Навсегда убираем ошибки P0170 и P0173.
Добавлено: 20 май 2026, 23:52
Здравствуйте, уважаемые. Надеюсь, мой пост поможет всем, кто имеет две или одну из этих ошибок.
У меня Монтеро 2001 год, MPI 3,5 литра.
Появлялись эти две ошибки попеременно – или обе сразу или по одной. Надоело ломать голову, потому решил разобраться один раз и навсегда. Если очень коротко – неправильная смесь по головам.
Не берем в расчет подсос воздуха во впускном коллекторе, ЕГР, плохие форсунки, старые свечи, старые провода и т.д., т.е. те причины, о которых на форумах сразу начинают говорить.
Я пошел другим путем.
Поставил свечи новые, иридевые, форсунки новые, провода новые, прокладки под впускным коллектором новые, т.е. вся верхняя часть мотора собрана по уму. Делал сам, без пива и без спешки. И после 2-х дней поездок выскакивает Джеки чан с ошибочками P0170 и P0173. Это уже хорошо. Есть над чем работать.
Симптомы неисправности такие – на холостых работает мотор хорошо, заводится с пол пинка, на месте обороты принимает до 3000 тоже вроде бы нормально, но во время движения нет легкости набора скорости, нет мощности, какая была раньше когда-то недавно. При наборе скорости от 80 начинало колбасить мотор. Иногда очень сильно. Машину аж трясло. Сбросишь газ – все вроде хорошо.
Начинаю разбираться. Машина в гараже, подключил сканер и начал проверять электрику мотора – ДМРВ, лямбды передние и задние, долговременную коррекцию топлива, датчик ХХ.
И с удивлением обнаружил, что долговременная коррекция по обеим головам -12,5%. Причем неважно, на холостых или на оборотах. Значение не меняется.
Первое – меняю блок ЭБУ. (У меня есть запасной. Оба блока прошивал в Москве у разных людей – для сравнения).
Через 10-15 минут, когда ЭБУ обработал все данные, смотрю ДК (долговременную коррекцию) на графике. Те же -12,5%.
Привожу цитату от Алисы:
• Положительное значение (коррекция в плюсе) означает, что ЭБУ постоянно добавляет топливо для компенсации бедной смеси. Это может быть связано с подсосом воздуха, загрязнением форсунок, низкой производительностью бензонасоса, некорректными показаниями датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и другими проблемами. drive2.rudrive2.ru
• Отрицательное значение (коррекция в минусе) указывает на то, что ЭБУ уменьшает подачу топлива из-за богатой смеси. Одна из частых причин — негерметичный клапан системы EGR, из-за чего в цилиндры поступает смесь с недостатком кислорода.
Идеальное значение долговременной коррекции — 0%, что соответствует стехиометрическому составу смеси (соотношение воздуха и топлива 14,7:1). Однако в реальных условиях добиться идеального результата с точностью до 0% сложно. dzen.rudrive2.ru
Допустимые диапазоны значений:
• От -5% до +5%. Считается оптимальным для большинства систем.
• От -10% до +10%. Есть небольшие отклонения, что требует внимания.
• Выше +10% или ниже -10%. Указывает на серьёзную неисправность. При таких значениях может загораться индикатор «Check Engine».
Идем дальше. ЭБУ отпадает. Значит неисправно главное звено – ДМРВ. Взял старый, вроде рабочий. Поменял. ДК показало -11,7%. По обеим головам. Почистил спецсоставом-спреем элемент внутри ДМРВ – значения те же. Но сдвиг уже есть.
Ладно, заказал новый на Озоне. Там, где по отзывам все пятерки. Через 3 дня датчик приехал. Поставил новый.
И тут же показания стали другими.
На холостых обе головы -1,59%, на оборотах 2500-2600 показания -3,56%. Обе головы. Выехал на дорогу, сканер подключен, на мониторе ДК показал:
Скорость 50. Разгон до 70.
Левая (цилиндры 1,3,5) голова -3,75%
Правая (цилиндры 2,4,6) голова -6,15%
Сброс скорости до 60. Ровный газ: -2,65% и -3,15% соответственно.
Заезжаю обратно в гараж. На холостых мотор работает очень ровно. И вдруг маленькое сбоение в работе. Потом опять выравнивается. Еще раз сканер, но смотрим на графике кислородные датчики. И вот во время сбоения работы мотора вижу, что BANK2 SENSOR1 (правая голова) график лямбды уходит в ноль. Как только напряжение вырастает от ноля вверх – опять чистая работа мотора.
Ладно, курю, достаю из загашника альтернативную лямбду, новую. Подключаю.
Опять сканер. Ждем. Лямбда в ноль не уходит, показания скачут (по обеим лямбдам) от 0,4 до 0,8 (0,9).
Опять цитата из Алисы:
Нормальные показания (для прогретого двигателя)
Для узкополосного циркониевого датчика (самый распространённый тип):
• Диапазон напряжения: 0,1–0,9 В.
o 0,1–0,2 В — бедная смесь (много кислорода).
o 0,8–0,9 В — богатая смесь (мало кислорода).
• Частота переключений: 8–10 раз в секунду (сигнал должен постоянно «прыгать» между крайними значениями).
• Среднее значение: около 0,45 В.
• График сигнала: пилообразная форма (характерные колебания).
Итог таков.
Одна лямбда под замену, хотя еще можно было ее использовать. Подумаешь, немного сбой был. Но дело принципа и чести.
И второе – ДМРВ. Самый главный элемент, от которого зависит практически весь цикл работы мотора. Ну не считая ЭБУ, конечно.
Прошло 5 дней поездок по городу, за городом. Ошибок нет. Работа мотора очень мягкая, приемистость восстановилась (как когда-то), разгон на отлично, расход не замерял.
Так что, мое мнение такое – прежде чем менять пол мотора, подключите сканер и проверьте все параметры. Всегда можно сравнить с эталонными на свою машину. Интернет еще не отключили.
На этом всем удачи и, надеюсь, кому-то поможет.
У меня Монтеро 2001 год, MPI 3,5 литра.
Появлялись эти две ошибки попеременно – или обе сразу или по одной. Надоело ломать голову, потому решил разобраться один раз и навсегда. Если очень коротко – неправильная смесь по головам.
Не берем в расчет подсос воздуха во впускном коллекторе, ЕГР, плохие форсунки, старые свечи, старые провода и т.д., т.е. те причины, о которых на форумах сразу начинают говорить.
Я пошел другим путем.
Поставил свечи новые, иридевые, форсунки новые, провода новые, прокладки под впускным коллектором новые, т.е. вся верхняя часть мотора собрана по уму. Делал сам, без пива и без спешки. И после 2-х дней поездок выскакивает Джеки чан с ошибочками P0170 и P0173. Это уже хорошо. Есть над чем работать.
Симптомы неисправности такие – на холостых работает мотор хорошо, заводится с пол пинка, на месте обороты принимает до 3000 тоже вроде бы нормально, но во время движения нет легкости набора скорости, нет мощности, какая была раньше когда-то недавно. При наборе скорости от 80 начинало колбасить мотор. Иногда очень сильно. Машину аж трясло. Сбросишь газ – все вроде хорошо.
Начинаю разбираться. Машина в гараже, подключил сканер и начал проверять электрику мотора – ДМРВ, лямбды передние и задние, долговременную коррекцию топлива, датчик ХХ.
И с удивлением обнаружил, что долговременная коррекция по обеим головам -12,5%. Причем неважно, на холостых или на оборотах. Значение не меняется.
Первое – меняю блок ЭБУ. (У меня есть запасной. Оба блока прошивал в Москве у разных людей – для сравнения).
Через 10-15 минут, когда ЭБУ обработал все данные, смотрю ДК (долговременную коррекцию) на графике. Те же -12,5%.
Привожу цитату от Алисы:
• Положительное значение (коррекция в плюсе) означает, что ЭБУ постоянно добавляет топливо для компенсации бедной смеси. Это может быть связано с подсосом воздуха, загрязнением форсунок, низкой производительностью бензонасоса, некорректными показаниями датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и другими проблемами. drive2.rudrive2.ru
• Отрицательное значение (коррекция в минусе) указывает на то, что ЭБУ уменьшает подачу топлива из-за богатой смеси. Одна из частых причин — негерметичный клапан системы EGR, из-за чего в цилиндры поступает смесь с недостатком кислорода.
Идеальное значение долговременной коррекции — 0%, что соответствует стехиометрическому составу смеси (соотношение воздуха и топлива 14,7:1). Однако в реальных условиях добиться идеального результата с точностью до 0% сложно. dzen.rudrive2.ru
Допустимые диапазоны значений:
• От -5% до +5%. Считается оптимальным для большинства систем.
• От -10% до +10%. Есть небольшие отклонения, что требует внимания.
• Выше +10% или ниже -10%. Указывает на серьёзную неисправность. При таких значениях может загораться индикатор «Check Engine».
Идем дальше. ЭБУ отпадает. Значит неисправно главное звено – ДМРВ. Взял старый, вроде рабочий. Поменял. ДК показало -11,7%. По обеим головам. Почистил спецсоставом-спреем элемент внутри ДМРВ – значения те же. Но сдвиг уже есть.
Ладно, заказал новый на Озоне. Там, где по отзывам все пятерки. Через 3 дня датчик приехал. Поставил новый.
И тут же показания стали другими.
На холостых обе головы -1,59%, на оборотах 2500-2600 показания -3,56%. Обе головы. Выехал на дорогу, сканер подключен, на мониторе ДК показал:
Скорость 50. Разгон до 70.
Левая (цилиндры 1,3,5) голова -3,75%
Правая (цилиндры 2,4,6) голова -6,15%
Сброс скорости до 60. Ровный газ: -2,65% и -3,15% соответственно.
Заезжаю обратно в гараж. На холостых мотор работает очень ровно. И вдруг маленькое сбоение в работе. Потом опять выравнивается. Еще раз сканер, но смотрим на графике кислородные датчики. И вот во время сбоения работы мотора вижу, что BANK2 SENSOR1 (правая голова) график лямбды уходит в ноль. Как только напряжение вырастает от ноля вверх – опять чистая работа мотора.
Ладно, курю, достаю из загашника альтернативную лямбду, новую. Подключаю.
Опять сканер. Ждем. Лямбда в ноль не уходит, показания скачут (по обеим лямбдам) от 0,4 до 0,8 (0,9).
Опять цитата из Алисы:
Нормальные показания (для прогретого двигателя)
Для узкополосного циркониевого датчика (самый распространённый тип):
• Диапазон напряжения: 0,1–0,9 В.
o 0,1–0,2 В — бедная смесь (много кислорода).
o 0,8–0,9 В — богатая смесь (мало кислорода).
• Частота переключений: 8–10 раз в секунду (сигнал должен постоянно «прыгать» между крайними значениями).
• Среднее значение: около 0,45 В.
• График сигнала: пилообразная форма (характерные колебания).
Итог таков.
Одна лямбда под замену, хотя еще можно было ее использовать. Подумаешь, немного сбой был. Но дело принципа и чести.
И второе – ДМРВ. Самый главный элемент, от которого зависит практически весь цикл работы мотора. Ну не считая ЭБУ, конечно.
Прошло 5 дней поездок по городу, за городом. Ошибок нет. Работа мотора очень мягкая, приемистость восстановилась (как когда-то), разгон на отлично, расход не замерял.
Так что, мое мнение такое – прежде чем менять пол мотора, подключите сканер и проверьте все параметры. Всегда можно сравнить с эталонными на свою машину. Интернет еще не отключили.
На этом всем удачи и, надеюсь, кому-то поможет.
