-буль. И так весело, что аж противно
Буду снимать в выходные голову.
Кто че умное скажет
Рад буду любому совету или мысли или описанию подобной операции.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
не свсем понял, ты его просто перегрел? сколько на перегретом проехал не знаешь? Если голову снимать, то по хорошему ее потом перед установкой шлифовать надо...
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Да не перегревал я его единственно на дороге из Москвы в Ростов, движок показывал поднятие температуры на подьемах. Но не так уж и сильно. Антифриз уходил, но тоже как то потихоньку. Дымила машинка уж очень. И вот после регулировки ТНВД появилась тяга, машина не дымит. Едет в общем. Все бы ничего. Но вот подгреваться стала. Ну я и посматривал за температурой, доливал где-то по литру дисцилята на неделю. Все думал что от того что погода жаркая (у на с тут до 35). Но видимо всеже пришло время....
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Алекс, насколько я помню, у тебя 4D56? Если ошибаюсь, извини. Но советы все равно дам - мабуть кому другому понадобится!
Аккумулятор, экранирующий щиток аккумулятора, щиток на выпускном коллекторе, антифриз из радиатора, верхнюю трубу радиатора, регулирующий клапан турбонаддува, крышку ремня ГРМ, ремни генератора и ГУР, воздуховоды к/от турбины(можно и воздушный фильтр - удобнее будет) - долой!
Отсоединить и отвести в сторону провода(накал свечей, датчик температуры), трубки(отопителя, смазки турбины(если удастся, на турбине не ослабляй, у меня потом были проблемы с этим узлом крепления, еслибудешь его разбирать, медные шайбы можно не менять, а аккуратно облудить оловом с обеих сторон), топливные высокого давления(ослабить у ТНВД), насос ГУРа(пусть висит на трубочках), турбину(от выпускного коллектора - весьма неудобно).
Снимаешь клапанную крышку, ось коромысел,(советую после этого провернуть колено до совпадения меток) откручиваешь болт звездочки распредвала(если еще к тому же проволочками или хомутиками НАДЕЖНО В НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ зафиксировать ремень ГРМ на звездочках распредвала и ГРМ и не дать ремню провиснуть в области звездочки коленвала после снятия звездочки распредвала, установка меток при сборке может упроститься), ослабляешь натяжной ролик ремня ГРМ, отводишь его и затягиваешь. Снимаешь звездочку распредвала и начинаешь откручивать саму головку.
Обычный угловой шестигранник - фигня. Нужно использовать специальные "моторные" шестигранники, это шестигранник, запрессованный в торцевую головку, бывают в наборах, а я покупал такую штук уотдельно, она предназначена для снятия головы ВАЗ 2108.
Болты головки не откручивай сразу и абы в каком порядке, а по чуть-чуть за 2-3 круга в порядке, обратном порядку затяжки(смотри мануал), тогда меньше шансов, что голову поведет.
Советы по сборке
Коллекторы советую ставить после установки головы на место(снять перед установкой), так как голова достаточно тяжелая, ставить ее не очень удобно, коллекторы цепляются за все, что попало, есть риск не удержать голову в руках, тогда она может сорваться и каким-нибудь краем повредить прокладку. У меня такое было, но повезло, "пуля рядом прошла".
Прокладку бери такую, где уплотнение масляного канала не резиновое, а металлическое.
Голову затягивай по мануалу динамометрическим ключом, перетягивать не стоит.
Ось коромысел ставь после установки всех меток. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙ болты крышек, только динамометрическим ключом по мануалу - резьба в алюминии срывается запросто! "Мастера" мне такое сделали, после чего ось коромысел сломалась на две взаимонезависимых части(хорошо, что в городе). Для спокойствия за клапана можно регулировку клапанов вывести на максимум перед его установкой, потом затянешь как надо.
Следи, чтобы пружина натяжного ролика ремня ГРМ встала на место, бывает, что куда-нибудь соскакивает.
После сборки угол впрыска придется снова устанавливать. У меня ушел так, что еле завелся, с дымом и копотью.
Если сам угол еще не устанавливал, предупреждаю, что ТНВД фиксируется тремя болами! К двум доступ несложный, а вот третий(между мотором и ТНВД) очень тяжело найти, а чтобы его крутить, приходится к головке ПОДБИРАТЬ длину удлиннителя - очень неудобно, особенно первый раз.
ПОСЛЕ установки клапанной крышки проверь, на месте ли задняя полукруглая заглушка между клапанной крышкой и головой(тоже была история...)
Вот, пожалуй, и все, что вспомнил...
Удачи, все не так страшно, а "лучше, чем сам, никто не сделает"!
Андрей
Классное чтиво. Поучительное. Спасибо большое. Вот еще скачаю PDFы о ремонте еще почитаю и решусь.
Что меня настораживает:
Где-то читал что болты головки одноразовые и использовать их врой раз нельзя - так ли это?
Еще наиболее опасным считаю правильное выставление меток и углов. Кто знает каке там грабли? Как правильно потом это все выставляется?
Будет ли виден дефект головы или покладки сразу?
Как бы проверить заодно колечки, какова технология и чем измерять???
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Болты, действительносчитаются одноразовыми, правда я в своей не такой уж бедной практике на своих машинах никогда их не менял. Вот на НОВОМ жигулевском двигателе у болта оторвалась шляпка, было. Про болты решай сам, это твой риск...
Про метки я уже говорил - посмотри как они стояли и запиши.
Про опасность при установке углов, перечитай про установку осей коромысел - до заводки это самый ключевой момент (не зря я и про увеличение зазоров клапанов писал). Для собственного успокоения - не притягивай ось коромысел сразу до упора, подтягивай понемногу и ключом(НЕ СТАРТЕРОМ) периодически поворачивай туда-сюда коленвал - нет ли встречи клапанов с поршнями. Если вывернуты свечи накала, колено крутится легко и сразу беду почувствуешь. После того, как ремень натянется после ослабления и последующей фиксации ролика, проверни коленвал на два оборота и будет тебе полная проверка(и к меткам вернешься). После этого еще раз ослабь и зафиксируй ролик и проверь метки. Ремень натягивается только пружиной ролика, специально его дотягивать до звона не надо.
Прогоревшую прокладку увидишь сразу.
Кольца смотреть не так просто, но можно промерить цилирндры спец инструментом. Если компрессия была нормальной, не заморачивайся.
А вот головку продиагностировать на ровность и состояние капанной системы стоит. Заодно и маслосъемные колпачки поменять.
НЕ БОИСЬ! Только делай все с головой!
К сожалению, ближайшие две недели советом помочь не смогу...
Андрей, он же Tramp
Anonymous писал(а):Болты, действительносчитаются одноразовыми, правда я в своей не такой уж бедной практике на своих машинах никогда их не менял..
А вот головку продиагностировать на ровность и состояние капанной системы стоит. Андрей, он же Tramp
Мне старые болты ставили - пока всё нормально, мне кажется риск не велик.
Головку ещё на предмет микротрещин проверить надо, но для этого надо какое-то спец-хитрое оборудование надо... или отвезти её в специализированную мастерскую, в которой все эти адские аппараты имеются.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Алекс, и самое главное по моему мнению - после вскрытия если дело идет за пределы ремонта головы (с опресовкой, заваркой микротрещин, которые есть практически у всех - в среднем 15-17 тысяч рублей), примерно прикинь стоимость дополнительных запчастей и ремонта (насколько я в курсе нужно ставить только оригинал и выходит это где-то тысяч к 40-45 рублей с головой). После этого прикинь, что откапиталенный 4D56 ходит в среднем от 40 до 100 тысяч километров (если больше - огромное счастье - как мне объяснили из-за канавок охлаждения, идущих по блоку между цилиндрами). А после всех прикидок идешь в эту знаменитую контору, берешь б/у движок, краской ставишь метки на всем, где можно, меняешь ремни и ролики и больше НИКОГО из мастеров туда в ближайшие 5 лет не подпускаешь. Мое мнение основано на общении с дизелистами 4-х разных контор в краснодаре, тремя владельцами откапиталенных двигателей 4Д56 и двух заменивших движки на контрактные(правда 1 4D56, а другой маздовский).
Я решил пойти по этому пути - доездить свой до ручки (тоже немного пузырить начал) и купить другой. Что интересно, покупка/установка нового движка (55-60 тыс. руб), с учетом того, что двигатели ввозят обычно в неплохом состоянии, минус проданный по запчастям свой движок (навесное себе оставлять обязательно - машина всегда будет в строю) оказывается выгоднее по деньгам. Тут товарищ на делике менял движок, за полгода продал свой по запчастям по объявлению в газетах: Шкив 80 у.е., коленвал - 200 у.е., шатуны - 100 у.е. голова в том состоянии, что у него была - 250 у.е. турбина с соплями 100 у.е. ремонтникам, беду к коробке-автомату (то, что у нас называется маховиком) - 150 у.е, стартер - 100 у.е. генератор - 100 у.е. и еще по мелочам на 1200. А из владика ему контрактный 1994 года проивезли за 1400. Правда человек этот с фамилией на "вич", но и у русского я думаю шанс есть возместить свои затраты
В связи с невысокой ремонтопригодностью 56 движка в провинции, очень рекомендуемо использовать калькулятор.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Вит, ты ж на косоруком ездить умеешь - у тебя вообще руки развязаны, закажи из владика любоую комплектацию. Эх, у меня к сожадению когда руль в бардачке начинается мандраж... а столько классных предложений здесь в районе 8-9 уев...
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
AnDy__ писал(а):Вит, ты ж на косоруком ездить умеешь - у тебя вообще руки развязаны, закажи из владика любоую комплектацию. Эх, у меня к сожадению когда руль в бардачке начинается мандраж... а столько классных предложений здесь в районе 8-9 уев...
Вот и думаю пока и коплю денюжку, но пока мой родимый справлявляется. Но на 33-и свамперы его будет маловато.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Где сливное отверстие рубашки системы охлаждения двигателя????
Хочется снять голову, но нада бы слить антифриз, а то отпущу болты крепящие голову и антифриз зальет прокладку и не увижу где она была прогоревшая.
Вот метки на коленвалу, распредвалу и ТНВД поставил по рискам. Закреплю ремень к шестерням затяжками - все теперь можно снимать шестеренку с распред вала??? При этом натяжной ролик отпускать или нет???
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Вот что получилось по запчастям:
Комплект уплотнений для капремонта - 5000 рублей Эрмиг
или - 2000 рублей Корея
Если капиталить -
Поршни: комплект с пальцами - 5093 рубля ISUMI
Кольца RICO - 2264 рубля
Вкладыши - 1900 рублей(все)
То есть получается около 15000 рублей запчасти на капиталку.
Есть ли выгода???
Сегодня буду снимать голову. Можа и все остальное снять дя и откапиталить???
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Алекс, насчет капиталить или нет - судить тебе, только вот 3 не связанных друг с другом сервиса по дизелям вопят, что ставить нужно только оригинал. Кривые руки сразу на 3-х сервисах отпадают.(БошДизельСервис в их же числе, кстати). Прокладку под головку корейскую с каким-то названием мне ставить отказались, говорят - фуфло, рекомендовали или оригинал (2000 руб) или от галопера родную хундаевскую. Сколько у тебя выходит весь ремонт головки и блока с запчастями и работой?
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Пробка слива антифриза находится на правой стороне блока
(если смотреть со стороны "морды" - на левой). Примерное место - на уровне
турбины. Когда голову скидывал, снимал все коллектора (выпускной
прям с турбиной - так проще мне показалось). И пробка - как на
ладони.
Корейские ремкомплекты в принципе неплохо себя показали. НО НЕ
КИТАЙЧЕСКИЕ!!! Сам ставил и корейскую прокладку ГБЦ, и оргигина-
льную, и сейчас вот стоит по-моему нидерландаская (? не помню).
Подходит и от корейских D4B. Шлифовать головку после вскрытия обязательно.
Можно поизвращаться и проверить плоскостность
поверхности блока (на практике применяется редко )
Ролик, по-моему, стоит оттянуть влево (ослабить натяжение) и притянуть ,
но только после того, как ослабишь болт зведы распредвала.
Алекс писал(а):Вот что получилось по запчастям:
Комплект уплотнений для капремонта - 5000 рублей Эрмиг
или - 2000 рублей Корея
Если капиталить -
Поршни: комплект с пальцами - 5093 рубля ISUMI
Кольца RICO - 2264 рубля
Вкладыши - 1900 рублей(все)
То есть получается около 15000 рублей запчасти на капиталку.
Есть ли выгода???
Сегодня буду снимать голову. Можа и все остальное снять дя и откапиталить???
Алексей, у меня по запчастям получилось так ( правда на 4ж54, но ИМХО не должно сильно отличаться
поршни 34 уе/шт - родные
кольца 75 уе/компл - родные
все вкладыши 50 евро - немецкие, родные даже дешевле
Комплект прокладок Payen - очень хорошие - 62 уе с сальниками и колпачками. Все это в экзисте на заказ. Долго, но родное.
