Ещё две.(Болгария-Румыния) Отчёт.

[Evsey]

Сегодня полдня мучился выкладывать свой отчет "напрямую" с Автофоровского форума. По ссылке на наш форум не открывались фотки. Спасибо большое Паше (Nbf) за техподдержку. Пришлось весь материал ( а это ни много ни мало 4 страницы) переделывать. И так, поехали...

«Копилка» пополнилась еще двумя странами - это Болгария и Румыния. Люся целый год «терзала» Интернет: меняла маршрут, заказывала-перезаказывала места ночевок , искала достопримечательности, которых мало кто слышал. Проведя подготовительную работу, «забив» маршрут в «поводыря», были готовы в путь. Идем двумя экипажами - третий по техническому состоянию (попал в небольшую аварию) сошел с дистанции, так даже на нее не вступив.
Наши друзья выехали пораньше, чтобы проведать родственников в Беларуси, так что мы с ними должны были встретиться только в Польше. Мы выехали 19 июля, чтобы 20 июля справить тестю юбилей ( 75 как никак !) у него на даче под Бородино, а оттуда уже махнуть дальше на запад (к тому же это еще и почти на 200 км ближе к первой точке нашего путешествия).
Юбилей удался, спать мы не ложились и уже во втором часу ночи 21 июля тронулись в путь. Люблю по холодку !!! Ни тебе машин, ни продавцов «палочек» на Смоленщине. До Бреста доехали быстро, в Бресте были к полудню. Решили заехать и , наконец, посмотреть Брестскую крепость. Ну сколько раз проезжали через Брест, а в крепости ни разу не были !
Форменный непорядок! Оказалось, что эта самая что ни на есть героическая крепость практически напротив погранперехода «Варшавский мост» !!! Вот чудаки, мимо сколько раз ездили и не догадывались….Вот она, сила отсутствия туристической информации…

Дальше рванули на погранпереход «Домачево-Славытыч», что на 30 км южнее Брест (из Бреста удобно на северо-запад и в центральную часть Польши, а нам надо вниз по карте, на юг). Да, белорусы на пункте пропуска проявили верх уважения : мы только подъехали к окошку будки погранцов на границе (ну, к той, где выдают контрольный талон для прохождения границы), а из окошка так вопросительно «Вы Юрий Владимирович ? Добро пожаловать !» Я ошалел – обо мне знает даже Батька ! И с каким уважением ! Я растрогался и даже подарил погранцам маленький флажок российских погранвойск (лирическое отступление: в нашей машине есть все ! По кармашкам, если покопаться, так столько нужных вещей найдешь….). Теперь пришел черед растрогаться им - у них флагов родов войск нет…
Обе границу прошли всего за 20 минут. Рекорд !!! На границе затишье… вторая половина дня понедельника, видно, у местных не располагает к межграничному передвижению, а русские автотуристы выехали в выходные.
В Польше второстепенными трехзначными дорожками домчались до первой точки – городку Замосць.

Там у нас первая ночевка и встреча во вторым экипажем. В Замосць приехали около 16.00 местного времени (18.00 по Москве). Итого в пути мы были 1150 км и вместе с остановками (заправки, перекус, крепость, граница) затратили на него 16 часов.
Город Замосць не заштатный город польской провинции (до Украины всего-то километров 80), а что ни на есть город из списка ЮНЕСКО, так как когда-то был спроектирован по строгим архитектурным правилам и построен в чистом поле венецианским архитектором по приказу канцлера, великого гетмана Речи Посполитой Яна Замойского. Вообщем, город-Солнце имени Меня, воплощенная фантазия польского магната.
Пока размещались и пили пиво, приехали наши ребята. Мы с ними быстренько перекусили и пошли впечатляться впечатлениями. Городок небольшой и очень приятный. Как во всех европейский городах это главная площадь Рынок с ратушей и ответвления узких улиц. Только в отличие от стихийно возникших городов, площадь эта – правильный квадрат, а улицы эти не кривые и косые как в первый раз коза прошла, а ровнехонькие такие, как у нас в Жулебино. Отсюда вывод: Жулебино тоже надо по прямоте улиц и квадратам кварталов включить в Список наследия ЮНЕСКО !! Вот !
Отель наш был у стен старого города, но в зоне травы и тишины. Прекрасный отель Gościniec Kanclerz за 43 евро (номер за двоих) с завтраком, бесплатной парковкой у крыльца и интернетом

Решили почувствовать себя графинями и графинами и сменили табун лошадей на две лошади, правда с белой каретой в придачу.

Но у графинов жизнь тоже не сахар - бывает и за лошадью присмотреть и собрать кучку с дороги.Вот и сейчас кучер за кучкой, а нам, графинам, бразды правления дают в руки ....

[Evsey]

На следующий день ( это уже 22 июля, второй день путешествия) с утра еще раз пробежались по городу с целью покупки сувениров (магазины- то, даже сувенирные, работали до 17-18 часов).
В это время нас ждал дивный завтрак в ресторане отеля.

Подкрепившись и попрощавшись с хозяевами (в знак солидарности с поляками оставили им на память олимпийскую монету), мы двинулись в западном направлении в сторону города Жешув.

План на сегодня: 260 км по Польше и ночевка уже на границе со Словакией.

120 км и мы в неприметном городке Ланьцут с очень даже примечательным замком графьёв Любомирских-Потоцких.
В начале XX в. Ланьцутский замок считался пятым в мире по занимаемой площади во всей Речи Посполитой и жизнь в нем кипела до 1944 года. Последний отпрыск славного рода Потоцких отправился в изгнание в Швейцарию, где и скончался в 1958 году. Во время Второй мировой войны в Ланьцутском замке находился штаб вермахта, там же жили немецкие офицеры с разрешения хозяев замка. Перед приходом в Польшу Красной Армии семья Потоцких приняла решение о срочной эвакуации, вывезя из замка немало предметов интерьера и искусства. Все забрать не удалось, однако военные действия никакого ущерба не нанесли, но Потоцкие больше не вернулись в родовое имение и Ланьцутский замок был национализирован властями Польши и превращен в музей, куда граф Потоцкий передал часть своей коллекции.
В замке тусовались полдня (хотя по плату отвели ему не более 2-х часов), там же пообедали в графских покоях и сытые направились дальше в сторону Словакии до города Ивонич-Здруй, где нас ждала вторая заграничная ночевка.

Ивонич-Здруй ( в 20 км от Словакии) – город на высоте 400 метров над уровнем моря в долине Ивоницкого потока на склонах гор Низкие Бескиды (в системе Карпат). Город является одним из старейших курортов в Польше. Самое большое богатство Ивонича – минеральные воды и лечебные грязи. Известно, что уже в семнадцатом веке здесь уже отдыхали высокопоставленные лица, включая епископов. В девятнадцатом веке здесь появились деревянные виллы, созданные по образу курортных мест Швейцарии.
Нас ждала в пансионе Pensjonat Amelia ночевка за 35 евро, включая неожиданно приличный завтрак, бесплатную парковку и интернет.
На самом деле курорт - одно название, там, по всей видимости, отдыхают польские пенсионеры по профсоюзным путевкам. Где-то, наверное, есть даже лечебные грязи. Но мы нашли только родник с минеральной водой и очередью желающих оздоровиться с большими бутылями. Нас, имеющих единственную емкость по 0,5 пустили "оздоровиться" к роднику без очереди. Но городок в горной долине и воздух бесподобный. Курорт, одним словом, КУРОРТ !!!
Вечером не перекусить нормально уставшему путнику. Кухня после 9 вечера уже не работает. Все сидят в кабаках только с пивом и вином и танцуют под песни Челентано. И такие там, я скажу, танцы !!! С выходом и заигрываниями. Такая вот геронтотерапия. Мы тоже попили пивка, а перекусывали уже в гостинице остатками польской колбасы, что не успела стухнуть в автохолодильничке. Вообщем, вечер удался !!! Люська, правда, стащила из кабака пивной бокал мне в коллекцию (возместила разбитый ущерб).

Продолжение следует.

[Evsey]

С утра (23 июля) мы накупили всяких кремов для девичей красоты с местными чудодейственными минералами и двинулись дальше. На третий день путешествия по плану надо проехать без остановок 340 км до термального курорта в Венгрии – города с названием Хайдусособсло.

Мы быстро проскочили транзитом 150 км по Словакии, затем хорошими венгерскими дорогами еще 200 км и прибыли к вечеру на место. Наше место – это небольшие апартаменты Imola És Andrea Apartmanház недалеко от купален всего за 180 евро за 6 дней за двоих. Здесь неделю до 29 июля мы и будем обитать.

В настоящее время Хайдусособсло один из самых популярных бальнеологических курортов Венгрии. Его называют ещё «Меккой для ревматиков и раем для любителей купания». Привлекательность заключается в местных термальных источниках и в микроклимате, обусловленном большим количеством солнечных дней в году (около 2000 часов в год) и благоприятным влиянием воздуха, насыщенного испарениями солей йода с огромной водной поверхности многочисленных водоемов, которые питаются источниками. Местная сильно пахнущая коричневая вода температурой 75°С, бьющая из глубины более километра, способна излечивать заболевания позвоночника и все остальное, что болит и скрипит у офисного планктона.

Сам город - небольшой курортный городок с толпами отдыхающих по вечерам. Поесть после 8 вечера была проблема - все места в кабаках были заняты. Да, мы были в городе в то время, когда проходил региональный фестиваль. А это ярмарка ремесел и концерт фольклорной музыки. На ярмарке рукоделия прикупили себе одного уродца .

[Evsey]

В нескольких километрах от Хайдусобосло раскинулась знаменитая Хортобадьская степь (Национальный парк «Хортобадь»), одна из важнейших туристических достопримечательностей Венгрии. Это самый большой национальный парк Венгрии, где сохранен уникальный животный и растительный мир. В 1999 году он включён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Символ Хортобади – Девятиарочный мост длиной 167 метров, одно из архитектурных чудес страны. Уникален он еще и тем, что перекинут не только через реку, но и над огромной болотной топью.

Венгерский Садко

Рядом с мостом находится чарда (постоялый двор), которая была построена около 300 лет назад на древней Соляной дороге, которая вела из Буды в Трансильванию.

Там же есть Хортобадьский конезавод, где уже около трех веков разводят лошадей породы нониус и серого венгерского быка.

А еще там есть частный зоопарк домашних животных. Общение с, в общем-то обычными, овцами и козами доставило нам, зрелым людям, несказанное удовольствие.

[Evsey]

Еще для интереса мы потратили 200 км в одну сторону и специально поехали в Будапешт на крупнейший в Европе антикварный рынок «Эчери». Дорога прекрасная, ровная как ниточка, населенных пунктов на 200 км всего 2 или 3, скорость 110 км/ч и учтите – это совсем не автобан, а соединительная дорога между населенными пунктами.
Рынок "Эчери" - наша давняя венгерская любовь. Каждый раз, имея немного свободного времени в Будапеште, мы обязательно туда едем. Кто любит барахло - меня поймет. На рынке мы отирались полдня. Все шупали и примеряли на себя. Прикупили пивных бокалов мне в коллекцию, а Люська прикупила статуэтки венгерского фарфорового завода Hollóháza и, как всегда, расписные настенные тарелки.

Неделя пролетела незаметно, мы обаденбаделись по полной, немного загорели и теперь могли двинуться в неизвестную нам Румынию (Венгрия –то нам как родная !!!) 29 июля утром, простившись с хозяевами и получив от них в подарок бутылку ракии (мы с Вовиком потом прикладывались с удовольствием), двинулись в путь. Спокойной дороги всего 60 км до границы, а что ТАМ нам ждет…..?

[Evsey]

Итак, продолжаю.
Мы пересекли границу и ТАМ в дальней перспективе нас ждала таинственная Трансильвания, а в ближайшей перспективе вот что :

Высадка пассажиров происходит на ж/д переезде.

На самом деле первые впечатления о Румынии обманчивы ....
Цыгане, Трансильвания, кровопийца Дракула, вино и кукуруза — вот, в общем-то, и все, что большинству из нас известно о Румынии. Живописная природа, головокружительные горные ущелья, расписанные храмы, загадочные замки и приветливые люди — это, между прочим, тоже о Румынии... И во время нашего путешествия мы в этом убедились. А самое главное - в Румынии есть ГОРЫ и очень уютные города.
Все румыны считают себя гордыми потомками великих римлян…
В каждом селе и городе Румынии вы можете приобрести статуэтку или увидеть копию знаменитой кормилицы, вскормившей Ромула и Рема.

А любой румын при каждом удобном случае обязательно напомнит вам, что они ведут своё происхождения прямиком из Древнего Рима, от Августов и Цезарей. Хотя под римлянами эти земли были чуть больше ста лет, но вот бренд прижился и потом романизировал все народы, сюда прибывающие.
Вообще румыны очень гибко с историей общаются, и очень хитро в ней перемещаются.
Румынский флаг это триколор: синий, желтый, красный. Так вот: полосы у них были всегда горизонтальными, но в конце 19 века в страну потянулся французский капитал, но как-то робко. И чтоб больше нравиться французам, полосы на флаге развернули и сделали по принципу французского - вертикальными.
Когда Леопольду Зигмарен из династии Гогенцоллернов предложили стать королём Испании, то румыны тут же предложили его брату стать королём Румынии.
Тот был довольно ревностным католиком, в итоге в православной стране и в православных храмах стали заодно проводить и католические обряды и разрешили сидеть на службе. Ну и опять же в угоду Европе поменяли кириллицу, на которой до этого писали почти тысячу лет, на латиницу.
В первую мировую Румыния никак не могла определиться, с кем и против кого воевать, «подвёл» их Брусиловский прорыв. Впечатлённые успехом Брусилова, они на второй день объявили Германии войну, и за месяц немцы полностью уничтожили всю румынскую армию. Тогда Румыния становится союзником Германии. Но через пару лет румыны, видя, что Германия очень близка к краху, собирают новую армию — и снова объявляют Германии войну. И снова через пару месяцев просят мира. Тут прекращает своё существование Австро-Венгрия и по итогам первой мировой Румыния увеличилась почти вдвое, за счёт присоединения Валахии и Трансильвании, которые раньше и были в Австро-Венгрии и считались венгерскими землями, ну а всех союзников с проигравшей стороны очень сильно пощипали победители. А Румыния уже была среди победителей.
Во вторую мировую Румыния вступает как верная союзница Вермахта, но в 1944, видя, что Рейх близок к концу, из войны вышла и стала помогать союзникам, заодно объявив Германии войну. За это Румынии после войны неплохо перепало венгерских земель, Венгрия-то до конца пыталась помогать немцам.

По плану мы должны проехать 400 км до города Сибиу, по дороге заехав в один из самых мрачных средневековых замков – замок Корвинов (Castelul Corvineştilor) в городе Хунедоара.

[Evsey]

Замок Корвинов является одним из самых представительных памятников готической архитектуры в Румынии и значительных образцов готической архитектуры в Центральной и Восточной Европе. Замок построил Янку де Хунедоара правитель Трансильвании, правитель Венгрии, доблестный военокомандующий, отец великого венгерского короля Матеяша Корвина.
Судьба Яна Хуняди очень интересна - мелкий валашский дворянин сделал карьеру, принимая участие в гуситских войнах и крестовых походах, где не брезговал даже грабежом своих союзников. Со временем Хуняди стал обладателем огромного состояния и важных должностей в государстве, а также был избран правителем Венгерского королевства.
Данный замок еще известен тем, что в нем в заточении в течении 7 лет находился знаменитый Влад Цепеш (граф Дракула), оклеветанный своим соратником перед Папой Римским....
В замке 42 помещений, 2 террасы, 2 моста и вся застроенная площадь 7000 квадратных метров. Попасть в замок можно через деревянный мост, который держится на 4 массивных пилонах.

Все 200 км до Хунедоара мы ехали ужасно и очень обрадовались внезапно появившемуся автобану.

Потусовавшись в замке и побродив по всем этим семи тысячам квадратных метров, двинулись в Сибиу. Последние 130 км до Сибиу нас радовал новенький автобан.

В Сибиу приехали уже к вечеру, заселились в отель Casa Moraru (двухуровневые номера с балконом и видом на горы) за 40 евро с бесплатной парковкой у ворот, интернетом и очень скудным завтраком (о, Польша ! где твои завтраки ?!).

[Evsey]

Так как смеркалось, а отель был совсем не в старой части города и в обозримом пространстве мы не видели приличной едальни, мы, используя Люськин ломаный немецкий (как никак это бывшая Австро-Венгрия !) мы вызвали через портье такси и за 6 леев (70 руб) таксист нас привез в самый что ни на есть центр.

Город Сибиу (Германнштадт) - бывшая столица Трансильвании, возведенная трансильванскими саксонцами в 12 веке, была одной из самых влиятельных и процветающих в Европе. В городе великолепно сохранился исторический центр, который представляет собой достаточно сложный комплекс из трех площадей. Две из них (Пьяца Маре, то есть Большая, и Пьяца Мика, то есть Малая) и разделяются построенным в 15 веке зданием городской ратуши с высокой башней.
Город поделен на две части – Нижний и Верхний. В Верхнем городе, бывшим процветающей и богатой частью Сибиу, находятся самые интересные достопримечательности города. Возвышающаяся над городом башня Совета, построенная в 13 веке, разделяет две площади Верхнего города — Большую и Малую — Пьяца Маре и Пьяца Мика.
На Большой площади находится прекрасное здание дворца Брукенталя – бывшего губернатора Трансильвании, где сейчас старейший музей в Румынии и один из первых музеев в Европе, здесь же .
расположен католический собор и городская ратуша.
На Пьяца Мика находится знаменитый мост Лгунов (построен в 1859 году) – считается, что если стоя на нем соврать – мост тот час же обрушится. Это небольшой мостик из чугунного литья перекинут над улочкой, уходящей в нижнюю часть города.

Нижний город был в свое время промышленной частью города. Так что архитектура здесь попроще: двухэтажные домики, небольшие площади и длинные, но довольно широкие улицы.

До поздноты мы бродили по Сибиу, а наутро снова, но уже на своих лошадках, отправились быстренько пощелкать то, что не смогли в темноте.

[Evsey]

Сегодня, 30 июля, нам предстояло преодолеть по Трансфагэрашскому шоссе самый высокий перевал Румынских Карпат (Трансильванских Альп) (г.Молдовяну), пересечь Дунай и уже заночевать в Болгарии. План на 30 июля – 370 км.

30 км и вот уже начинается Трансфагэрашское шоссе (Трансфэгэрашан) - высокогорное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее с севера на юг через горный массив Фэгэраш, где находятся самые высокие в Южных Карпатах районы между двумя самыми большими по высоте пиками в стране – Молдовяну и Негойю. Наивысшая точка дороги 2034 метра.

Дорога открыта для движения в период с 1 июля до 31 октября в светлое время суток. Была построена между 1970 и 1974 годами в ответ на вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году. Чаушеску хотел обеспечить военным быстрый доступ через горы, если в Румынию будут происходить аналогичные вторжения.
В первом выпуске 14 сезона Top Gear Д. Кларксон утверждал, что “Трансфэгэрашан” заслуживает звания самой драйверской дороги в мире.
Сама дорога примерно 150 км.
На самой дороге четыре достопримечательности: серпантин, канатная дорога, озеро Балеа, плотина Видрару.
Мы проехали по шоссе с севера на юг. Поднялись на канатке до горного озера, там потусовались, затем к этому озеру поднялись по серпантину на машине, затем перевалили через туннель на южную сторону, скатились вниз и катили до плотины Видрару.

[Evsey]

Пропадает лес - мы уже в зоне альпийских лугов. Отсутствие леса позволяет увидеть знаменитые многочисленные петли дороги Трансфэгэраш.

Озеро Балеа является памятником природы (было сформировано в ледяном круге) расположено на высоте 2034 метра над уровнем моря - в самой высокой точке, куда поднимается Трансфэгэраш. Горы вокруг образуют чашу.

На Трансфагэраш, в отличие от австрийской высокогорной дороги Глокноссер, можно везде останавливаться. Румыны выезжают сюда на пикник.
Остановились на перекус и мы.

http://www.youtube.com/watch?v=8ef4YXHg ... xoNcM1QWHA

Мы тусовались здесь несколько часов, не могли оторваться от такой красоты, хотя нам еще на ночевку до Болгарии надо рулить. Кругом такая красота, такой воздух....

Озеро Видрару с внушительного вида плотиной (длина 305м, высота 166м). Плотина была построена на реке Арджес, выглядит в форме. Дамба занимает 9 место в мире. Именно здесь ночевал экипаж Top Gear (по правде говоря, просто так под плотину не заехать, режимный объект как никак !).

Далее 250 км до болгарского города Русе, который на Дунае и служит пограничным городом с Румынией, а Дунай – естественная граница между Румынией и Болгарией. До Бухареста 100 км был прекрасный автобан, потом дл границы 80 км тоже хорошая второстепенная дорога. Граница по мосту через Дунай. Кстати, мост платный (3 евро в сторону Болгарии и, почему-то, 2 евро назад из Болгарии в Румынию). В Болгарию уже приехали поздно вечером. Все. Пора спать, нагулялись и надышались сегодня вволю.
На первую ночевку в Болгарии мы остановились на окраине города Русе в отеле на берегу Дуная.

Нам за 50 евро достались огромные апартаменты в 100 кв. метров с 2-мя санузлами, 3-мя балконами, панорамными окнами с видом на Дунай с 3-го этажа.

[Evsey]

Утром 31 июля нас ожидал насыщенный день: «петля» в 270 км по горной местности с посещением достопримечательностей, связанных с последней Русско-турецкой войной (1877 по 1878).

Так как в Болгарию въехали поздно и было уже темно, сначала особо ничего не разглядели, а наутро огляделись: Болгария нас встретила, прямо скажем, не богатством, залатанными дорогами и вот такими указателями.

Зато природа не подкачала.

Вот такие сливовые деревья везде на обочинах второстепенных дорог. Не мудрено, что национальный напиток у них – ракия из сливы.

Перед посещением сакральных для русской души мест начали знакомство с культурой Болгарии в этномузее Этыр под городом Габрово (помните, в советское время был такой город юмора, побратим Одессы). Вот таким нас встретил «советский»город Габрово.

А это тот самый дом юмора.

[Evsey]

Культуру Болгарского царства мы познавали в скансене Этыр - музее под открытым небом. Музей является реконструкцией болгарского быта, культуры и ремесел XVIII—XIX вв. Там находится единственное в Болгарии собрание механизмов (10 объектов), приводимых в действие водой и является одной из наиболее богатых и хорошо организованных технических коллекций открытых музеев Европы. Главная особенность собрания состоит в том, что сохранен аутентичный принцип действия и устройство механизмов.
Сам музей представляет собой улочку длиной с километр, по обеим сторонам которой стоят либо двухэтажные домики, либо ремесленные постройки периода болгарского возрождения. За каждой дверью кипит работа – гончарская мастерская, мастерская для резьбы по дереву, по изготовлению образа святых, скорняжная, ювелирная, мутафчийская, кузнецко-ножевая, шорная, ткацкая мастерская, сахарных изделий, пекарня… Все ремесла и искусства Болгарии собраны здесь... И никакого электричества - здесь одна движущая сила - сильный водный поток, который вращает через хитрую систему передач и жернова мельницы, и механизм станка. Рядом с каждым мастером разложены результаты его работы - можно купить, как сувенир, тарелки, нож или просто свисток или трещотку.

Далее двигаемся по серпантину вниз к Шипке...

[Evsey]

На горе расположен Памятник Свободы героям Русско-Турецкой войны, в городе Шипка в честь победы в русско-турецкой войне и скорбь о погибших воздвигнута церковь Рождества Христова.

Памятник на Шипке - Паметник на свободата - връх Шипка.

Теперь мы спускаемся с горы в городок Шипка для посещения другого сакрального места - Храма Рождества Христова.

Храм Рождества Христова на Шипке - самая известная достопримечательность Болгарии. Он знаменует собой победу в русско-турецкой войне и скорбь о погибших в судьбоносных боях. На месте, на котором он стоит, в августе - декабре 1877 г. проходила оборона Шипкинского перевала, ставшего символом стойкости и героизма русских войск и болгарского ополчения. Идея храма принадлежит Ольге Николаевне Скобелевой, матери генерала Скобелева. Замысел стал всенародным делом, средства на его реализацию вносились многочисленными жертвователя, в том числе и гражданами России и Болгарии.
Храм построен в стиле русской церковной архитектуры 17-го века, его главный вход оформлен тремя арками, над которыми возвышается внушительная 53-метровая колокольня с 17-тью колоколами. Колокола отлиты в России - на их производство российское военное ведомство выделило около 30 тонн стреляных гильз. Самый большой колокол весит около 12 тонн и является личным подарком Николая II.
Внутри храма и на стенах открытых галерей установлены 34 мраморные плиты с названиями войсковых частей, участвовавших в боях за Шипку, а также именами павших русских солдат и офицеров, и болгарских ополченцев. Крипта храма превращена в гробницу. В ее двух галереях расположены 17 мраморных саркофагов с костями погибших русских солдат во время сражений на Шипке.

Отдав дань уважения доблести и мужеству русских солдат, мы отправились в тихий аутентичный город под названием Трявна.

Там нас ждала очень радушная и приветливая хозяйка маленькой гостиницы Art - M Gallery, прекрасно говорящая по-русски, и за 35 евро вместо номера в мансарде просторные номера на втором этаже (хозяйка сказала там вам будет душно и за те же деньги предложила номера лучше) с окнами на главную площадь и башню с часами.

Трявна — настоящий музей под открытым небом, входит в список ста национальных туристических объектов Болгарии, город с многовековой историей. Уникальный отреставрированный старый город в Балканских горах. Чистый горный воздух, старые, но хорошо сохраненные дома-музеи эпохи болгарского возрождения, узкие, извилистые улочки.
Бродили по городу допоздна, по несколько раз ходили по одним и тем же улицам, обедали (ужинали ?) в пивном ресторане Бирария "Трявна" над рекой (там, как настоящие кошатники, мы кормили местных кошек; как они знают, к кому им идти??? )), Спали прекрасно: мягкая кровать и горный воздух. Что еще надо расслабленному туристу ?

Замечательно выспавшись и позавтракав по-домашнему экологическим деревенским йогуртом (кисло млеко) с домашним вареньем и домашними пончиками

мы вновь отправились бродить по городу...


Опять смешные названия...

А это осколок советско-болгарской дружбы .. как новенький... раритет !!!

И удивительно уютный город ...

Побродив практически до обеда, мы закупили сувениры, поговорили с местными и двинулись в сторону Румынии.

[Evsey]

Нам сегодня надо до Бухареста проехать 200 км и опять переходить границу у реки, а по дороге заехать в 2 достопримечательности : Церковь Рождества Христова в селе Арбанаси в окрестностях города Велико Тырново и Преображенский монастырь.

Немного транзитного Велико Тырново за отсутствием времени и плотности программы...Город стоит целого дневного посещения, но у нас этого дня не было.

В деревню Арбанаси мы приехали из-за удивительной красоты внутреннего убранства Церкви Рождества Христова.
Церковь напоминает приземистый каменный сарай (на Балканах вплоть до первой половины XIX века действовал наложенный турками запрет на строительство обычных высоких церквей), её внешний облик отличается аскетизмом.

Церковь является самой старой и наиболее интересной церковью конце XVI века. Аналогов ей нет во всей Болгарии. Несмотря на внешний аскетизм, интерьеры поражают великолепием: стены и своды покрыты фресками XVII века (под ними росписи еще более древние, точный возраст которых не установлен). Здесь впервые в Болгарии было изображено "Колесо жизни" человека - его рождение, достижение зрелого возраста, старость и смерть.
Снимать в церкви было нельзя, но мы умудрились немного пощелкать, но впопыхах не очень хорошо получились кадры. Но даже по нескольким снимкам можно представить эту удивительную красоту.

Само село Арбанаси хотя по путеводителям значится как аутентичное с сохранившейся жилой застройкой, на самом деле представляет туристически-тусовочное место отдыха с отелями под старину и сувенирами.

Из сувениров там тетеньки продавали вот такие просто дивные скатерти и салфетки ручной вышивки. Люська не удержалась и прикупила 2 салфетки за безумные 20 евро за штуку (хотя по-московским меркам это сущие копейки за ручную работу). А я сторговался и прикупил медный старинный чайник с двумя носиками в форме женских голов за 50 евро (сначала просили 100).

Потом мы заехали в действующий мужской Преображенский монастырь Болгарской Православной Церкви. Это одна из наиболее почитаемых обителей Болгарии. Монастырь был хранителем и важным средоточием болгарского духа и культуры в период средневековья и в годы национально-освободительной борьбы. Во время русско-турецкой войны на территории монастыря размещался военный госпиталь, в котором лечили более тысячи, русских раненных солдат. Госпиталь посещал Пирогов, когда приезжал в Болгарию с проверкой военных госпиталей. При входе, можно увидеть памятник Болгарского Красного Креста, установленный здесь в 1977 году. Монастырь несколько раз разрушали и сейчас обитель понемногу восстанавливается. В обители живут всего 2 монаха, да и то преклонного возраста.

Выполнив план по достопримечательностям на сегодня, мы вырулили в сторону румынской границы. Дороги в этой части Болгарии хорошие, в некоторых местах даже прекрасные, серпантин с хорошим покрытием, денег на реконструкцию дорог дал Евросоюз (видели информационные щиты).
Нас ждал опять мост через Дунай и дорога до Бухареста.

[Evsey]

В Бухарест приехали к вечеру, разместились в апартаментах Prince Residence (ничего себе такие апартаменты небольшие за 45 евро, правда без завтрака, с парковкой бесплатной на улице перед отелем). Разместились, пришли в себя и немного прошлись до ближайшего супермаркета (ужинать-то что-то надо). Закупились и поужинали дома «перед телевизором» (наконец-то, интернет стал быстро крутить новости).
Отель не очень далеко от центра (до Парламента всего-то 7 мин пешком), но очень все как-то у них в Бухаресте не очень ….. Как-то запущено, ободрано, собачки какают на тротуар и никто не убирает...

Страна-провод !

Наутро (8 августа) позавтракали остатками вечернего пиршества и решили прогуляться по Бухаресту. План на сегодня – прогулка по городу и в горы (меньше 200 км по автобану до места ночевки). Дороги всего пара часов, так что есть время гулять… Но гулять как-то не очень… Решили проехаться на туристическом двухэтажном автобусе, осмотреться, а там решить...
Автобус, судя по карте в Интернете, останавливается около Парламента. Прекрасно. Идем. Никаких указателей про автобус нет, но мы его несколько раз видели. Потом с трудом догадались встать просто у какого-то безликого стенда, решив, что там раньше была информация про автобусы. Угадали. Из окна автобуса посмотрели основные достопримечательности, прошлись чуть-чуть по старому городу (его, в принципе нет, так как Чаушеску для строительства Парламента все снес).

Дальше оставаться в Бухаресте желания не возникло. Ну его, этот Бухарест. План мы выполнили, Парламент (кстати, второе по величине здание в мире после Пентагона) увидели. Душно ! Машины! Грязь! Запущенность ! Хотим в горы на свежий воздух !

[Evsey]

Итак, мы рванули в горы. Пути нам всего 150 км, из них больше половины по автобану. На 2 дня мы базируемся в городке Буштени и осматриваем самые известные места в Трансильвании - Королевский дворец Пелеш и Пелишор, а также монастырь.

Горы нас уже встречали и "курили" в ожидании.

А это наш дом на 2 дня. За 40 евро мы сняли два небольших двухэтажных дома на одном участке.

Буштени - небольшой курортный город (зимой лыжи, а летом пешие вылазки по горам). В 6 км от него городок Синая (помните, в кино «Безымянная звезда» с Костолевским-учителем и Вертинской с фишками из синайского казино, там где весь город выходил поезд встречать «электродизель Бухарест Синая»?). В Синая потрясающий большой королевский дворец Пелеш и дворец поменьше Пелишиор, а также Синайский монастырь (построен в конце 17 века наподобие монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове).
Сначала мы двинулись в большой дворец Пелеш.
В конце XIX века в Синае румынский король Кароль 1 построили себе дворец-замок, вокруг которого вырос аристократический курорт с шикарными отелями, виллами и казино.
Дворец Пелеш - карпатская жемчужина, главная достопримечательность Румынии. Построил его первый румынский король (немец по происхождению) Кароль 1 в начале 20 века. Строил он его очень долго, закончил только в 1912 году и в этом же году и умер. Строительство замка обошлось в сумму 16 миллионов леев золотыми, что сегодня составляет около 100 миллионов евро. Замок этот стал самым первым электрифицированным замком в мире и вторым, где появился лифт.
В 1947 году после вынужденного отречения короля Михая коммунисты конфисковали всю королевскую собственность, включая поместье и замок Пелеш. Некоторое время замок был открыт для туристов, а в 1953 году объявлен музеем. Поместье служило также для отдыха румынских деятелей культуры. В последние годы коммунистического правления, между 1975—1990, Николае Чаушеску закрыл эту территорию для посещений, сюда были допущены только обслуживающий персонал и служба охраны. После румынской революции 1989 года, замки Пелеш и Пелишор снова были открыты для туристов. В 2006 году замок был возвращен законным владельцам. Взамен румынское правительство передало королевскому дому Румынии 30 миллионов евро. Замок сейчас принадлежит Михаю I, ему сейчас 90 лет, живет он во дворце Елизаветы в Бухаресте, он арендовал этот замок в качестве музея Румынскому государству.
Замок и его интерьеры надо видеть. Фото не передают всей уникальности, красоты и изысканного аристократизма (тем более, что фото мало какие получились из-за освещения). Даже замки Баварии не идут ни в какое сравнение...
Замок имеет 3200 кв. метров площади, более 160 комнат, 30 ванных, роскошно обставленных и изысканно декорированных. Он располагает одной из лучших коллекций произведений искусства восточной и центральной Европы, которая включает скульптуру, живопись, мебель, оружие и доспехи, золотые и серебряные изделия, изделия из слоновой кости, фарфор, ковры и гобелены. Коллекция оружия и доспехов насчитывает более 4000 предметов. Восточные ковры произведены в лучших мастерских Бухары, Мосула, Ыспарты и Смирны. Поражает коллекция севрского и мейсенского фарфора, кожи из Кордовы, но самое впечатляющее — это вручную расписанные витражи из Швейцарии.
Мы осмотрели доступных для посещения 2 этажа ( 3 этаж - личные королевски покои).

Затем мы пошли в Пелишор. Этот замок меньше и изначально он строился для племянника Кароля 1. В этом замке жил летом второй король Румынии Фердинанд Гогенцоллерн. Жена его была родом из Шотландии и замок она обустроила соответственно своим северным вкусам. Здесь тоже очень красиво, но немного по аскетичней.

[Evsey]

Насытившись аристократической красотой и королевским богатством мы подкрепились в королевском кафе и ...

....спустились вниз к Синайскому монастырю. А по дороге, естественно, общупали и осмотрели все сувениры и рукоделие.
А это дорожка от замка в монастырь, занятая продавцами сувенирами и рукоделием.

Впервые среди рукоделия нам встретилось знаменитое румынское кружево. Иногда его называют шнурковым. В наше время это кружево не очень распространено, но красота и неповторимость его - непреходящи.

Проведя так необходимый женской душе общупинг и укупинг мы добрели до монастыря.
Монастырь был построен в 1690—1695 годах Михаем Кантакузино (одним из самых богатых аристократов в Румынии, потомком древнего рода, ведущего свое начало от Римской империи) после его паломничества в монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове, поэтому созданный им монастырь и получил такое имя. Потом так же стали называть и город, выросший вокруг монастыря — Синая. Монастырь Синая с момента основания всегда был мужским. При основании сразу был построен братский корпус и церковь. По плану основателя число жителей монастыря не должно было составлять больше 12 человек, которые должны своим числом соответствовать количеству апостолов. Во время Русско-турецкой войны 1735—1739 годов монастырь пришел в запустение, все было разграблено и значительно разрушено. Восстановление было завершено лишь к концу XVIII века. В настоящее время в монастыре проживает 13 монахов.

В старой церкви монастыря удивительной красоты росписи...

Уставшие и довольные мы завернули в ближайший магазин, купили мяса и устроили у себя ужин на природе. Назавтра нас ждал переезд в замок Дракулы Бран и ночевка в Брашове.

[Evsey]

Назавтра (на 4 августа) у нас опять небольшой пробег, всего 80 км и осмотр нескольких достопримечательностей. Ночевка нас ждала в городе Брашов.
Простившись с очень приветливой хозяйкой мы двинулись в путь. По дороге глазели по сторонам.

Так как кругом горы, то встречались часто "братья по разуму", в основном коротышы, что и неудивительно - в горах они самое оно.

Глазея по сторонам увидели указатель на какую-то достопримечательность и решили заехать. Это оказалась летняя резиденция того самого Кантакузино, самого богатого аристократа Румынии, который основал Синайский монастырь и построил много красивого в Бухаресте.

[Evsey]

Так незаметно мы доехали до замка Бран, он же замок Дракулы, самая известная достопримечательность Румынии.

Замок Бран - самый туристический замок Румынии, визитная карточка Румынии. На самом деле настоящий Дракула имеет к нему весьма опосредованное отношение: однажды он взял его штурмом и провел в нем ночь. То, что продают теперь доверчивым туристам — летняя резиденция королевы Марии Румынской, правнучки британской королевы Виктории: уютный дворец с кучей коридоров, лестниц и небольших комнат. Стоит он на вершине горы, поросшей лесом. Строительство замка началось в 1212 году немецкими рыцарями (которые хотели защитить границы Трансильвании и охранять коммерческую дорогу между Валахией и Трансильванией, которая связывала Западную Европу с Восточной и Север с Югом), и закончилось в 1377 году. Считалось, что Бран принадлежал князю Владу Цепешу, которого все считают тем самым графом Дракулой.
В 1888 г. австрийские власти, не нуждаясь больше в замке и не желая его реставрировать, передали Бран жителям Брашова. В 1920 г., после провозглашения Великой Румынии, жители подарили замок королю Фердинанду и королеве Марии (которая, кстати, была старшей дочерью принца Альфреда, герцога Эдинбургского и великой княжны Марии Александровны). Замок оставался летней резиденцией королевской семьи до 1947г., когда он был национализирован коммунистическим правительством и на какое-то время заброшен. В 1956 г. замок снова передали Брашову и он был открыт для посещения. В 2006 г. замок был передан законному наследнику - внуку королевы Марии и короля Фердинанда, нью-йоркскому архитектору Доминику фон Габсбургу.
Замок построен из огромных неотесанных камней и валунов, везде тянутся серпантины лестниц, внутри из комнат и коридоров получается самый настоящий лабиринт.

Замок встретил нас почти часовой очередью в кассу и толпами туристов внутри. Даже на галереях образовывались пробки. Промучившись в замке около часа, обежав быстренько все что можно, мы с облегчением вырвались из этого «шалмана». Ну что сказать, замок просто раскручен и ничего такого в нем нет. Ну, интересно, ну старый замок. Это как в Германии раскручен замок Нойшванштайн (ну тот, который в Баварии и является визитным видом Диснеевской студии мультфильмов).
ЗЫ: А может нам не повезло: были в самый сезон и сразу к открытию, может осенью тихо и спокойно.
Из Брана мы направились в город Брашов, там наше сегодня пристанище.

[Evsey]

По дороге осматриваем еще одну достопримечательность - одну из многочисленных укрепленный церквей. В Румынии их осталось около 40, а 9 даже внесены в Список ЮНЕСКО. Вот в одну из них мы и направляемся - церковь-крепость в селе Прежмер/Prejmer (цитадель Тартлау)..

Само селение, как и церковь, основано рыцарями Тевтонского ордена не ранее 1211 г. Церковь-цитадель представляет собой собственно церковь, окруженную 12-метровой стеной. Это самая мощная из всех укрепленных саксонских церквей в Трансильвании, толщина ее крепостных каменных стен достигает 4 м. С XIV в. церковь обнесена мощными стенами, самыми широкими из окружавших саксонские церкви на территории Румынии, их толщина — 4,5 м.

Вдоль внутренних стен на четырех уровнях были устроены для местных жителей укрытия во время осады, представляющие собой сотовую структуру из 275 отдельных клетей, по одной на каждую деревенскую семью. Номер каждой клети соответствовал номеру дома на «воле». Самые комфортные номера, то есть на внутренней стене, имели ещё и небольшие окошки.

А эта клетушка наша..

На территории церкви работала также школа.

В готической евангелической церкви Святого Креста (Sfânta Cruce) ХIII в. сохранился ценный алтарь 1450 г. и клирос XV-XVI вв, деревянные панели с германскими готическими надписями.

К вечеру мы добрались, наконец до Брашова...