Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Добавлено: 13 апр 2016, 20:34
Поделюсь своим положительным опытом промывки радиатора печки на Паджеро.
Пациенту 320 тыс.км. , 2003 год , мотор 4м41.
Симптомы общеизвестны: печка дует воздухом разной температуры справа/слева.
В моем случае холодным дуло на водителя, а пассажир при этом был в тепле.При переводе обдува на стекло – та же картина: слева дует холодный воздух, справа – теплый. Задняя печка ВООБЩЕ не меняла температуру воздуха, и я подумал, что трубки сгнили и её заглушил предыдущий хозяин.![:]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif ":Очень злой:")
Проверка/замена салонного фильтра ситуацию не улучшили. Также был заменен термостат на зиму на 88 градусов. Но это не добавило тепла в салон… Хотя дрыгатель в морозы стал гораздо быстрее прогреваться.
Проштудировав кучу инфы в интернете, решил промыть радиатор печки отдельно от всей системы. Для этого приобрел газелевский насос, шланги. Отсоединил патрубки, закольцевал. Насос погрузил в кастрюлю с раствором, которую в свою очередь установил под капотом на электроплитку для поддержания высокой температуры.
На основании изученных материалов, один раствор делал из «фруктовых» кислот - щавелевой и лимонной для воздействия на кальциевые отложения накипи. Второй раствор – слабощелочной с ПАВ для воздействия на отложения глицерина и других продуктов распада антифриза. От применения «Крота» и аккумуляторной кислоты сразу отказался, т.к. очень высок риск прободения стареньких сот столь агрессивными химикатами.
За столь почтенный пробег в заливной горловине радиатора отложился характерный коричневый пластилинообразный, жирный налёт. Повторюсь, задняя печка вообще не грела.
Первым около получаса циркулировал моющий раствор для удаления жирных отложений, которые могли препятствовать работе второго раствора с кислотами. Каково было моё удивление, когда из обратки СРАЗУ пошла струя во всю толщину шланга! Я надеялся увидеть тонкую струйку, утолщающуюся по мере промывки! Но, нет.
Раствор поменял цвет с зеленого на буроватый.
Далее, кислотный раствор залит, включил клемму насоса, пошла циркуляция. В течении 2-х часов маслания раствора по кругу, с периодической сменой направления потока, мне удалось сделать промывочный раствор почти непрозрачным и увидеть на дне несколько крупинок , похожих на песок…
Раствор был на грани закипания, но печка, включенная на обдув, так и не повышала температуру воздуха в районе водителя. Оба шланга (прямой и обратка) из печки были одинаковой температуры. Что натолкнуло на мысль о прогнившей перегородке в радиаторе(я тогда это где-то вычитал, но к нашей машине это, к счастью, не относится) и промывочные процессы были свёрнуты.
Далее было общение на форуме с теми, кто менял или шомполил радиаторы. Их однозначный вердикт – либо новый, либо распаивать и чистить, потому как б/у тоже может внезапно забиться.
Но замена радиатора печки в П3 – это тот еще геморрой! И при отсутствии теплого гаража после сборки можно получить много лишних и сломанных деталей.
Это , и еще жалобы некоторых форумчан на плохой обогрев на довольно свежих машинах, рассказы об аналогичных коричневых сгустках в системе ОЖ натолкнули меня на мысль, что мыть систему нужно ЦЕЛИКОМ, отложениями забит весь контур, а печка – фильтрует и собирает их. И даже у тех, кому удавалось промыть радиатор циркуляцией, эффект был временным – что подтверждает вышесказанное. Природу этих сгустков я видел в ржавчине (от трубок заднего контура) и ,предположительно ,продуктах распада антифриза.
Снова полез в интернет, нашел и народные средства(молочная сыворотка,кока-кола) и фирменные составы и еще много рецептов ,на испытания которых ушло бы пол-жизни , если бы не случай.
Поехал в гости к брату(он работает на крупном производстве), за столом, как водится, пошла тема и про «железных коней». Пожаловался ему на то, что мерзну в «крутом жипе» с двумя печками и вебастой. Он и говорит: нет проблем – залей ТРИЛОН Б.
Само название уже внушаеть … По возвращению полез изучать техдоки. И вот что увидел:
Конечно же не ускользнуло из внимания выделенное жирным шрифтом. Но об этом будет далее.
Порадовало авторство такой авторитетной фирмы как BASF.
Стоп, скажете вы. Что за EDTA???
Да вот, пожалуйста, это основной компонент многих фирменных промывок двигателя и средств против накипи! Например:
http://amd-parts.ru/gunk-promivka-radia ... 0-ml-c2124
Но фасовка промывок редко более 350 мл бывает, поэтому я обратился к первоисточнику.
В инете есть уже опыт первопроходцев, применивших ТРИЛОН Б для промывки системы. Рекомендуемая доза вырисосывалась 0,3-0,5 кг на 10 л системы.
У знакомого энергетика отсыпал килограмм для экспериментов(фасовка 15 кг мешки).
Помня о выделенном жирным шрифтом выше( про алюминий) , хотелось выяснить, что же произойдет с алюминием в крутом растворе ТРИЛОН Б. Ведь, как известно, алюминий – очень активный металл. И от быстрого разрушения его защищает как раз таки продукт разрушения – тонкая оксидная пленка. По идее , ТРИЛОН её должен растворить, а вода, содержащаяся в антифризе – окислить. И так по кругу до бесконечности.
Но , алюминиевая проволочка погруженная на неделю в раствор(практически по густоте как мазь) трилона стала только блестящей и ничуть не проявила следов агрессивной коррозии.
В общем, я был готов к худшему исходу: помпа, прокладка головки, сам радиатор печки могли стать жертвой эксперимента. Ведь, как известно, в старых авто часто за счет закисших неплотностей осуществляется герметичность. И при хорошей промывке эффект может вылиться в прямом смысле слова из всех щелей.
Но, наука требует жертв.
Первый концентрат ТРИЛОНА Б я залил прямо в отработанный антифриз. Размешал в литровой бутылке около 200 гр порошка. Слил литр из системы и долил это «молочко». Растворилось около 150 грамм, остальное висело в виде взвеси. «Дорастворится в системе» - подумал я. Заливал в старый антифриз из соображений смазки сальника помпы.
Уже через пол-часа мне показалось, что из левого диффузора стало теплее. Но был солнечный осенний день, и я списал это на пригревающее солнышко и повысившуюся температуру воздуха.
Назавтра была поездка 400 км в оба конца. И вот уже по дороге домой рука потянулась «притушить» регулятор печки! Переключил на режим « в харю», потрогал диффузоры – чудо! Из левого реально идёт ТЕПЛЫЙ воздух! А правые – не удержать рукой.
По приезду, воодушевленный, я поехал сливать и доливать новую дозу. Вытекла вот такая жижа.
Одновременно, был найден оптимально быстрый и простой способ слива почти насухо:
Залил свежий дешевый антифриз и в него новую порцию ТРИЛОН Б по предыдущему рецепту. Обратил внимание, что горловина радиатора очистилась до черной пластмассы и соты, которые через неё видны, стали почти без отложений.
Проехав до дома 5 км, проверил уровень. Воздух вышел и надо было долить. Забодяжил еще пол бутылки слабенького раствора, вылил в расширительный бачек и долил дистиллированной водой в радиатор до уровня.
Всего процедуру промывки-слива повторил 3 раза. Ездил по 2-3 дня на растворе. Как раз успел до холодов-морозов.
Промыл окончательно 2 раза дистиллированной водой и залил рабочий раствор антифриза.
Всего после этого производил доливку 3 раза. Антифриз из расширительного бачка уходил. Сначала испугался, что ТРИЛОН Б всё же проел где-то «полезную» ржавчину. Но после 3 доливки уровень нормализовался. Скорее всего , пузырьки воздуха долго выходили из всех закоулков.
Прошу прощения за то, что сразу не выложил свой опыт на форуме.
Это было не сделано из соображений того, что всякие эксперименты с системой ОД зимой чреваты риском остановиться посреди дороги в необитаемых местах в остывающей машине с неработающим мотором и вебастой по причине утечки ОЖ...
Помните, что повторение данного способа – целиком на Ваш страх и риск.
В интернете есть много описаний положительного применения ТРИЛОНА Б. Негатива пока не встречал.
Еще одна любопытная деталь. ТРИЛОН Б отчистил все горячие детали и не тронул коричневые наросты в расширительном бачке! Где-то читал, что он начинает работать от 70-80 градусов. То, что нам и нужно. Ведь исправные соты охлаждаются воздухом и имеют меньшую температуру. Поэтому рекомендую при промывке включить печки на обогрев и вентилятор на постоянно средние обороты.
И да, кстати, задняя печка в моем авто не заглушена. Это я понял на второй смене промывочного раствора.Пошел и из неё теплый воздух.
Если будут вопросы – с удовольствием отвечу. Прошу описывать свой опыт применения в этой ветке.
Надеюсь, мой рассказ поможет восстановить работоспособность радиаторов. Спасибо за то, что дочитали до конца.
Пациенту 320 тыс.км. , 2003 год , мотор 4м41.
Симптомы общеизвестны: печка дует воздухом разной температуры справа/слева.
В моем случае холодным дуло на водителя, а пассажир при этом был в тепле.При переводе обдува на стекло – та же картина: слева дует холодный воздух, справа – теплый. Задняя печка ВООБЩЕ не меняла температуру воздуха, и я подумал, что трубки сгнили и её заглушил предыдущий хозяин.
Проверка/замена салонного фильтра ситуацию не улучшили. Также был заменен термостат на зиму на 88 градусов. Но это не добавило тепла в салон… Хотя дрыгатель в морозы стал гораздо быстрее прогреваться.
Проштудировав кучу инфы в интернете, решил промыть радиатор печки отдельно от всей системы. Для этого приобрел газелевский насос, шланги. Отсоединил патрубки, закольцевал. Насос погрузил в кастрюлю с раствором, которую в свою очередь установил под капотом на электроплитку для поддержания высокой температуры.
На основании изученных материалов, один раствор делал из «фруктовых» кислот - щавелевой и лимонной для воздействия на кальциевые отложения накипи. Второй раствор – слабощелочной с ПАВ для воздействия на отложения глицерина и других продуктов распада антифриза. От применения «Крота» и аккумуляторной кислоты сразу отказался, т.к. очень высок риск прободения стареньких сот столь агрессивными химикатами.
За столь почтенный пробег в заливной горловине радиатора отложился характерный коричневый пластилинообразный, жирный налёт. Повторюсь, задняя печка вообще не грела.
Первым около получаса циркулировал моющий раствор для удаления жирных отложений, которые могли препятствовать работе второго раствора с кислотами. Каково было моё удивление, когда из обратки СРАЗУ пошла струя во всю толщину шланга! Я надеялся увидеть тонкую струйку, утолщающуюся по мере промывки! Но, нет.
Раствор поменял цвет с зеленого на буроватый.
Далее, кислотный раствор залит, включил клемму насоса, пошла циркуляция. В течении 2-х часов маслания раствора по кругу, с периодической сменой направления потока, мне удалось сделать промывочный раствор почти непрозрачным и увидеть на дне несколько крупинок , похожих на песок…
Раствор был на грани закипания, но печка, включенная на обдув, так и не повышала температуру воздуха в районе водителя. Оба шланга (прямой и обратка) из печки были одинаковой температуры. Что натолкнуло на мысль о прогнившей перегородке в радиаторе(я тогда это где-то вычитал, но к нашей машине это, к счастью, не относится) и промывочные процессы были свёрнуты.
Далее было общение на форуме с теми, кто менял или шомполил радиаторы. Их однозначный вердикт – либо новый, либо распаивать и чистить, потому как б/у тоже может внезапно забиться.
Но замена радиатора печки в П3 – это тот еще геморрой! И при отсутствии теплого гаража после сборки можно получить много лишних и сломанных деталей.
Это , и еще жалобы некоторых форумчан на плохой обогрев на довольно свежих машинах, рассказы об аналогичных коричневых сгустках в системе ОЖ натолкнули меня на мысль, что мыть систему нужно ЦЕЛИКОМ, отложениями забит весь контур, а печка – фильтрует и собирает их. И даже у тех, кому удавалось промыть радиатор циркуляцией, эффект был временным – что подтверждает вышесказанное. Природу этих сгустков я видел в ржавчине (от трубок заднего контура) и ,предположительно ,продуктах распада антифриза.
Снова полез в интернет, нашел и народные средства(молочная сыворотка,кока-кола) и фирменные составы и еще много рецептов ,на испытания которых ушло бы пол-жизни , если бы не случай.
Поехал в гости к брату(он работает на крупном производстве), за столом, как водится, пошла тема и про «железных коней». Пожаловался ему на то, что мерзну в «крутом жипе» с двумя печками и вебастой. Он и говорит: нет проблем – залей ТРИЛОН Б.
Само название уже внушаеть … По возвращению полез изучать техдоки. И вот что увидел:
Другими словами:п ревращает ВСЕ оксиды в легкорастворимые соли. Что это нам даёт: нет осадка, осыпавшегося шлама , окалины , которая может забить каналы системы ОД.Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (комплексон-III, трилон Б, хелатон III) — органическое соединение, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета. Хорошо растворяется в воде и щелочах, очень слабо растворяется в спирте; рН 1%-ного водного раствора 4,5; рН препарата с массовой долей 5% 4-5,5. Образует очень устойчивые комплексные соединения с большинством катионов. Вступает в реакцию с сильными окислителями. При хранении не допускать контакта с алюминием, цинком, никелем, медью и медными сплавами.
Основная функция: делает нерастворимые соли металлов растворимыми.
В промышленности применяется для промывки теплоэнергетического оборудования, труб, котлов; водоподготовки в котельных и теплосетях.
Конечно же не ускользнуло из внимания выделенное жирным шрифтом. Но об этом будет далее.
Порадовало авторство такой авторитетной фирмы как BASF.
Это важный момент! Другими словами, сколько в системе ржавчины – столько должно быть и EDTA.ТРИЛОН Б является торговым названием динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и представляет собой кристаллический порошок белого цвета. Данное название введено фирмой BASF и использовалась как торговая марка для данного вещества, но очень быстро вошло в обиход и используется другими фирмами для обозначения продукта. Используются также тринатриевая и тетранатриевая соль этилендиаминтерауксусной кислоты, но для связывания одного и того же количества ионов их надо брать в большем количестве. ТРИЛОН Б это ион коагулянт. Схема действия его основана на извлечении ионов металла из нерастворимых солей металлов и замещения их на ионы натрия, почти все соли которого растворимы в воде причем независимо от валентности металла 1 молекула трилона реагирует с 1 молекулой металла. Это ценное свойство нашло огромное применение в аналитике.
Стоп, скажете вы. Что за EDTA???
Да вот, пожалуйста, это основной компонент многих фирменных промывок двигателя и средств против накипи! Например:
http://amd-parts.ru/gunk-promivka-radia ... 0-ml-c2124
Но фасовка промывок редко более 350 мл бывает, поэтому я обратился к первоисточнику.
В инете есть уже опыт первопроходцев, применивших ТРИЛОН Б для промывки системы. Рекомендуемая доза вырисосывалась 0,3-0,5 кг на 10 л системы.
У знакомого энергетика отсыпал килограмм для экспериментов(фасовка 15 кг мешки).
Помня о выделенном жирным шрифтом выше( про алюминий) , хотелось выяснить, что же произойдет с алюминием в крутом растворе ТРИЛОН Б. Ведь, как известно, алюминий – очень активный металл. И от быстрого разрушения его защищает как раз таки продукт разрушения – тонкая оксидная пленка. По идее , ТРИЛОН её должен растворить, а вода, содержащаяся в антифризе – окислить. И так по кругу до бесконечности.
Но , алюминиевая проволочка погруженная на неделю в раствор(практически по густоте как мазь) трилона стала только блестящей и ничуть не проявила следов агрессивной коррозии.
В общем, я был готов к худшему исходу: помпа, прокладка головки, сам радиатор печки могли стать жертвой эксперимента. Ведь, как известно, в старых авто часто за счет закисших неплотностей осуществляется герметичность. И при хорошей промывке эффект может вылиться в прямом смысле слова из всех щелей.
Но, наука требует жертв.
Первый концентрат ТРИЛОНА Б я залил прямо в отработанный антифриз. Размешал в литровой бутылке около 200 гр порошка. Слил литр из системы и долил это «молочко». Растворилось около 150 грамм, остальное висело в виде взвеси. «Дорастворится в системе» - подумал я. Заливал в старый антифриз из соображений смазки сальника помпы.
Уже через пол-часа мне показалось, что из левого диффузора стало теплее. Но был солнечный осенний день, и я списал это на пригревающее солнышко и повысившуюся температуру воздуха.
Назавтра была поездка 400 км в оба конца. И вот уже по дороге домой рука потянулась «притушить» регулятор печки! Переключил на режим « в харю», потрогал диффузоры – чудо! Из левого реально идёт ТЕПЛЫЙ воздух! А правые – не удержать рукой.
По приезду, воодушевленный, я поехал сливать и доливать новую дозу. Вытекла вот такая жижа.
- 11111111111.jpg (29.52 КБ) 32505 просмотров
Проехав до дома 5 км, проверил уровень. Воздух вышел и надо было долить. Забодяжил еще пол бутылки слабенького раствора, вылил в расширительный бачек и долил дистиллированной водой в радиатор до уровня.
Всего процедуру промывки-слива повторил 3 раза. Ездил по 2-3 дня на растворе. Как раз успел до холодов-морозов.
Промыл окончательно 2 раза дистиллированной водой и залил рабочий раствор антифриза.
Всего после этого производил доливку 3 раза. Антифриз из расширительного бачка уходил. Сначала испугался, что ТРИЛОН Б всё же проел где-то «полезную» ржавчину. Но после 3 доливки уровень нормализовался. Скорее всего , пузырьки воздуха долго выходили из всех закоулков.
Прошу прощения за то, что сразу не выложил свой опыт на форуме.
Это было не сделано из соображений того, что всякие эксперименты с системой ОД зимой чреваты риском остановиться посреди дороги в необитаемых местах в остывающей машине с неработающим мотором и вебастой по причине утечки ОЖ...
Помните, что повторение данного способа – целиком на Ваш страх и риск.
В интернете есть много описаний положительного применения ТРИЛОНА Б. Негатива пока не встречал.
Еще одна любопытная деталь. ТРИЛОН Б отчистил все горячие детали и не тронул коричневые наросты в расширительном бачке! Где-то читал, что он начинает работать от 70-80 градусов. То, что нам и нужно. Ведь исправные соты охлаждаются воздухом и имеют меньшую температуру. Поэтому рекомендую при промывке включить печки на обогрев и вентилятор на постоянно средние обороты.
И да, кстати, задняя печка в моем авто не заглушена. Это я понял на второй смене промывочного раствора.Пошел и из неё теплый воздух.
Если будут вопросы – с удовольствием отвечу. Прошу описывать свой опыт применения в этой ветке.
Надеюсь, мой рассказ поможет восстановить работоспособность радиаторов. Спасибо за то, что дочитали до конца.
