Pajero 4x4 Off-Road Club

Привет всем! У меня паджеро 93 г.в. 4м40 с турбиной.4 месяца назад была замена головы в сборе с распред валом ,клапанами и т.д. по причине трещины между форкамерой и седлом клапана.Так же был поменян картридж турбины и распылители форсунок .4 месяца все было хорошо и тяга добавилась и заводится с полпинка и работает мягко и масло в кулер не летит. Но вот последнее время начал жрать антифриз, именно жрать (2л на 100км),а не выкидывать через расширительный бачок как было до замены бошки(ставил пластиковую бутылку опускал в нё шланг из расширительного иездил 300км -в бутылке пусто). И дым идет при разгоне со светофора. "мастер" который менял бошку говорит :форсунка льет. Но до замены бошки 3 форсы лили и дыма не было
Я думаю либо прокладка либо трещина в блоке. Хотелось бы услышать мнения знающих людей прежде чем опять снимать бошку.

А что ты хочешь услышать? если внешних течей нет то бошку снимать однозначно. течь может из задей печки, из шлангов и " мастер" проверенный? он 40й мотор знает? бошку правильно тянул??

Если ОЖ не уходит, то колпачки маслосъёмные у тебя и ставить надо только оригинал, никаких эЛрингов и прочего кала.

ГАНС писал(а):Если ОЖ не уходит, то колпачки маслосъёмные у тебя и ставить надо только оригинал, никаких эЛрингов и прочего кала.

Он ж написал: ОЖ уходит пару литров на 100 масло тут не причем

алексей - Маленький Мук писал(а):А что ты хочешь услышать? если внешних течей нет то бошку снимать однозначно. течь может из задей печки, из шлангов и " мастер" проверенный? он 40й мотор знает? бошку правильно тянул??

"мастер" не провереный сестра..б подсуетил. Башку тянул один раз после обкатки не протягивал. А хочу услышать : может с блоком что нибудь. Видимых течей не обнаружил. При утренней заводке двиг стал немного троить и запах гари при движении в салоне появился.
А масло мне кажется не причем оно уходит по немногу ,в пределах нормы для старого дизеля, как и до замены бошки.
И ещё вопрос: заглушеный ЕГР как влияет на продолжительность жизни бошки.Может она и перегревается из-за этого.

Белый Ус писал(а):

алексей - Маленький Мук писал(а):А что ты хочешь услышать? если внешних течей нет то бошку снимать однозначно. течь может из задей печки, из шлангов и " мастер" проверенный? он 40й мотор знает? бошку правильно тянул??

"мастер" не провереный сестра..б подсуетил. Башку тянул один раз после обкатки не протягивал. А хочу услышать : может с блоком что нибудь. Видимых течей не обнаружил. При утренней заводке двиг стал немного троить и запах гари при движении в салоне появился.
А масло мне кажется не причем оно уходит по немногу ,в пределах нормы для старого дизеля, как и до замены бошки.
И ещё вопрос: заглушеный ЕГР как влияет на продолжительность жизни бошки.Может она и перегревается из-за этого.

Сначала нужно каждый шланчег на течи обсмотреть. если ничего нигде не видать, то увы "вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия". Прокладка опять же какая была, орига или дубль, болты на вытяжку промеряли? а егр это вообще для экологии, он у многих заглушен, дабы не загрязнять впуск...

алексей - Маленький Мук писал(а):

ГАНС писал(а):Если ОЖ не уходит, то колпачки маслосъёмные у тебя и ставить надо только оригинал, никаких эЛрингов и прочего кала.

Он ж написал: ОЖ уходит пару литров на 100 масло тут не причем

чот я наискосок бегло прочёл. Раз уходит антифриз и течей нет, то бАшка конечно, сам в своё время на Чмо 40 2 башки себе менял
Проверить по быстрому, это выкрутить свечи накала и посмотреть, там где течёт ОЖ в башку сразу будет видно по свече

OkoshEEchko писал(а):

Белый Ус писал(а):

алексей - Маленький Мук писал(а):А что ты хочешь услышать? если внешних течей нет то бошку снимать однозначно. течь может из задей печки, из шлангов и " мастер" проверенный? он 40й мотор знает? бошку правильно тянул??

"мастер" не провереный сестра..б подсуетил. Башку тянул один раз после обкатки не протягивал. А хочу услышать : может с блоком что нибудь. Видимых течей не обнаружил. При утренней заводке двиг стал немного троить и запах гари при движении в салоне появился.
А масло мне кажется не причем оно уходит по немногу ,в пределах нормы для старого дизеля, как и до замены бошки.
И ещё вопрос: заглушеный ЕГР как влияет на продолжительность жизни бошки.Может она и перегревается из-за этого.

Сначала нужно каждый шланчег на течи обсмотреть. если ничего нигде не видать, то увы "вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия". Прокладка опять же какая была, орига или дубль, болты на вытяжку промеряли? а егр это вообще для экологии, он у многих заглушен, дабы не загрязнять впуск...

прокладка была 4 не оригенал но не самая дешёвая ,в магазине сказали это лучшая что у них есть.Болты конечно не проверяли ,а как это делается? Расскажи.

OkoshEEchko писал(а):

Белый Ус писал(а):

алексей - Маленький Мук писал(а):А что ты хочешь услышать? если внешних течей нет то бошку снимать однозначно. течь может из задей печки, из шлангов и " мастер" проверенный? он 40й мотор знает? бошку правильно тянул??

"мастер" не провереный сестра..б подсуетил. Башку тянул один раз после обкатки не протягивал. А хочу услышать : может с блоком что нибудь. Видимых течей не обнаружил. При утренней заводке двиг стал немного троить и запах гари при движении в салоне появился.
А масло мне кажется не причем оно уходит по немногу ,в пределах нормы для старого дизеля, как и до замены бошки.
И ещё вопрос: заглушеный ЕГР как влияет на продолжительность жизни бошки.Может она и перегревается из-за этого.

Сначала нужно каждый шланчег на течи обсмотреть. если ничего нигде не видать, то увы "вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия". Прокладка опять же какая была, орига или дубль, болты на вытяжку промеряли? а егр это вообще для экологии, он у многих заглушен, дабы не загрязнять впуск...

на счет свечей хорошая идея.посмотрю.
Ещё советы в студию!

Болты меняются а не проверяются, на дизилябрах они одноразовые скажем так , это на бензинках они проверяются на вытяжку там усилие 6-7. на дизеле в два раза больше. И на счет протяжки головы: она на чмосорак тянется оч интересно и хитро. вначале тянется усилием в 10кг, потом отпускается в ноль потом усилие в 50, потом два раза по 90гр. вот ежели тянуть не по правилам и начинаются проблемы ( потому и спрашивал про мастера он должен быть именно дезелистом) ну не бывает хороших "универсалов" он знаком с чмосорак???) выкрутив свечки ты ток можешь( не факт) увидеть какой горшок пробило, свечка будет мытая

чмосорак
Почему сразу чмо . Что же тогда брать : 3-х литровый крузак с расходом 2 ведра на сотню и по цене в два раза дороже?
тянется оч интересно и хитро.
А конкретный документ по протяжке головы с полным описанием процедуры есть?

А если бошка плохо протянута какие внешние признаки ? Может потение в районе прокладки?

Ни кто и не сказал что это плохой мотор, оч даже на оборот ток его надо знать и любить инфу тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679 :http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679

Пока только он меня любит

Белый Ус писал(а):чмосорак
Почему сразу чмо . Что же тогда брать : 3-х литровый крузак с расходом 2 ведра на сотню и по цене в два раза дороже?
тянется оч интересно и хитро.
А конкретный документ по протяжке головы с полным описанием процедуры есть?

Да не чмо, движок очень хороший если дорестайловый с мех ТНВД и 2-рядной цепью. ЧмО-40 эт так народ любя называет, в отличии от 54 мотора в 40 с поршневой и коленом вообще никаких проблем до пробега в мульт может не случиться, а бошка, летит чаще от своей глупости и иных сопутсвующих причин как у меня и было 2 раза. По поводу болтов, прокладки и протяжки всё верно, только оригинал и тянуть по букварю, все остальные варианты приведут к повторению проблемы, испытано "пионерами-новаторами" сотни раз . Ни каких протяжек после и т.д. там категорически не предусмотрено!

НУ вот и свечки. Найдите 10 отличий Какаой цилиндр пробит ?

Белый Ус писал(а): если дорестайловый с мех ТНВД и 2-рядной цепью

ДА именно такой.

Белый Ус писал(а): а бошка, летит чаще от своей глупости и иных сопутсвующих причин

Как же с ним обращаться ,я вроде болше 3000 оборотов не давал да и то только на обгонах,а так 2500-2800 и скорость 90-100.
Беда пришла (во втором случае) когда я кондёр сделал поставил компрессор с разборки.Может нагрузку не выдержал ведь лето-жара.Уж больно нежный ЧМО 40.

Белый Ус писал(а):НУ вот и свечки. Найдите 10 отличий Какаой цилиндр пробит ?

Ну я ж уже писал ( не факт) что увидишь вскрывай

алексей - Маленький Мук писал(а):Болты меняются а не проверяются, на дизилябрах они одноразовые скажем так , это на бензинках они проверяются на вытяжку там усилие 6-7. на дизеле в два раза больше. И на счет протяжки головы: она на чмосорак тянется оч интересно и хитро. вначале тянется усилием в 10кг, потом отпускается в ноль потом усилие в 50, потом два раза по 90гр. вот ежели тянуть не по правилам и начинаются проблемы ( потому и спрашивал про мастера он должен быть именно дезелистом) ну не бывает хороших "универсалов" он знаком с чмосорак???) выкрутив свечки ты ток можешь( не факт) увидеть какой горшок пробило, свечка будет мытая

У многих производителей указаны размеры болтов в мануале и как их проверять, а там где их считают одноразовыми, так и указывается "заменить к чертовой бабушке"

Белый Ус писал(а):НУ вот и свечки. Найдите 10 отличий Какаой цилиндр пробит ?

у меня в треснутой камере свеча была вся в белом налёте , а вот поставил кондей с разборки и полетела башка, эт мне знакомо, вторая башка у меня полетела когда я заправил кондей и попёр на Урал нагрузка от компрессора+ напряг в перевалы на 33 колёсах и бАшка потекла, а оказалось потом, что сволоч полетел без видимых эффектов демпфер шкива и под нагрузкой при включении кондея он гад проскальзывал частично, в результате помпа недокачивала, пропеллер обдувал ДВС хуже и 4 самая дальняя и горячая камера бошки лопнула, причём по показаниям температуры всё было ОК смотри заодно шкив, пошатай его монтировкой

Насчет причин... Я вот тоже развел эпопею с бошкой, первый раз скинул ровно год назад после затяжного подъема на 140 км/ч ночью в гору, тогда же выяснил, что мотор до этого перегравали сильно и бошка уже яйцом пошла на 2-м цилиндре, т.е. под нагрузкой тупо выдуло прокладку, ну а перегрев еще и трещину дал мой. И вот я дурак, что еще тогда не проверил кое-что (об этом потом). Тогда бошку заварили, шлифанули, новая тайваньская прокладка... Короче хватило этого на 7 месяцев или 25 т.км. и затем опять же на перевале в пробке на подъем у меня лопается патрубок верхний и я встаю. В итоге обнаружено еще 3 трещины в бошке (заваренное место осталось целым) и куплена новая тайваньская, которая установлена с тайваньской же прокладкой. Хватило этого уже на 800 км, потому что я опять кое-что упустил, хоть сам и дизелист (по промышленным дизелям). И вот находясь в другой стране (вот так я застрял) я уже обратил внимание на то, что и оказалось в итоге причиной всех бед: плита блока цилиндров уже потеряла плоскость, был сильный провал между 2 и 3 цилиндрами аккурат по направлению к каналу охлаждения. В итоге сам себе мозг мучать не стал и заменил блок в сборе на контрактный с японии, бошку ту новую тайваньскую оставил, прокладку оригинал, а вот болты, увы, пока что свои родные (но тянул всегда по мануалу, замерял их перед вкручиванием) пришлось оставить (тупо не нашел новых). Так что всегда проверяйте плоскость плиты блока цилиндров, даром что блок чугунный. Проверять лучше всего новым качественным точильным камнем с мелким зерном, так сразу картина видна будет (свой я проверил уже купив новый блок и понял, что оказался прав, что сразу отбросил идею с восстановлением своего - в итоге самый глубокий провал составил около 1 мм, что уже никаким шлифованием блока не компенсируешь без последствий.