Pajero 4x4 Off-Road Club

Это было всегда.
Когда стоишь, на холостом машина слегка дрожит.
Это видно по ручке мкпп и зеркалам. На бензине и на газе одинаково.
Двигатель после полного хорошего ремонта, точнее даже не ремонта а замена на новое.
Проблема где-то в электрической части.
Трамблер - была замена крышки, катушка старая, дроссельная заслонка с датчиками старая, мозги старые, всё остальное новое.
Сегодня утром настраивал зажигание стробоскопом, +5, когда убрал провод с массы стало +15, вроде всё хорошо, но меня смущает одно НО.
Что в режиме настройки, что в обычном режиме, точка бывает скачет, на мгновение.
Т.е. стреляем стробоскопом точка стоит на месте и бывают моменты что её как бы смазывает, без какого либо интервала или периодичности.

Подсказывайте куда копать и как копать.

Забыл написать - стрелка тахометра как вкопанная на 800, без дрожаний и т.д.

Оставьте машину в покое. Нет, если хочется потратить денюжку, то тогда конечно... вам будут рады продавцы запчастей и услуг по ремонту и диагностике. Результат только будет отличаться от теперешнего процента на полтора. Чисто имхо.

А вообще в развале должно стоять датчик детонации да и ещё мож подушки ДВС ну как вариант

Нету датчика детонации на этом моторе. И вопрос не про детонацию, это неправильная формулировка неровной работы ДВС.

Lukich111 писал(а): ↑ это неправильная формулировка неровной работы ДВС.

ааа ну там мульен вариантов.компрессия гидрики давка в рампе,и т.д и т.п

болтоверт плз читайте внимательно.
Новое всё включая подушки двс, я перечислил что старое, ну выпускные коллектора еще забыл, они точно не причём.
Давление в рампе исключаем, при переходе на газ, тоже самое.

Lukich111 писал(а): ↑ И вопрос не про детонацию, это неправильная формулировка неровной работы ДВС.

Про формулировку вы правы, но как бы двигатель работает ровно, посторонний человек даже и не заметил бы.
Вы как диагност на вскидку что может приводить к задержке ипмульса.
Стробоскопом я цепляюсь на центральный провод, значит в какой-то момент времени с катушки не идёт высокое.
Но дело скорее не в самой катушке а до неё.
Ща буду искать...

Может просто не хватать чувствительности стробоскопа. Помехи на проводе, я бы не был столь щепетильным. Другое дело, если есть действительно факт того, что в момент прыжка идёт сбой в работе двигателя. Но тут уже нужен осциллограф с соответствующим софтом. А-ля Постоловский , и пр. Стробоскоп для этой цели не эталон. А учитывая возраст авто это все может превратиться в борьбу с ветряными мельницами. С большой дырой в бюджете и минимальной отдачей.

У меня есть осциллограф который с али, им можно что-то найти или не то пальто?
Такой, только который заводской, собранный с завода https://pikabu.ru/story/poddelka_ostsil ... er_5461750
Я если честно не сообразил как его подключать, в мануале написано мотор тестер.

И еще ёмкости в мозгах я не посмотрел, а тут на форуме много нареканий на них.

triode-master писал(а): ↑ У меня есть осциллограф который с али, им можно что-то найти или не то пальто?
Такой, только который заводской, собранный с завода https://pikabu.ru/story/poddelka_ostsil ... er_5461750

Не подойдёт! Он одно-канальный...
Надо два, как минимум, а лучше- три, чтобы засинхронизоваться от датчика коленвала и ВМТ, чтобы идентифицировать номер цилиндра в сигнале.
Но если двух-канальный, то легко решается путём смешивания этих двух сигналов через резики.
Если есть ноутбук, то можно снять сигналы через аудио-вход.
Записать сигнал аудио-редактором в СТЕРЕО аудио-файл (лучше в WAV), а потом разглядывать дома в спокойной обстановке. По сути это такой же 2-х канальный осцилограф с закрытым входом. Для съёмки временнЫх параметров очень удобная штука.
Я таким образом дохрена всяческих сигналов снял в своё время.
Могу поподробнее рассказать про тонкости. Там не очень сложно.

Конечно интересно. Я в любом случае ищу пути решения.
Или мне кажется... В жару, стоял в пробке, недолго, мне показалось что "детонация" усилилась, больше ощущалась.
Но при этом напомню что была всегда, в мороз тоже.
Так как двиг по сути новый надо разобраться.

Кстати dvm99 коллектор твой установлен, работает.
Что мой, что твой были кривыми, оба шлифовал.
Шлифовщика еле нашел, всем лень выставлять.
Цена 1500 за каждый.
Сначала жаба душила, потом смирился, ибо портить головки не дело.

triode-master писал(а): ↑ Что мой, что твой были кривыми, оба шлифовал.

Я досканально не проверял с престрастием, этот коллектор, просто снял с другого рабочего мотора.
Вот он, кстати, на фотке (на номера прокладки не гляди, она какая-то левая, задом на перёд)
Этот мотор мне достался от одного спортсмена, весь был в грязи, тот даже не помыл его.
Подсеканий я не увидел, но, думаю, там бы грязи не было.

triode-master писал(а): ↑ Конечно интересно. Я в любом случае ищу пути решения.

В общем смотри, как из ноута сделать осцилограф:
Для начала нужно сделать небольшой адаптер, чтоб защитить вход от перегруза,
и вторая его функция- делитель.
Можно собрать верхнюю схему
Диодов достаточно по две пары на канал.
А вот делитель лучше сделать не так как на нижней схеме, а более гибкий- по два переменника на канал.
Первый канал: первый переменник - 1мОм , второй- 22-47кОм.
Второй канал: первый переменник- 100кОм, второй- 10-22кОм.

Первый канал больше заточен на искру (помеха от ВВ-провода), второй- под всё остальное.
Но и первым можно снимать практически всё.
В качестве крокодила для ВВ хорошо подходит мелкая канцелярская прищепка. Её (прямо саму прищепку ) желательно подцепить последовательно через резик большого номинала (скажем 1мОм), а потом уже на провод подавать. Так помех меньше расползается.
Кстати, естественно, провода экранированные или коаксиальные метра по 2.
Всё, приблуда собрана!
Далее...
Желательно иметь перед глазами именно осцилограф.
Скачивай его тут https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Им удобно отлаживаться, т.е. регулировать сигнал и т.п. играться.
Можно даже что-то посмотреть без записи.
Но удобнее всего именно записывать и разглядывать в аудио-редакторе.
Тем более, что файл по времени не ограничен, лишнее потом можно обрезать.
Из того, что я перепробовал, самый лучший редактор- Sound Forge8.
8-й самый удобный и без излишеств, но можно и более поздние версии, что уж найдёшь с кряком.
Можно конечно и любой другой редактор типа: NeroWavEditor, AudioLab и т.д. но они значительно хуже.
В аудио-редакторе можно усиливать, резать, фильтровать сигнал, ставить маркеры, по ним считать временнЫе параметры, и ещё кучу всяких преобразований делать.
Если что не понятно, спрашивай!
ЗЫ
Я старпер, у меня ноут был на ХР, естественно, на другой операционке могут быть свои коррективы. Аудиокарта поддерживала дискретизацию 192 кГц, т.о. обеспечивала разрешение
5 мкс, что довольно нехило.

Ты знаешь вроде как все коллектора после антифриза кривые.
Прокладка не левая, просто большинство неоригинальных из наборов с перепутанными цифрами.
Я купил последний раз оригинал, там цифры нормальные, но визуально не кажется что сильно качественнее чем предыдущие китайские.
Старые я снял, были целые, блестели, это за более 4 лет работы, можно было обратно ставить, я так не делаю.

Резисторы какой мощности лучше использовать?
Кстати я использую Sound Forge 5 , он самый быстрый.
Уж много много лет.
На win10 работает.

Ноутбук малого, ему подарили.
Наверное проще комп принести, чем случайно испортить ноут ребёнка.

triode-master писал(а): ↑ Резисторы какой мощности лучше использовать?

Да пофигу, там тока-то большого не будет... Лишь бы удобно было крутить.
Всё почти как на усилителе
Вот старую фотку нашёл своей холобуды, выполнена на крышке от майонеза
Да, кстати, сейчас ещё внимание обратил на нижнюю схему (что в пред. посте выложил).
Там есть косяк!
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно перед диодами поставить последовательно резистор где-нить 20 кОм.
Иначе при выкрученных на максимум переменниках ток через диоды не ограничивается и можно что-то упалить.

triode-master писал(а): ↑ Кстати я использую Sound Forge 5 , он самый быстрый.

Ну и отлично! Значит тебе проще будет.
Я сам начинал с SF4, дошёл до 11 и вернулся к 8-й версии.
В принципе отличий от 5-й там немного.
Главное настроить её под аудио-карту, а то они по умолчанию пишут с дискретизацией 44100 гц, а этого мало. Квантование (бит) практически пофигу какое, а вот дискретизацию надо на максимум ставить, какую карта поддерживает. В меню при записи это настраивается...
И ещё момент, при записи не старайся делать сигнал на максимум, лучше меньше сдалать, а потом при обработке усилишь, сколько нужно.
Иначе можно его заклиповать (т.е. зашкалит).
Вот тебе как пример скрин одного моего сигнала.
Это разгон мотора, стоя на месте при резком нажатии газа в пол.
Верхний сигнал- искра 1 цилиндра, нижний- сигнал одной из форсунок.
Левая часть картинки- ХХ, правая (после 3,5 секунды) - разгон КВ.

triode-master писал(а): ↑ Наверное проще комп принести

Можно и так конечно, но неудобно будет... Но попробовать пойдёт!
А там во вкус войдёшь и какой-нить б/у ноут старенький приобретёшь за копейки

Интересная тема, у меня тож подрагивания появились недавно, шпрот 1, 6Ж72 24кл, мкпп.
Как вы подключаете сигнал, земля на кузов, сигнальная - на что? Разъем мозгов?

dmvarlamov писал(а): ↑ Как вы подключаете сигнал, земля на кузов

В принципе да, но есть нюансы...
Земля, идущая от ноута, должна быть одна! Обычно ближе к ЭБУ...

dmvarlamov писал(а): ↑ сигнальная - на что? Разъем мозгов?

Вообще, эта штука универсальная (как и осцилограф). На что фантацзии хватит.
Но в данном случае человеку интересен УОЗ, поэтому один канал идёт через прищепку к ВВ-проводу (обычно 1-й цилиндр). Второй- можно к ДПКВ или форсунке...
К форсунке на 12-клап. тяжело подлезать, к ДПКВ- проще, он в трамблёре...
Датчик ВМТ там же.
В принципе, я тут подумал, что для УОЗ не обязательно номер цилиндра идентифицировать, и можно сигнал ВМТ не подмешивать.
Можно конечно брать и с мозгов, но туда лезть некошерно.

dvm99 писал(а): ↑ Можно конечно брать и с мозгов, но туда лезть некошерно.

На 24 клапанном все датчики довольно глубоко, проще к мозгам щуп всунуть, я пока не видел как разъем на паджере выглядит, но кажется что можно снять с него чехол, сунуть иголку к нужному контакту и снять сигнал.
Вопрос - а снятие сигнала не приведет к его искажению? В смысле, не получится ли что мы диагностикой нарушаем работу двигателя?

dmvarlamov писал(а): ↑ На 24 клапанном все датчики довольно глубоко, проще к мозгам щуп всунуть, я пока не видел как разъем на паджере выглядит, но кажется что можно снять с него чехол, сунуть иголку к нужному контакту и снять сигнал.

Тут будет и так неудобно, и этак неудобно...
Иголку держать руками - вообще никак, если работаешь в одно лицо.
Для пытливых, покажу, как сделано у меня
Всё просто и удобно практически на все случаи...
Это ЭБУ от другой моей машины Ланос
Т.е. я вывел наружу провода от необходимых сигналов на внешнюю колодку.
Эта колодка болтается под панелью, и в любой момент, к ней можно законнектиться.
На Паджере я сделал немного по-другому, припаялся к косе возле ЭБУ, колодка болтается в районе бардачка, всегда доступна.

dmvarlamov писал(а): ↑ Вопрос - а снятие сигнала не приведет к его искажению? В смысле, не получится ли что мы диагностикой нарушаем работу двигателя?

Опасение понятно...
Но на основные сигналы эта примочка не повлияет практически никак, т.к. её входное сопротивление очень большое.
Это, допустим, сигнал от лямбда-зонда, она конечно может просадить, но и, опять же,
лямбду смотреть этой приблудой довольно бесполезно, т.к. у неё больно низкая частота.