Машину колбасит на горячую на холостых

[Sleepy2709]

Мужики выручайте, купил я ио 98 года 1.8 джедай, сразу к делу, заводится хорошо и работает норм пока стоит на месте, стоит покатать с минут 20-30 и остановится то начинает как будто задыхаться, обороты пляшут так что чуть не глохнет, грешил на дмрв ибо как откидываю фишку на заведенной то двига троить перестает, подкинул новый китайский но такой же, уж было обрадовался что все пошло, а нет, стоило покатать его подольше как ситуация вернулась, думал уже покупать оригу контракт, вот только ценник кусается, да и думается мне что зациклился я на дмрв, а собака зарыта в другом месте, поделитесь мыслью чуть не забыл, провалов нет, если топить то обороты до отсечки прожимает, тяга хорошая, проблема именно на хх и на горячую, заранее спасибо за ответы

[dvm99]

Ошибки есть?
РХХ исправен?

[diz8el]

Замерь давление масла на горячую.

[Chumahod]

Замерь давление масла на горячую.

Это то здесь каким боком..?

[diz8el]

Это то здесь каким боком..?

Были случаи, когда на холостых давление падало на столько, что вкладышами колено притормаживало.
Не настаиваю, просто прелагаю вариант. Причины били разные: износ вкладышей, износ маслонасоса, разжижение масла антифризом с последующим вспениванием эмульсии, замещение масла бензином/солярой, совмещённое с паралленьным угаром, что давало ± стабильный уровень или "уменьшение расхода"

Есть и другой вариант из личного опыта.
На машине жены начала подтекать одна форсунка (4й цилиндр), при запуске пару секунд потроит и нормально работает дальше, иногда запуск только со второй прокрутки. На прошлой неделе её прорвало, и за 20 км до дома она сплюнула ~10л. Двиг троил, т.к. свечу залило, тяга упала. Вчера заменил форсунку, проехался - пушка-гонка. Но на холостых опять затроила. Начал через диагностику отключать форсы по одной - при отключении 2го цилиндра перестаёт троить и на холостых работает идеально. Заменил и её (благо сразу две заказал) - не помогло. Потом вспомнил позапрошлогодние спецэффекты, посмотрел, что вентилляция картера как раз напротив раннера на 2й циллиндр входит и всё сложилось. Заменил бензо-масляную смесь (два уровня по щупу, в общем-то за тем в гараж и поехал) на свежее масло и всё наладилось.
А в тот раз откатав на померающем насосе и богатой смеси (20л на 100км) неделю, при замене насоса отключил от него питание при заведённом моторе, а тот продолжил работать на парах из картера, пока сам не заглушил.
Так вот, мораль сей басни такова, что если двиг нормально работает на оборотах, а троит на горячую на холостых, то стоит проверить равномерность смеси по циллиндрам, если есть такая возможность: свечи посмотреть на равномерность нагара, дымогенератором продуть на предмет подсосов на горячем моторе, масло проверить на содержание бензина. Форсунки выдирать не предлагаю - не всякий сервис их проверить способен.

[Chumahod]

Были случаи......

Ну, это уже про каких то ходячих мертвецов истории! я хз, как можно автомобиль до такого состояния довести... Хотя, как вижу, некоторые умудряются...
Вобще, начинать надо таки с диагностики. Понимаю, что на этом моторе особо много не посмотреть, но показания датчиков снять можно

[diz8el]

Из датчиков больше всего могут сказать дмрв и дк, но надо знать нормальные показания и быть уверенным в показаниях установленных. Так же, хорошо показывают картину свечи. Особенно, если их меняли не на прошлом круге одометра . В целях диагностики, можно поменять на новые/чистые и посмотреть в динамике их состояние, если не лениться, то раз в 500–1000км..
Но крайне рекомендую таки продымить впуск. Отключение дмрв часто помогает именно при подсосах.
У одного легнума был порван по вдоль патрубок вентилляции картера, а поцик уже и дмрв, и дпдз менял, и винт до упора закручивал, а холостые так и не падали.

[dvm99]

А в тот раз откатав на померающем насосе и богатой смеси

Помирающий насос не может давать богатую смесь, наоборот она будет бедная (много кислорода).

при замене насоса отключил от него питание при заведённом моторе, а тот продолжил работать на парах из картера, пока сам не заглушил.

Это не пары, а остаточное давление топлива в рампе. В БН есть обратный клапан, который на даёт давлению сбрасываться при простое машины.
В мануале написано (ваш не читал, но уверен): перед работой с топливной системой сбросьте давление= дайте поработать мотору на ХХ и заглохнуть с отключенным БН.

и дк

С ДК могут быть "присвисты", но самое простое как проверить, что проблема не в нём- отключить его. Загорит ошибка, естественно. Но эбу перейдёт на обходной алгоритм, по сути = Евро1, т.е без обратной связи, чисто по таблицам.
Если глюки исчезли, то, скорее всего, проблема связана с ним, но это не он сам, а контакты датчика, которые то есть, то нет.
Абсолютно мёртвый датчик ты даже не ощутишь ..опой, разве что ошибка загорит...

[diz8el]

Помирающий насос не может давать богатую смесь

Давление в рампе ниже номинала, эбу по дк видит, что топлива не хватает, начинает больше открывать форсунки, давление падает ещё ниже, бенз не распыляется, а уже просто льётся. Ещё сильнее всё усугубляется, когда чьи-то шаловливые ручёнки делают усилитель сигнала для ДАД...
Топливо-воздушная смесь бедная, а вот топливо в горшках по стенкам течёт.

Это не пары, а остаточное давление топлива в рампе

На остаточном давлении он работает несколько секунд, а тут он больше минуты работал и глохнуть не собирался. Не первый раз так (по мануалу) давление спускал, от того и *удивился.

Загорит ошибка, естественно

В современных эбу - да, в чуть постарше - весьма вероятно, особенно при наличии второго дк после ката, а вот наши древности могут и не заметить потери бойца. Померший дк (чаще всего) просто не выходит на уровень напряжения богатой смеси и так и висит в бедной, эбу постарше, не догадываясь, что ему каюк, продолжают богатить, как при прогреве в холодную погоду. Это видно либо по диагностике, когда напряжение не доходит до 0.9 В, хотя антифриз уже давно за 90, а то и вовсе висит ниже 0.1, либо по равномерному чёрному нагару, одинаковому на всех свечах и чуть подросшему расходу.
С мёртвым дк машина может даже чуть лучше ехать.
На минике жены (2002г) при отключении дк ошибок нет, но и сам дк помирает. Давно бы поменял, но он, гад, не выкручивается... Спец.съёмник расходится, советский рожковый тоже. Опасаюсь корпус турбины сломать..

[dvm99]

начинает больше открывать форсунки, давление падает ещё ниже, бенз не распыляется, а уже просто льётся.

Если мотор полностью прогрет, то не вопрос... Даже капающий бенз будет быстро испаряться и создавать достаточно паров для воспламенения на ХХ (там много мощи не надо).
НО, у меня вопрос: как машину на езде довести до такого состояния? Она просто не должна ехать...

а вот наши древности могут и не заметить потери бойца. Померший дк (чаще всего) просто не выходит на уровень напряжения богатой смеси и так и висит в бедной

У меня 34-х летний динозавр (см. подпись внизу) с одним ДК.
Есть индикатор, показывающий состояние с него бедно/богато. Дык с отключенным ДК от эбу- всегда богато.
Есть так же другая машина- Ланос с таким же индикатором, ситуация аналогична...
Кстати, амплитуда- не панацея, главное- это реакция ЭБУ на показания датчика, чтобы он реагировал без замедления.

На минике жены (2002г) при отключении дк ошибок нет, но и сам дк помирает.

Как вычислил?
Если по Чеку, то можно много прокататься, и она не загорит. Алгоритм этой ошибки длительный и сложный.
Очень зависит от мощностных режимов мотора.
На паджере я могу полдня ездить с отключенным ДК и без ошибки. Но в какой-то момент она загорит.

[dvm99]

Спец.съёмник расходится, советский рожковый тоже.

Газовым ключом не пробовал?

[Chumahod]

Спец.съёмник расходится, советский рожковый тоже. Опасаюсь корпус турбины сломать..

Рожковый ключ "для слизанных граней" - не...?) Я такой приобрёл, только ради одной "волшебной" лямбды на МПС1... и эта, откручиваются они лучше на горячую, практически без усилий

[Chumahod]

Газовым ключом не пробовал?

Дима! По ходу, "не в коня корм" © ....

[diz8el]

как машину на езде довести до такого состояния?

По диагностике, давление во вруске показывалось в условных попугаях вместо Паскалей или атмосфер. Так вот эти показания, через усилитель по напряжению на паре биполярных транзисторов, я и пытался привести к "правильным" значениям. Плюс, без усилителя он захлёбывался при нажатии на педальку, а с усилком хоть как-то ехал, только жрал, как не в себя.
Сколько надо/успевало, столько и испарялось, остальное охлаждало камеру сгорания и стекало в картер.

У меня 34-х летний динозавр

У меня два миника. Один 95 года с атмо-движком от второго поколения, второй 2002 года с турбо-движком от первого поколения (такие были на момент покупки).

Как вычислил?

Через диагностику. ДиагЗон. Аналог лаунча.
Неисправный датчик при нагреве набирает напряжение, но, не дотягивая до порога коррекции эбу, так и плавает туда-сюда. При нагрузке растёт, на хх или низких нагрузках падает в сторону нуля. Он раньше был исправен и показывал процесс коррекции. Теперь - нет.
На атмо-минике уже два раза менял дк (мобилетрон проработал пару месяцев и сдох). Откручивались все без вопросов, спец. съёмником. Тут пороги коррекции эбу ~0.4–0.6 В.
На турбе ~0.1–0.9. На днях смог поднять его до 0.84, но коррекции так и не случилось, просто начал падать, когда отпустил газ. На педаль, в целом, реагирует малыми скачками графика, но не во всю амплитуду, как на исправном. Может сажей просто зарос - хз, не откручивается, падла.

Газовым ключом не пробовал?

Полуметровый вороток применял - двигатель на подушках крутится, а дк - нет.
А на атмо простой трещёткой без конских усилий отвернул оба раза.
Рожковым пробовал больше, чтоб молотком было по чему стучать. Гайковёртом очковенько.

[dvm99]

Неисправный датчик при нагреве набирает напряжение, но, не дотягивая до порога коррекции эбу, так и плавает туда-сюда.

Какие напряжения, причём тут они? Коррекция производится не по амплитуде!
Т.к. ты делал какой-то там усилитель, вижу, что с электроникой ты в ладах.
Дык вот, по сути с ДК идёт не аналоговый сигнал, а логический/цифровой!
Он пороговый относительно содержания кислорода в выхлопе.
Этот датчик работает только вместе с эбу в тандеме!
Это по сути "цифровая" обратная связь = Нету кислорода в выхлопе (смесь богатая) - эбу постепенно убавляет топливо; появился кислород в выхлопе (бедная смесь)- эбу постепенно добавляет топливо. И так оно работает туда-сюда, поддерживая стехиометрию 14.7/1 с точностью до 1% (при не изношенном моторе, естественно).
В идеале осцилограмма сигнала ДК - скачет от 0.1 до 0.9В.
Если сигнал "кривоидный" (скачет туда-сюда) без оглядки на напряжения, значит датчик исправен, и его связь с эбу есть! Если прямая линия- где-то косяк, и эбу даст ошибку.
На амплитуды может влиять температура датчика. Иногда цепь подогревателя косячит, но обычно темепратуры выхлопа хватает, чтоб "запустить" его при разогретом моторе. Температура будет ниже, соответственно и напряжение, но всё равно будет работать.
Вон, у меня на Ланосе ДК стоит прямо на выпускном коллекторе, поэтому штатно он идёт без подогрева. И амплитуда у него на ХХ прилично падает, но при том колебания есть, поэтому обратная связь работает.
ЗЫ
Коррекцию в + или - сканнер показывает относительно прошитых в эбу таблиц или что-то в этом роде. А не относительно напряжений, это уж точно.

[idled]

Вон, у меня на Ланосе ДК стоит прямо на выпускном коллекторе, поэтому штатно он идёт без подогрева.

На джуниорах тоже без подогрева, на миниках до 98года наверно тоже. И отцепленный дк ошибку не выдает(вообще), у меня с отключенным даже жрет меньше, чем с неисправным подключенным.

чуть не забыл, провалов нет, если топить то обороты до отсечки прожимает, тяга хорошая, проблема именно на хх и на горячую, заранее спасибо за ответы

Судя по предоставленной информации у меня подозрения на подсос воздуха, где-то.. Почему только на горячую, не знаю, мож потому что на холодную топлива и с подсосом хватает, больше его на холодную льет.

[dvm99]

На джуниорах тоже без подогрева, на миниках до 98года наверно тоже.

Ну и тогда нечего за амплитудами гоняться...
Он на ХХ после остановки вообще остывает и не даёт 0.9В, а намного меньше...
Но на ходу будет всё норм!

И отцепленный дк ошибку не выдает(вообще),

Я же уже писал, что ошибка по дк очень сложно вычисляется мозгами... Кстати, на ланосе у меня тоже не загорается в обычном ездовом режиме.
Но, стоит только резко нажать газ в пол, даже стоя на месте, моментально вспыхивает. Попробуй так... Только мотор перед этим прогрей обязательно.

[idled]

Попробуй так... Только мотор перед этим прогрей обязательно.

Больше года уже езжу с отключенным, по разному было, не горит.. Коллектор треснул, новый дк пока ставить бессмысленно.

[diz8el]

Дк - это, по сути, генератор напряжения. Смесь богатая - генерирует ближе к 0.9В, бедная - к 0.1.
В эбу зашит порог срабатывания на коррекцию. Если напряжение с датчика не достигает этого порога, то эбу не начинает корректировать смесь в обратную сторону. На холодную, напряжение околонулевое, эбу "видит" бедную смесь и богатит до тех пор, пока не прогреется мотор до рабочей температуры и дк не выйдет в режим генерации 0.9В (верхний порог триггера, на моём первом минике этот порог настроен на 0.6В), после чего начинается процесс коррекции в минус, пока напряжение не упадёт до 0.1 В (0.4 В) и далее по циклу.
Проблема неисправного дк в том, что на богатой смеси он не генерирует достаточного напряжения для достижения порога активации отрицательной коррекции. Совсем дохлые вообще висят около нуля. Соответственно, смесь так и остаётся богатой на протяжении всей поездки и на сколько много будет жрать двигатель, зависит от пределов коррекции, зашитых в эбу.

[dvm99]

diz8el, странно ты рассуждаешь. Если бы так было, как ты описываешь, как минимум половина машин бы ездила с переобогащением.
Ладно, пойдём по-порядку...

На холодную, напряжение околонулевое, эбу "видит" бедную смесь и богатит до тех пор, пока не прогреется мотор до рабочей температуры и дк не выйдет в режим генерации

Во время прогрева эбу вообще не опрашивает датчик, пока температура мотора не дойдёт градусов до 50 (у разных она машин немного отличается, но в небольших пределах). Поэтому во время прогрева смесь формируется по прошитым в мозгах таблицам. Причём, чем холоднее мотор, тем богаче смесь.
Сам ДК в это время, если достаточно прогрет (особенно ДК с нагревателем), начинает видеть, что смесь богата и начинает выходить на высокий уровень. Но эбу на этот уровень не реагирует, пока т-ра не дойдёт до 50град.

0.9В (верхний порог триггера, на моём первом минике этот порог настроен на 0.6В), после чего начинается процесс коррекции в минус, пока напряжение не упадёт до 0.1 В (0.4 В) и далее по циклу.

Базовой линией является напряжение примерно 0,45В (она может немного плавать), а не крайние значения, что ты указал.
Если ты видел именно сам сигнал (осцилограмму, по тестеру или т.п.) то там "кривоида", а не прямая. Причём
Это и есть доказательство того, что процесс регулирования по идёт. Т.е обратная связь работает, стехиометрия 14,7/1 есть! И возле этого соотношения идут телепания бедно/богато, причём в равной степени, временные интервалы у них одинаковые.
Мало того, эбу может двигать эти базовые 0,45В, подстраиваясь под датчик. Если ты отключишь датчик и замеришь напряжение на входе эбу, ты увидишь там потенциал. Зачем он, если ДК генерирует напряжение?
А вот для того и нужен, чтоб двигать базовую среднюю линию....
И, как выше сказал, чувствительность ДК по амплитуде очень сильно зависит от степени его нагрева.
Для ДК без внутреннего подогрева это особенно важно!