Pajero 4x4 Off-Road Club

Добрый день, уважаемые форумчане.

Че-то не прет мне с дизелями - на лендровере вкладыши провернуло, а потом ещё и плунжера менял на тнвд. Теперь вот паджера подкинула проблем. В общем, дело было так:
Пару недель назад еду я с работы через магазин. Приехал, заглушил, закупился, погрузился, ключ на старт, а он крутит, но не схватывает вообще. Я немного опешил, потому что за окном -5, точно заводился с полтыка и в -10, да и вообще проблем с запуском не было ни разу ни на холодную, ни на горячую. Секунды две я его крутил и отпустил ключ решив попробовать ещё раз. На второй попытке завелся как обычно с полтыка, ну и я конечно запомнил это, но большого значения не придал.

Этой же ночью ожидалось резкое похолодание до -23 к утру. Думаю утром как раз проверю что там со свечами накала, потому как машину купил весной и как в морозы себя ведет ещё не знал. В итоге утром крутил стартером секунд по 5 несколько раз и так и не завел. Причем крутил бодро, аккум живой, маслу месяц, стартер полтора месяца назад перебрал за 10 тыс (поменяли почти все, кроме бендикса и редуктора). Подумал что замерзла соляра с газпрома и уехал на работу на такси. Ожидалось что через пару дней мороз спадет и я решил пробовать завестись когда снова будет -5.

Потеплело. С первого раза машина так и не завелась - симптомы те же: крутит но не схватывает. На второй попытке не сразу но завелась и даже поработала в конвульсиях секунд 10 и заглохла (причем как-то резко, будто обрубили подачу, а не просто заканчивалось топливо). Больше не заводилась. В сепараторе соляра прозрачная как и в мороз. Пытаясь завестись уже начал подсаживать аккумулятор и решил оттащить машину в тёплый бокс. В боксе простояла сутки, пытаюсь запустить - результат тот же. С фильтра лягухой соляра качается свободно, в обратке соляра тоже есть (но со снятой трубкой обратки в бак заводить не пробовал - просто скинул, увидел что потекла как обычно и надел на место).

Почитав форум решил проверить клапан отсечки, для чего снял аккум (поставил на зарядку), его площадку, вакуумные клапана под ней и полез к проводам. Обнаружил что провода все подсохшие, ломаются и решил проверить нет ли там заломов и коротышей. Нашел несколько, перепаял, изолировал и подумав что проблема скорее всего была в этом решил собрать и попробовать завестись ещё раз. Исцеления не произошло и я решил оставить аккум заряжаться и на следующий день попробовать завести с эфиром.

Пришел с эфиром, поставил аккум, пробую - заводится, и, пока эфир есть, работает. Без эфира крутит без признаков схватывания. Попробовал ещё раз на эфире стартануть в надежде что может завоздушило и нужно просто прокачать. Накачал лягуху, прыснул эфира, стартанул. Опять пока эфир был - поработал, потом заглох. К этому моменту уже начал снова подсаживаться аккумулятор и я решил в финале ещё разочек провернуть то же самое, но заместо вращения стартера получил ситуацию, будто умер аккум: ключ на старт и всё тухнет; отпускаешь - снова зажигается. У меня была похожая история когда сдох аккум и коротил внутри себя. Я подумал что своими пытками его прикончил и решил утащить уже машину в сервис (так как времени ковырять самому совсем не осталось) и попутно аккум отдать на проверку/зарядку.

Аккумуляторщики проверили, сказали что аккум нормальный и просто подразряжен. Оставили у себя на зарядке а я тем временем утащил машину в сервис. В сервисе с уже заряженным аккумом поняли что это стартер не может провернуть двиг, и будто не вообще провернуть не может, а как будто ему очень тяжело (на каждой попытке он чутка проворачивает и плавно будто застревает в резине при этом высасывая всё электричество). Подумал на то, что полтора месяца назад перебранный стартер не вынес мучений и сказал "кря". Отвез в ремонт, приговорили обгонную муфту, мол, прикипела даже. Поменял на оригинальную, довольный привез в сервис, а результат тот же. Более детальное изучение показало, что когда стартер во что-то мягко упирается, от ТНВД идет какой-то пищящий звук. Я жестко расстроился, потому что знаю чем череваты проблемы с ТНВД, особенно если в нём что-то заклинило и сказал вынимать свечи. Если с вынутыми свечами не проворачивается, то снимать ТНВД.

Пока это вся информация на сегодняшний день, в понедельник надеюсь узнать что именно не дает провернуть двигатель.
Вопрос знатокам: есть идеи? ))))


Дополнительная информация:
Установлен сепаратор перед топливным фильтром. Три месяца назад менялся сам топливный фильтр и фильтр в сепараторе. Соляра из бака приходит без проблем, хлопьев, воды и грязи в сепараторе нет. Трубка обратки с форсунок заменена летом (текла и воздушила с момента покупки), натяжитель цепи ГРМ новый (старый развалился в конце лета, но сама цепь вроде ничего, если судить по зазору между башмаками). Масло в двигателе свежее, все фильтры тоже, с топливной ничего не течет нигде. Пока двигатель работал - фиксировались ошибки 23, 41. Когда перестал заводиться, чек моргал ошибки 12, 48. С момента покупки заправляюсь на одних и тех же двух-трёх заправках газпром в пределах города.

И ещё важный нюанс:
С момента покупки есть подозрение то ли на поврежденную прокладку ГБЦ, то ли на трещину в головке (по трассе поддавливает ОЖ в расширительный бачек).

Просто ключом двигатель вращали, или "руки больные"?

48-я плохая ошибка. Проверьте большой разъём и провода к нему.
А так вполне возможно централизация сдохла.

SNOOPER писал(а): ↑ Просто ключом двигатель вращали, или "руки больные"?

48-я плохая ошибка. Проверьте большой разъём и провода к нему.
А так вполне возможно централизация сдохла.

Не больные, а просто шаловливые, видать. Ключом двигатель вращать не пробовал - у меня подходящей головки не было, а в сервисе уже отремонтированным и проверенным стартером в первый раз крутануть пытались. Свечи выкрутят в понедельник и попробуют ещё раз в т.ч. и ключом.

48-ой ошибки не было раньше, может быть она выскочила пока я там с разъемами и проводами колдовал, то есть может быть я её и спровоцировал. В понедельник, опять же, будем проверять - вдруг после отключения аккума её уже и нет в памяти. Вот 12-ой тоже не было (если у меня правильные данные, то это датчик температуры ОЖ на мозг), но ошибки-то я считал после того как "шаловливыми" залез в провода, а оно там всё рядом лежит. В том что сам перепаивал сомнений в надежности нет, а вот если попутно где-то ещё поломал проводки - возможно.

Скиньте аккум, должен стереть.
Попробуйте почитать просто включив зажигание.
Потом после прокрутки стартером.

SNOOPER писал(а): ↑ Скиньте аккум, должен стереть.
Попробуйте почитать просто включив зажигание.
Потом после прокрутки стартером.

Спасибо, поробуем в понедельник.

Более детальное изучение показало, что когда стартер во что-то мягко упирается, от ТНВД идет какой-то пищящий звук.

Стоит проверить состояние цепи привода ГРМ. Через окно маслозаливной горловины ее видно. "Мягко упираться" стартеру/колену не во что. "Пищящий звук" из ТНВД, скорее всего работа клапана отвечающего за опережение впрыска. Стоит в нижней части ТНВД. 23-я ошибка, это датчик полностью отпущенной педали акселератора/"газа". 12-я, это датчик наддува. 41-я, это дроссельная заслонка. 48-я, централизация/сервопривод ТНВД. Первые две ошибки, с максимальной долей вероятности уйдут если промыть карбклинером фильтр на впускном коллекторе. Тот что с фиолетовым цветом пластика. Педаль, возможно сильно накручена, нужна диагностика. А централизация, это когда ее заклинило или "короткое" в цепях. Или когда включили зажигание с разъединенным разъемом ТНВД. Скиньте ошибки или отключите коротко АКБ для этого.
Так же, стоит снять датчик опережения (стоит на боку ТНВД, круглый) и проверить подвижность поршня под ним,на предмет поломки и свободного перемещения/вращения...

Dizel Man писал(а): ↑ Стоит проверить состояние цепи привода ГРМ. Через окно маслозаливной горловины ее видно. "Мягко упираться" стартеру/колену не во что. "Пищящий звук" из ТНВД, скорее всего работа клапана отвечающего за опережение впрыска. Стоит в нижней части ТНВД. 23-я ошибка, это датчик полностью отпущенной педали акселератора/"газа". 12-я, это датчик наддува. 41-я, это дроссельная заслонка. 48-я, централизация/сервопривод ТНВД. Первые две ошибки, с максимальной долей вероятности уйдут если промыть карбклинером фильтр на впускном коллекторе. Тот что с фиолетовым цветом пластика. Педаль, возможно сильно накручена, нужна диагностика. А централизация, это когда ее заклинило или "короткое" в цепях. Или когда включили зажигание с разъединенным разъемом ТНВД. Скиньте ошибки или отключите коротко АКБ для этого.
Так же, стоит снять датчик опережения (стоит на боку ТНВД, круглый) и проверить подвижность поршня под ним,на предмет поломки и свободного перемещения/вращения...

Спасибо за советы. Цепь проверю обязательно, но по-моему успокоитель вверху целый.
Про клапан опережения - тоже думал про него, но в контексте проверить и если что заменить шток, потому как на холодную сизый выхлоп присутствует, да и вообще выхлоп пахнет плохо.

А как можно подстроить сенсор педали газа?

Фильтр чистил, в т.ч. недавно. Купил даже датчик буста новый неоригинальный чтобы проверить в нём ли дело (при продолжительной работе на холостых - более 10 минут - на прогретую зажигал чек). Но на неоригинальном датчике чек сразу же загорался при старте двигателя, поэтому вернул всё в зад (егр заглушен снятием вакуума с исполнительного механизма, дроссельная подрегулирована чтоб сильно не перекрывать впуск на горячую).

Вот с ошибкой централизации будем разбираться в понедельник - пропадет или нет.

Купил даже датчик буста новый неоригинальный чтобы проверить в нём ли дело (при продолжительной работе на холостых - более 10 минут - на прогретую зажигал чек). Но на неоригинальном датчике чек сразу же загорался при старте двигателя, поэтому вернул всё в зад

Успокоитель может быть целый, а цепь порванной. Стоит снять патрубок с блока дроссельной заслонки и проверить наличие "выхлопа" через входной патрубок в обратную сторону. Если прогорел или погнут клапан, такое может быть. Был у меня случай с 12 ошибкой, похожий на Ваш.
Датчик педали регулируется по выходным параметрам. Это либо сопротивление цепи или данные напряжения по сканеру. Штатно, когда все хорошо, это 1016 милливольт, хотя предусмотрен некоторый разброс показаний.

Dizel Man писал(а): ↑ проверить наличие "выхлопа" через входной патрубок в обратную сторону

Пока нет возможности прокрутить двигатель. Но цепь проверим, думаю, снятием клапанной крышки. Она легко снимается.

Это понятно. Движение этапами. Запустится мотор - проверите. Удачи Вам!!!

Dizel Man писал(а): ↑Удачи Вам!!!

Спасибо!

"Пищащий звук" издаёт электромагнит позиционера. Клапан TCV работает в режиме "открыто-закрыто" с высокой частотой, поэтому он (будучи основательно подуставшим), будет издавать скорее зудящий или часто цокающий звук, который, впрочем, легко спутать с постукиванием поршня в корпус демпфирующего клапана (когда насос завоздушен). Но это - на запущенном двигателе, или в момент проворота КВ стартером.
Ошибка 48 появляется в четырёх случаях:
1. Выгорание плюсовой линии питания электромагнита позиционера. Либо внутри подводной колодки, либо в полости позиционера.
Причин может быть несколько, детально расписывать не буду. Параллельно может выгореть предохранитель №6 номиналом в 20А. Когда он перегорает, при включении зажигания не светится лампочка Чек. Ну и пищащего звука не будет - питания-то на электромагните нет...
2. Разъединение 12-пинового разъёма при включенном зажигании.
В этом случае в ЭБУ двигателя, кроме ошибки 48, должна сразу прописаться ошибка по датчику положения дозирующей муфты (26). Возможно - ещё и по датчику температуры топлива (14). При соединении 12-пинового разъёма дозмуфта устанавливается не в стартовое, нулевое положение, а в середину от максимально возможного хода. Если в этот момент стартануть, двигатель запустится с пол-оборота даже с сильно изношенным ротором.
3. Заклинивание и обрыв по ослабляющей проточке вал-ротора.
Если приваривание произошло именно между вал-ротором и дозирующей муфтой, ЭБУ двигателя будет видеть отсутствие реакции системы на свою команду. Т.е. ШИМ на электромагнит изменился в сторону увеличения напряжённости электромагнитного поля (как правило, писк при этом становится более высокого тона), а смещения оси сердечника дифдатчик не регистрирует. Получите ошибку 48.
Как вариант - дозмуфта свободно двигается по вал-ротору, но он заклинил во втулках распределительной гидроголовки и уже оборван. Блок управления видит, что в соответствии с формируемым им сигналом ШИМ, положение дозмуфты меняется на требуемое, но запуска двигателя не происходит. Опять-таки, получите ошибку 48.
4. Самый безобидный случай: запредельное количество металлической пыли в полости позиционера.
Столкнулся с этим два раза за истекший 2019 год. Источник пыли - беговые дорожки подшипника.
Крупные (до 1мм2) частицы оседали на магните позиционера и на фильтре отсечного клапана.
Мелкая пыль, проходя сквозь преграды, накапливалась в полости позиционера. Там она выстраивает токопроводящие мостики, искажающие сигналы обоих датчиков, а также искажает сопротивление обмотки э/магнита и провоцируя тем самым ЭБУ двигателя на формирование неправильного управляющего сигнала ШИМ.
Немало её скапливается и в районе подшипников, что приводит к их подклиниванию (происходит зависание оборотов двигателя или отсутствует реакция на нажатие педали газа).
Лечение - тотальная переборка и тщательнейшая чистка нутрянки ТНВД с изготовлением новой контактной группы вводной колодки позиционера и при необходимости - замена обоих подшипников оси позиционера.
Что удивительно - в обоих случаях вал-ротор с заводским покрытием остался цел и после настройки вышел на идеальные показатели (CSP 25 % с амплитудой сигнала не более 3%, TMG 20.3 % с амплитудой не более 0,3%). "Мягко упираться" стартер может, если после многократного изнасилования эфиром обломки вал-ротора, пластины тяги, а возможно, и других элементов ТНВД частично блокируют ведущий вал ТНВД.

Вот вам информация к размышлению, так сказать.

"Пищащий звук" издаёт электромагнит позиционера.

Это какой?

Клапан TCV работает в режиме "открыто-закрыто" с высокой частотой, поэтому он (будучи основательно подуставшим), будет издавать скорее зудящий или часто цокающий звук

Кому-то зудит, кому-то жужжит, а кому-то цокает. Это не определение. А клапан управляется ШИМом, именно импульсами открывая клапан слива. На включенном зажигании, у него 98% заполнения импульсами. При начале вращения, клапан закроется. Но это все неважно. Колену/стартеру не во что мягко упираться, для начала...

Ждем понедельника.

Dizel Man писал(а): ↑Это какой?

Вот этот: Или он как-то по-другому стал называться?

Dizel Man писал(а): ↑ Кому-то зудит, кому-то жужжит, а кому-то цокает. Это не определение. А клапан управляется ШИМом, именно импульсами открывая клапан слива. На включенном зажигании, у него 98% заполнения импульсами. При начале вращения, клапан закроется. Но это все неважно. Колену/стартеру не во что мягко упираться, для начала...

На сканере перед запуском я вижу фактическое положение поршня (14,8%) и заданное (98%). Параметр TCV duty смотрю редко, только если есть проблемы по клапану TCV или его проводке, поэтому его значение до запуска не помню. Если Вы, коллега, правы, и при включении зажигания TCV начинает работать с максимальной частотой, то должен быть слышен отчётливый ритмичный звук. Во всяком случае, при выполнении теста этого клапана щелчок слышен явственно.
Но для скорейшего заполнения того, что в литературе называется "секцией высокого давления автомата изменения угла опережения впрыска", для максимально быстрого доворота профильного кольца в сторону опережения впрыска (что необходимо для старта), клапану, по логике вещей, надо бы быть закрытым.
98% заполнения импульсами - это практически то же самое, что "тупо открыт". Зачем его на включенном зажигании так насиловать? Логичнее просто снять с него питание, он же нормально закрытый. А уж после запуска можно и увеличить его загрузку, для получения требуемого положения профильного кольца.
Короче, чего спорить, буквально завтра гляну. Раньше как-то не задумывался, меня больше волнуют показатели "на ходу".

А по поводу "писка" - при калибровке позиционеров я, держа их в руках, когда они подключены к сети а/м для снятия показаний CSP, всегда слышу этот характерный комариный писк, так что по поводу источника именно "писка" я уверен.

Dizel Man писал(а): ↑ Колену/стартеру не во что мягко упираться, для начала...

А если пофантазировать?
Всё вот это вот крошево, которое образуется внутри ТНВД, запросто может сильно затруднить вращение его ведущего вала. Ну и коленвала, соответственно. Даже с учётом того, что ведущий вал ТНВД вращается вдвое медленнее, чем коленвал и усилие на него подаётся, как через понижающий редуктор.
Как вариант - ротор не приварился к дозмуфте или ко втулкам распредголовки, но там уже всё деформировано и проворачивается только под усилием. Которого для обрыва ещё не достаточно.

Блин, да унего может тупо "башмачить" стартер, отсюда и все эти упирания при провороте коленвала. Тем более, что в стартер лазили неоднократно. Я как вспомню, сколько времени на свой стартер убил, вместо того, чтобы купить китайский за сотку баксов...

Спасибо за советы, завтра будем разбираться что к чему.

2 Злыдня: в пятницу когда меняли обгонную муфту на стартере - тестировали на его на стенде. Вердикт - нареканий нет. Контора - сеть, занимающаяся конкретно стартерами и генераторами. Уже более 7-и лет пользуюсь их услугами, нареканий не было ни разу. Но ключом провернуть попробуем конечно.

Damael, стенд с нагрузкой? В виде маховика, сопротивляющегося вращению? А такие есть вообще?..
Мой, помнится, на верстаке тоже крутил, как подорванный, удержать трудно было, в тиски зажимал. А поставишь на место - крутит вяло и греется.
Если посмотреть по продольной оси стартера,то на ней есть несколько мест, где с возрастом образуются люфты, которые, суммируясь, приводят к КЗ ротора на магниты статора. И чем больше сила тока на "проворот", тем больше сила на "прижим" в месте контакта и тем больше сопротивление вращению. Отсюда сильное потребление тока и разогрев.

Злыдня писал(а): ↑ стенд с нагрузкой? В виде маховика, сопротивляющегося вращению? А такие есть вообще?..

К сожалению не знаю что за стенд, но ротор новый, статор новый, щеточный узел новый, втягивающее новое. А теперь ещё и муфта новая. Так или иначе попробуем провернуть колено ключом с вывернутыми свечами накала.

А по поводу "писка" - при калибровке позиционеров я, держа их в руках, когда они подключены к сети а/м

Это когда он в воздухе, а не закрыт с 2-х сторон крышками объема, заполненного жидкостью. Если слушать фонендоскопом, услышите точно, а без...

"Пищащий звук" издаёт электромагнит позиционера. Вот этот:

Разность в терминологии. В сущности, это обмотка статора привода. Ее можно назвать и электромагнитом...

Но для скорейшего заполнения того, что в литературе называется "секцией высокого давления автомата изменения угла опережения впрыска", для максимально быстрого доворота профильного кольца в сторону опережения впрыска (что необходимо для старта), клапану, по логике вещей, надо бы быть закрытым.
98% заполнения импульсами - это практически то же самое, что "тупо открыт". Зачем его на включенном зажигании так насиловать? Логичнее просто снять с него питание, он же нормально закрытый. А уж после запуска можно и увеличить его загрузку, для получения требуемого положения профильного кольца.

А Вы представьте, что произойдет в исправном насосе в момент пуска. Бросок давления от шибера, а он гребет "будь здоров", клапан слива (TCV) закрыт - поршень таймера пулей летит в "отбойник". Хрясь, и в дамках...

А если пофантазировать?

Ну, это если делать больше нечего....