Pajero 4x4 Off-Road Club

Всех приветствую. Поглядев на проводку, которая находится под днищем понял, что ей видимо приходит кирдык. Ладно проводка к задним фонарям, датчикам АБС и т.п, если и отвалится в дороге, то авто не встанет. А вот проводка АКПП меня обеспокоила сильно, т.к. уже были случаи облома проводов внутри косы и нехилый гемор вдали от мастеров способных с этой проблемой разобраться. Благо машина двигалась в аварийном режиме и с помощью форумчан удавалось все отремонтировать. И вот я подумал о замене проводки АКПП. Снупер подсказал ее номер MR482955, но посмотрев ее стоимость, а стоит она от 12000 в мутных магазинах типа с доставкой из ОАЭ, до 27000 в Москве, я приуныл. И вот собственно вопрос, кто нибудь из форумчан занимается изготовлением автомобильной проводки? Почитав тырнет ничего толкового не нашел. Дело то это не мудренное, основная проблема подобрать разъемы.

Позвонил по нескольким конторам и сервисам специализирующимся по электрике, но никто делать новый жгут не хочет. Может у кого есть старая проводка от MONTERO SPORT K96W (K80,90#) 3000/4WD 09/1996 - 07/2004г. для образца. Думаю, если получится подобрать нужные разъемы самому сделать этот жгут.

Я не думаю, что ручная работа по изготовлению будет дешевле. Скорее дороже. Дешевле будет только если самому делать.
Разъемы вряд ли купишь где-то, надо ьрать проводку бу и раскурочивать.
Имхо лучше просто найти бу на разборке от машины посвежее.

БУ не вижу смысла ставить, это тот же кот в мешке. Наверно поищу на разборках для образца и буду искать разъемы. Если найду, то провода обжать на пины не проблема. А если нет, то пусть останется как запасной.

msvsv писал(а):Думаю, если получится подобрать нужные разъемы самому сделать этот жгут.

Боюсь, что проводка взятая с разбора окажется не лучшим вариантом, так как годы делают свое дело. Я бы посоветовал следущее:
1. Все же попытаться найти нужную проводку на разборе и оценить ее состояние.
2. Если она не очень хорошая, то все равно взять как образец и донора для разъемов. Новые разъемы найти будет не очень просто, я как то пытался найти нужный разъем для фары, перерыл кучу каталогов, но так и не смог подобрать нужный.
3.Попытаться найти специалиста (вот например http://wintserv.ru/services/avtoelektri ... _provodki/), который сделает проводку, либо сделать самому. Как это делается я один раз видел в английской передаче про восстановление старых автомобилей (кажется она называется "Махинаторы") как это делается. Принцип следующий и все выглядело довольно просто. Старая проводка закрепляется на деревянном столе гвоздиками и по ней, как по образцу, прокладываются новые провода.

Процесс изготовления мне полностью понятен, в свое время когда учился в технаре, мы на практике жгуты делали на оборонном заводе. Так что руки помнят. В этом жгуте проводов не так много, при наличии образца и обжимки для пинов работы на несколько часов без напряга. Если пропаивать места обжима, то подольше. Основная проблема это новые разъемы. Пока попытался заказать оригинал за 11 тыр, но скорее всего будет отказ. Ну а там посмотрим. Видимо буду искать образец.

msvsv писал(а):Процесс изготовления мне полностью понятен, в свое время когда учился в технаре, мы на практике жгуты делали на оборонном заводе. Так что руки помнят. В этом жгуте проводов не так много, при наличии образца и обжимки для пинов работы на несколько часов без напряга. Если пропаивать места обжима, то подольше. Основная проблема это новые разъемы. Пока попытался заказать оригинал за 11 тыр, но скорее всего будет отказ. Ну а там посмотрим. Видимо буду искать образец.

Я бы не пропаивал, только обжим и скрутка. Не живет пайка в наших машинах с реагентами. Имхо.

Конкретные доказательства против пайки есть? Я паял, паяю и буду паять. Монолитное соединение лучше, чем скрутка, в которую проникают реагенты между жилами. Кстати, российская соль - детский лепет по сравнению с польской, когда за 500 км машина покрывается белой коркой.

Санчес75 писал(а):

msvsv писал(а):Процесс изготовления мне полностью понятен, в свое время когда учился в технаре, мы на практике жгуты делали на оборонном заводе. Так что руки помнят. В этом жгуте проводов не так много, при наличии образца и обжимки для пинов работы на несколько часов без напряга. Если пропаивать места обжима, то подольше. Основная проблема это новые разъемы. Пока попытался заказать оригинал за 11 тыр, но скорее всего будет отказ. Ну а там посмотрим. Видимо буду искать образец.

Я бы не пропаивал, только обжим и скрутка. Не живет пайка в наших машинах с реагентами. Имхо.

Ой ну я вас умоляю!
У меня пропаяно полмашины и уже 2ой год(а кое где и 3ий) без головняка. Не понимаю, откуда взялось убеждение, что пайка якобы растрескивается и отваливается. Пайка не применяется на заводе исключительно по причине высокой себестоимости и не более.
Следуя логике отказа от пайки ЭБУ, АБС и проч блоки должны быть собраны на скрутках.
Ничего от соли и реагентов тоже не отваливается, если правильно герметизировать соединение. В штатном исполнении для этой цели используется герметик и изолента(это с завода!), а для самостоятельного ремонта можно также пользоваться термоусадкой с клеевым слоем.

По теме.
Я бы разобрал все фишки, на которых присутсвуют плохие провода, вынул бы клеммы, заказал бы новые клеммы, а то и фишки целиком вот тут(https://klemma505.ru/) и нарастил бы проводку самостоятельно по человечески.
Хочу обратить внимание, что не все провода из магазина одинаково полезны. По идее должны быть провода марки ПГВА, но их в рознице найти нереально, особенно если учесть, что провода должны быть разноцветными. Можно заменить ПГВА на ПуГВ(http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2518660) без ущерба качеству, т.к. ПуГВ найти много проще.
Поэтому для масштабной замены проводки я бы взял проводку от любой другой машины, накупил бы клемм и разъемов и отремонтировал бы проводку применяя пайку(точнее скрутку+пропайку) и обжим в новые разъемы. Коль скоро вся эта красота снаружи, то в обязательном порядке нужно использовать термоусадку с клеевым слоем, на самый крайний случай изоленту. Но ни в коем случае не обычную термоусадку - соединение под ней снаружи машины живет максимум месяц.

Ну и про сечение проводов тоже не забываем

И я плюсую к вышевысказавшимся камрадам за пайку! По опыту замены всякого электробарахла в машине, а так же в навесном оборудовании, в том числе и АФТ для радиостанций, скрутка/пропайка+термоусадка/клей не имеет аналогов в долгоживучести в наших условиях. Главное добиться как можно лучшей герметизации соединения от внешней среды, тогда гарантированно этот узел переживет сам тарантас

Всё правильно. Но нужно обеспечить надёжную фиксацию провода, чтоб он не сломался рядом с пайкой.

Фиксацию обеспечивает обжимка крайних с торца лепестков 1.. Очищенную от изоляции жилу и клемму облуживают и потом обжимают 2. После обжимки это место прогревается паяльником и происходит пропайка . Потом место пайки отмывается от флюса и обрабатывается защитным покрытием (типа цапонлак и т.п). Все придумано до нас.

Я не про разъём. Здесь речь идёт про соединение проводов.

А про соединение проводов внутри жгута- тут только скрутка с пропайкой. как и писали выше. Просто скрутка- это халтура.

msvsv писал(а):Фиксацию обеспечивает обжимка крайних с торца лепестков 1.. Очищенную от изоляции жилу и клемму облуживают и потом обжимают 2. После обжимки это место прогревается паяльником и происходит пропайка . Потом место пайки отмывается от флюса и обрабатывается защитным покрытием (типа цапонлак и т.п). Все придумано до нас.

Это жэсть и реальный головняк Проще использовать герметичные разъемы. Либо штатные,которые почти все греметичные, либо superseal.

Nickolas писал(а):Хочу обратить внимание, что не все провода из магазина одинаково полезны. По идее должны быть провода марки ПГВА, но их в рознице найти нереально, особенно если учесть, что провода должны быть разноцветными. Можно заменить ПГВА на ПуГВ(viewtopic.php?f=30&t=158041&p=2518660&hilit=%D0%9F%D0%A3%D0%93%D0%92#p2518660) без ущерба качеству, т.к. ПуГВ найти много проще.

Я бы посоветовал вообще отечественные провода не применять, а взять провод с разборки от иномарок. В общем-то у разборщиков обычно груды проводов остаются в различном виде, различного сечения, цвета и т.д. И если провод в штатной косе, то ему обычно нихрена не делается, даже если он приличного возраста. Единственное- не брать провода от Опелей (почему-то ломкие они).
ЗЫ
В принципе у меня сейчас лежит почти полная коса с прежней машины П2, могу помочь укомплектовать. Пиши какой расцветки, толщины и длины провода нужны.

Я сейчас заказал этот жгут из Эмиратов за 11тыс. Во всех магазинах в Москве он тоже под заказ и стоит от 22т.р. Если будет отказ поставщика, тогда начну изготовление. Так что пока жду чуда.

Nickolas писал(а): У меня пропаяно полмашины и уже 2ой год(а кое где и 3ий) без головняка. Не понимаю, откуда взялось убеждение, что пайка якобы растрескивается и отваливается. Пайка не применяется на заводе исключительно по причине высокой себестоимости и не более.
Следуя логике отказа от пайки ЭБУ, АБС и проч блоки должны быть собраны на скрутках.

Как потомственный гуманитарий не могу молчать.

Припои бывают двух видов - твердые и мягкие. При пропайке блоков и прочей электронной лабуды на заводе используются твердые, да и то - не всегда - зависит от требований к электронному компоненту. При пайке в гараже на коленке - мягкие. В состав мягких припоев (за исключением сурьмянистых, применяемых при пайке оцинкованных деталей) входит олово. Олово имеет склонность переходить в порошкообразную форму при температурах ниже 33 градусов. Ему даже реагенты не нужны - достаточно дождаться нормального российского мороза. (Гуглим по словосочетанию "оловянная чума")

Так что при пайке твердыми припоями достаточно соблюдать условия, о которых написал SNOOPER и тогда никаких проблем с использованием пайки в машине нет. Нужно только раздобыть именно твердый припой и паяльник, способный с ним работать.

Nbf писал(а):Как потомственный гуманитарий не могу молчать.

Как потомственный технарь тоже не могу молчать.
Павел, чумой болеет только чистое олово! Со сплавами такое не происходит.
Про мягкие и твёрдые припои... Я конечно ХЗ, как сейчас технологии пайки изменились, т.к. порядком выпал из темы. Но думаю, изменений не так много.
В основном популярными припоями в совковые годы были ПОС-61 и ПОС-40. Марка сплава расшифровывается как "припой оловянно-свинцовый" , а цифра- процент содержания олова.
Обычно припой был в виде длинных прутков диаметром 10 мм. Дык вот отличить один припой от другого было легко- сгибаешь пруток, если хрустит (потрескивает)- значит это ПОС-61, если молча сгибается, то ПОС-40.
Были конечно и другие припои, но эти два - самые популярные. Припой ПОС-61 жёстче, им как правило паялись радиодетали на плате бытовые и не бытовые. Припой лёгкоплавкий, текучий, хорошо раскисляется. Но минус тоже есть- хуже механическая прочность и очень не любит циклические перепады температуры. Последнее касается допустим "деталек с радиатором" или просто работающих с нагревом (мощные резисторы). Т.е. ножка детальки то нагрета, то остыла, потом постепенно в месте контакта припой становится хрупким, отстаёт и контакт теряется. Тем не менее от ПОС-61 и в этом случае производители не отказывались: умощняли место пайки заклёпками, и прочими бандажами, формовали выводы.
Ещё к негативным свойствам ПОС-61 можно отнести такую фигню, что более высокое содержание олова сжирает жало паяльника. Медь постепенно растворяется, и на жале появляется яма, которую приходится время от времени поправлять напильником.
ПОС-40 более тугоплавкий, но более пластичен и стоек к механическим нагрузкам.
Дальнейшее уменьшение олова в сплаве и , соответственно, увеличение свинца в бытовых или гаражных условиях не очень целесообразно. Возрастает тугоплавкость- это одно. Помимо всего он начинает интенсивно окисляться при пайке, т.к. канифоль (что чаще всего используется) или другой флюс просто выгорает от высоких температур. Пробовал паять ПОС-20, это маяты больше чем толку.
А для пайки проводов, тем более если их скручивать, подойдёт хоть ПОС-61, хоть ПОС-40, разницы не заметите...
Будете меня бить, но на Паджере я вообще не паяю практически (но не всегда). Люблю скрутки!

dvm99 писал(а):чумой болеет только чистое олово! Со сплавами такое не происходит.

И снова немой просит слово: стабилизируется олово в пьютере - когда в олово в пропорциях добавляется медь и сурьма. В остальных сплавах остается не стабильным, меняется лишь часть параметров. В чистом виде процесс превращения в серое олово начинается уже при 13 по Цельсию, при 33 же сваливается полностью. По разным данным мягкие оловосодержащие припои начинают деградировать при минус 40, что для автомобиля ни фига не много, даже в средних широтах.

Для твердых припоев это все полная фигня, но самый "легкоплавкий" - серебряный - требует минимум 660 градусов, остальные до 900. А самый "твердый" из мягких "работает" при 300.