Pajero 4x4 Off-Road Club

доброго времени суток , по поиску не нашел похожей проблемы:
на холодную прогреваю машину (на улице сейчас минус 2-15) до оборотов меньше 1000 , начинаю ехать и если нажать на газ , ИНОГДА пропадает тяга -ощущения примерно такие же как при забитом топливном фильтре - педаль газа - тяга проваливается , газ приотпускаешь - начинает ехать , чем сильнее изначально было нажатие на газ - тем дольше затуп., тут же если выезжаешь из сугроба - бывало и глохла пару раз. через минут 15-20 езды все нормализуется, тока разгон не такой динамичный, но это субъективно, может кажется.
поменял топливный фильтр на раме - ничего не изменилось, из бака выкручивал пробку сливал ~0,5л - вроде бенз без воды
заправился на другой заправке - сначало вроде лучше , к вечеру тоже самое.
ошибок новых не появилось - с осени горит тока лямбда.
такое появилось после "путешествия" на север - 3000 км на круг,2*1200 км без остановок, через дней 4-5 после возврата. конденсат в коробке может или бред ? движка не перегревалась.
куда лезть ? может датчик какой температуры ?

Может бензонасосу конец подходит, или сетка его засорилась наглухо. При нажатии педали расход бензина возрастает, давление в рампе падает, насос не справляется. Померить бы манометром давление в рампе.

насос той зимой менял дважды уже, последний ставил с запасом по производительности.. провалов кроме как на холодную не бывает.. хотя об этом тоже думал уже..

Писал уже. Меня вылечила добавка в топливо - очиститель форсунок. Цена 60 руб. Попробуй, не убудет. Я лил 3Ton.

попробую, на форсунки давно грешу ..
сегодня -20 , с утра завелся со второго раза,(завелся, плавно заглох, завелся) прогревался дольше обычного - пока стекла не оттаяли , до холостых оборотов стандартных- как следствие не было провалов в тяге после этого.

Я бы еще дроссельную заслонку тщательно почистил бы.
Такой затык похож, когда идет перелив при недостатке воздуха и износе ДПДЗ.

Свечи давно меняли? И какие стоят?

свечи летом менялись, оригинал. заслонка чистилась осенью, со снятием- затуп долгий был с шаговым моторчиком-холостые обороты 1500 - оказалось до меня выкручен был винт регулировки(моторчик покупал новый) - закрутил и все ок
движка не троит, работает ровно

сегодня прошло переосмысление происходящего :
тяга пропадает при переключении с одной передачи на другую, машина на газ нормально реагирует в пределах передачи, потом в момент переключения на другую затуп и провал тяги..
автомат, пока грешу на масло , и на его нехватку , т.к. после прогрева все нормализуется, но проверить не могу - не катаюсь долго,, пробеги сейчас очень маленькие

вопрос вроде как решен - жижки было в коробке маловато, долил - все прошло, по крайней мере пока холодов нет ничего не выползает, тогда минус большой был

похожая фигня, но у меня мкпп, пора бы фильтр топливный сменить для начала наверно О_о

Кстати, сетка в бензонасосе отдельно не меняется? это все единое целое? =\

сетка отдельно меняется

SMIRNOFF838 писал(а):сетка отдельно меняется

А номерок не подскажешь, если не лень?)

pomaxa писал(а):вопрос вроде как решен - жижки было в коробке маловато, долил - все прошло, по крайней мере пока холодов нет ничего не выползает, тогда минус большой был

Присмотрись к коробке передач. Скорее всего имела место течь сальника насоса в АКПП. Это казалось бы нестрашное подтекание на самом деле сигнал водителю: "Гидротрансформатору - конец!" Фрикцион блокировки стерся до основания (или стерся неравномерно и начались вибрации) и не тормозит, а скользит - горит и перегревает как масло, так и забивает гидроблок. Что приводит к недостатку масла у насоса. Это влияет и на сальник и на втулку насоса, повреждения которых ведут к цепочке потери давления масла. Если замена сальника не устраняет подтекания, значит проблема усугубилась вибрациями вала, а это означает, что нужно снимать насос и проверять втулки и биения.

Если не услышать этот сигнал и продолжать ждать когда АКПП встанет, то включается цепная реакция, которая проявляется так:

1. Хотя через сальник наружу уходит незначительное кол-во масла, но из-за разбитой втулки насоса - производительность насоса падает ниже критического давления. До тех пор, пока работающую всухую втулку совсем не разобьет и тогда начинается разрушение ( и нештатная работа) самого насоса. Параллельно неисправный насос недодает масла фрикционам в пакеты сцепления и к осям валов, что приводит к общему износу "железа" коробки и окончанию ее ресурса.От недостатка давления масла начинают проскальзывать сцепления фрикционов и стальных дисков, водитель пытается продавить их проскальзывание педалью газа и это приводит к скорой их смерти, хотя по замыслу конструкторов фрикционы могут прожить весь срок службы автомобиля. Это проскальзывание уже заметно для любого водителя и выражается в потере разгона.

Хорошо, если водитель на раннем этапе спохватится и начнет капремонт коробки. Это в большинстве случаев спасает АКПП. С уважением Андрей

pomaxa писал(а):вопрос вроде как решен - жижки было в коробке маловато, долил - все прошло, по крайней мере пока холодов нет ничего не выползает, тогда минус большой был

Жижа в коробке как влияет на работу двигателя? Никак ...

kyzya11 писал(а):Жижа в коробке как влияет на работу двигателя? Никак ...

так я ж написал что за потерю тяги принял долгое переключение с первой передачи на вторую - этим и обьяснялся провал.

ТЧЕСЛАВИЧ спасибо за информацию

ТЧЕСЛАВИЧ, такой вопрос: а как-либо заметны потери масла АКПП при этом? Или визуально по щупу масло может очень долго (например, от года и более, ну или 20000 километров пробега) оставаться будто бы в норме по уровню?
Заранее благодарю за ответ.
Почему спрашиваю — сталкиваюсь с похожей проблемой, как у автора темы. Хотя коробка у меня стоит не родная (не V4A51, а AISIN 340). Стоит коробка уже более года. Но разве можно год с такой проблемой ездить без визуально уменьшающегося уровня масла АКПП?