Pajero 4x4 Off-Road Club

Добрый день, коллеги. Выложу маленькую фото-инструкцию по замене передних тормозных колодок для тех, кто первый раз захочет самостоятельно поменять их - старожилам это все неинтересно будет .
У меня они запищали на 39200 км, на 39458 км решил их сменить. Менял первый раз.

Процедура занимает 30- 40 мин, если у вас все готово. У меня ушел час – первый раз менял, поэтому делал неторопливо.После критики коллег (здесь же, на форуме)еще раз все разобрал (для смазки).

Вам понадобятся:
1. Сами тормозные колодки. Я поставил 4605А198 MITSUBISHI (4864 руб). Колодки можете выбирать какие хотите - я не рисковал.
2. Ключ на 14.
3. Балонник.
4. Домкрат.
5. Шприц (вот о нем-то я и не позаботился).
6. Противооткатные упоры.
7. Смазка PFG110 LUCAS/TRW
8. Смазка Liqui Moly 3418

1. Выворачиваем колесо таким образом, чтобы обеспечить себе доступ к тормозному механизму


Ставим упоры ("Требования охраны труда написаны кровью предыдущих поколений!"), опору под раму (во избежание...), поднимаем машину и снимаем колесо.
2.
Выворачиваем ключом 14 два болта и снимаем скобу (чуть пошевелив стягиваем ее на себя и отводим в сторону – пусть полежит пока). Важно - не вешайте ее на тормозном шланге!
Аккуратно вытаскиваем пальцы и проверяем целостность пыльников и наличие смазки. У меня смазка есть, пыльники целы (наверное так и должно быть, при пробеге-то в 40 тыс км...)
3. Тянем вбок тормозную колодку снизу, затем сверху, выводя ее из зацепления. Затем – вторую.
4. По аналогии с ранее стоявшими – ставим новые тормозные колодки.
Важно! Не забудьте снять пластины со старых колодок и одеть их на новые! Внутренние (на внутренней колодке) я смазал между собой и немного в месте соприкосновения с поршнем (паста Liqui Moly 3418). Все пластины становятся и после утапливания поршня скоба одевается на место без проблем.

5. Поставить назад скобу просто так не получится. Поршень надо утопить. Но перед этим воспользуйтесь случаем и смажьте поршень под пыльником. Фото процесса смазки не будет, ибо фотографировать, оттягивать пыльник и смазывать в одного неудобно). Смазку использовал PFG110 LUCAS/TRW. Для сжатия я использовал балонник (разместил поперек и вдавил поршень). У кого есть съемник - еще лучше. Но дольше.
После этого ставим назад тормозную скобу.
6. Смазываем 2 ранее выкрученных болта и закрепляем тормозную скобу.
7. Ставим колесо и проделываем аналогичную процедуру на другом тормозном механизме.
8. Открываем капот и регулируем уровень тормозной жидкости (теперь он выше MAX отметки стал). Для этого лучше взять шприц.
9. Все, можно юзать!

P.s. Смазки, используемые здесь выбраны благодаря этому же форуму.

P.P.s. Сам искал подобную инструкцию здесь, на форуме - не нашел. Поэтому и выложил, для наглядности.

Мазать нужно направляющие, а еще заложить немного смазки под пыльник поршня. Если этого не делать то тормоза заклинят к 70т.км:))

Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk

колесо переднее же? суппорт однопоршневой?

Так точно!

Борис Борисыч писал(а): 8. Открываем капот и регулируем уровень тормозной жидкости (теперь он выше MAX отметки стал). Для этого лучше взять шприц.

ИМХО сначала пару раз на тормоз нажать, чтобы ушли зазоры, поршни и колодки на место встали. У меня уровень в пределах нормы был.

Хм, насколько я помню, скобу не надо снимать целиком: достаточно открутить нижний болт и повернуть ее на втором болте.

Что с противоскриптными пластинами? У меня колодки не влезли, если одевать по две пластины на колодку.

PS: Как заметили ранее: лучше поменять Пыльник и резинку поршня - сделать ТО тормозам.

Alex_IZA писал(а):Хм, насколько я помню, скобу не надо снимать целиком: достаточно открутить нижний болт и повернуть ее на втором болте.

Если проверить/обновить смазку в направляющих, то надо.

Alex_IZA писал(а):PS: Как заметили ранее: лучше поменять Пыльник и резинку поршня - сделать ТО тормозам.

если пыльники целые, я бы не менял.

На самом деле мне необходимо было быстро поменять колодки.

Но теперь понимаю, что надо было бы смазку заложить в направляющие и поршень, да и смазать противоскрипные пластины. Для направляющих и поршня заказал Lucas/TRW PFG110, для пластин - LM 3418. Смажу.

Пыльники целые.

Поршень лучше вдавить в самом начале, до откручивание болтов, это можно сделать большой отвёрткой или монтировкой.

Ouzo писал(а):Поршень лучше вдавить в самом начале, до откручивание болтов, это можно сделать большой отвёрткой или монтировкой.

Если есть уверенность в целостности пыльника

Наверное лучше так: Если нет цели в осмотре и замене пыльника поршня.

Борис Борисыч писал(а):Добрый день, коллеги. Выложу маленькую фото-инструкцию по замене передних тормозных колодок для тех, кто первый раз захочет самостоятельно поменять их - старожилам это все неинтересно будет

Кто первый раз меняет колодки лучше читать не вашу инструкцию, а смотреть в сервис мануал. Там хоть и есть недосказанности, но хотя бы без явных ошибок.
При замене колодок лучше полностью проинспектировать переднюю тормозную систему. Тем более это займет не намного больше времени. Снял, почистил, посмотрел, смазал, поставил. А просто менять колодки без обслуживания неправильно. Ну это мое личное мнение.

Брать колодки оригинал? Полно неоригинала лучше и дешевле. Ну каждый как хочет, так ... и меняет.
Упоры положили под колесо, а подставки под раму не поставили. А то вдруг машина с домкрата упадет, а голова в арке.

При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге.
Прежде чем вдавливать поршень нужно вспомнить, а не доливалась ли тормозная жидкость в бачок при старых колодках. Стоит заранее понизить уровень жидкости, чтобы не иметь потом проблем. Вдавливать лучше струпциной, а не балонником.

Болты суппорта мазать смазкой не нужно. Или резьбовым герметиком, либо лучше ничем.
Требуется проверка пыльников поршня. Также стоит проверить противоскрипные пластины, направляющие колодок. Обязательно проверить направляющие переднего суппорта на предмет смазки, а также износа и коррозии. После проверки и очистки нанести на требуемые поверхности смазку. Стоит также проверить тормозные шланги на предмет растрескивания и вздутий.

Заранее желательно иметь хотя бы MR 527979 Ремкомплект сальников переднего поршня суппорта: там и смазка и пыльники для замены.

Стоит нанести на колесный диск медную смазку в аэрозоле, для удобства последующего демонтажа. Затяжку крепёжных изделий, в том числе и гаек колес, производить лучше контролируя момент затяжки динамометрическим ключом.

Вроде все устранил. Пришлось разбирать все заново. Инструкцию дополнил. Смазывать диск тормозной и еще какие операции - это, думаю, другая тема. Здесь речь идет о замене колодок. И небольшом ТО.

Парни а как "электрванну" на коленке в гараже замутить для откисания ржи? Или не запариваться?

К минусам электролиза можно отнести то, что очищаемый металл накапливает водород. Есть термин такой как водородная хрупкость металла. Чтобы убрать водород, нужно греть примерно до 200 градусов. Лучше чистить песком и сразу красить металл, иначе довольно быстро ржаветь начнет. Но если хочется электролиза то вот картинки. Очищаемая деталь - катод. Раствор повареной соли подойдет.

Знакомы предложил использовать Ферризол вместо электролиза, говорит на ура.



Осталось найти, купить и запытать.

Он состоит из ортофосфорной кислоты и присадок. Можно еще цинкарь взять. Но все это хорошо для обработки уже очищенной поверхности, чтобы устранить остатки мелких вкраплений и защиты чтобы ржавчина не появилась снова. После обработки смывать водой обязательно.

Добрый день! Не посоветуете артикул неоригинальных противоскрипных пластин? На оригинал ценник негуманный - под тыщу.

замен нет, цена на EMEX 712 руб, это на зад (MR 389693) и 893 перед (605A197).

а они нужны? У меня перед без них ездит уже второю замену (колодки кашияма), ниче не скрипит.

TABargan писал(а):Добрый день! Не посоветуете артикул неоригинальных противоскрипных пластин? На оригинал ценник негуманный - под тыщу.

NIBK PN3809 идут с пластинами, какието еще, листай тему