Pajero 4x4 Off-Road Club

Здравствуйте уважаемые господа!

Может быть сможете по моему непрофессиональному описанию что-нибудь подсказать...

Монтеро Спорт, 2001 г.в., бензин 3.0

Первая поломка случилась на трассе, симптомы - легкий удар, SES, и начала мигать лампочка N... Машина продолжила ехать, съехал на обочину, остановился. После остановки ехать машина отказалась. Огромное спасибо SNOOPER'у, телефон которого нашел здесь же на форуме и с его помощью перепроверил все жгуты проводов в водительском пороге. Повреждений не обнаружил, заодно выяснил, что если дать 2500-3000 оборотов в положении L машина начинает ехать, издавая скрежет. На эвакуаторе был доставлен в единственный в городе сервис по АКПП. Снятие коробки и дефектация показали крах планетарного ряда, обгонной муфты и еще нескольких деталей с труднозапоминаемыми названиями. Все это было закуплено, коробка собрана, поставлена на машину, на которой я счастливый и уехал из сервиса....

Проехал 50 км... И так же на трассе случилась такая же неприятность... Отличия от предыдущей состояли в том, что колеса заблокировались (на эвакуатор лебедкой втащить не смогли), но когда даешь побольше оборотов (3000-3500) машина начинала ехать, на этот раз не издавая скрежещущих звуков... Таким образом и въехали на эвакуатор. Съезжали с него уже отсоединив кардан. Снова снятие коробки, и снова крах тех же деталей, да и других в дополнение к ним (если будет интересно, у мастера выясню полный список). По словам того же мастера - промежуточная причина - неподача масла в коробку. Уровень масла на момент поломки - нормальный, масло светлое, без пузырьков. Причину же неподачи масла они пока установить не могут... Вот за советом к вам и обращаюсь.

Предшедствующие события:

1. ТО60000 миль, в т.ч. замена масла в коробке. BP ATF SP III, купленное на разлив у официалов Мицубиси. В очень жаркую погоду после долгой езды по трассе 140-160 км/ч загоралась AT Temp. До замены масла вроде такого не наблюдалось. (Хотя и настолько жарких погод не было).
2. За день до поломки не очень удачно проехал по сухим говнам, не заметил ночью всохщую в глину палку, зацепил немножко под днищем. Никаких видимых последствий нет...
3. Начинаю с зимы стал доноситься звук похожий на визг, не то из коробки, не то из-под капота. После ТО60000 звук резко усилился. Грешили на ремень генератора, потому что звук появлялся на 3000-4000 тыс. на каждой передаче, и в жару усиливался. Теперь уже не знаю что и думать...

Буду очень признателен, если поможете советом или мыслями...

Если понадобиться доп. информация - постараюсь раздобыть.

Заранее большое спасибо!

Все внимательно прочитал. Подсказать ничего не могу, но вот что меня очень встревожило.
С недавнего времени у меня тоже появился визг. Появляется он в режиме кик дауна, когда начинается интенсивный разгон. Я тоже думал (или пока себя успокаивал) про ремень генератора. Посмотрел на него - вроде натянут нормально. Хотя вроде бы генератор тут совсен не причем. Звук при обычных режимах езды не возникает? с какой бы скорость не ехал.
Вот такие дела. Червячок затаился и все время грызет.

Gloomy писал(а):Предшедствующие события:



1. ТО60000 миль, в т.ч. замена масла в коробке. BP ATF SP III, купленное на разлив у официалов Мицубиси. В очень жаркую погоду после долгой езды по трассе 140-160 км/ч загоралась AT Temp. До замены масла вроде такого не наблюдалось. (Хотя и настолько жарких погод не было).

Это возможно и конструктив такой, методы лечения и какие машины подподают я выкладывал (на инглишь)

Gloomy писал(а):2. За день до поломки не очень удачно проехал по сухим говнам, не заметил ночью всохщую в глину палку, зацепил немножко под днищем. Никаких видимых последствий нет...

Это мимо, была бы причина в этом, там бы и остался

Gloomy писал(а):3. Начинаю с зимы стал доноситься звук похожий на визг, не то из коробки, не то из-под капота. После ТО60000 звук резко усилился. Грешили на ремень генератора, потому что звук появлялся на 3000-4000 тыс. на каждой передаче, и в жару усиливался. Теперь уже не знаю что и думать...

Может нехватать масла на оборотах.

Кинь Вин в личку.....

Аналогичная проблема со свистом.. При кикдауне в момент когда обороты подходят к 6тыс на секунду появляется свист, затем происходит переключение...
Думаете масло не поступает?

Возможно гидротрансформатор забит грязью, а как состояние масл. насоса?

Вот теперь я стал над этим все больше задумываться. Во всяком случае, предположение о недостаточном поступлении жидкости в АКПП, работающую при больщих оборотах, выглядит вполне логично.
Одной из причин может быть фильтр АКПП. Кстати, при замене жидкости в коробке я его не менял, а наверно зря.
Теперь приобрел фильтр и герметик для поддона. Как только руки дойдут произведу замену жидкости и фильтра. Может быть это поможет (хочется во всяком случае надеятся). Пока буду стараться ездить без использования режима кик дауна.
В соседней ветке по АКПП я задавал вопрос о том, как правильно снять и установить поддон коробки, но никто пока не ответил.
Попробую повторить его здесь (может быть повезет):

volgstal писал(а):

Лев писал(а):интересно а можно ли своими силами поменять фильтр И что для этого нужно- в смысле какие прокладки,герметик или спец инструмент

Может быть опишет процедуру снятия поддона АКПП. Если там какие нибудь хитрости (приспособления) ведь поддон на герметике? И как правильно поставить поддон назад? Как наносить герметик? Давать ли ему застывать, либо ставить поддон сразу?

Из приспособлений, "сапожный нож", забить в стык, а дальше все просто

Я так и думал, про снятие. А по установке? Как намазал герметик, так и ставить? Или необходимо подождать, пока он не застынет. И как лучше наносить герметик? Тонким слоем или "колбаской"?

volgstal писал(а):Я так и думал, про снятие. А по установке? Как намазал герметик, так и ставить? Или необходимо подождать, пока он не застынет. И как лучше наносить герметик? Тонким слоем или "колбаской"?

Давай волгстал отвечу, как мне делали...
Во-первых, многое зависит от герметига... Мне делали все совецким (урусским) герметигом балого цвета, в тюбике. По цене - 1 коп. за тюбиг. (утрирую) - и все держалось ОК!!!!
Далали так - тщательно очищали старый со стыка, мазали колбаской новый и САМОЕ ГЛАВНОЕ - дать поддону просохнуть 20 мин. на воБздухе. Герметик не затвердеет, но станет НАМНОГО гуще.
и вот тогда - уже аккуратно ставили поддон и заворачивали...

Во-вторых, никада не стоит пользовацца мерикоцким (?) герметигом (они есть всякие разноцветные) на уксусноей основе. Как я понял - это чистейшая халява. Мне затулили разок черным герметиком - через пол-года - побежал, собако.....

Я не пожадничал и приобрел фирменный герметик (MD974421 Прокладка коробки передач). Хочу все же его использовать, т.к. дело ответственное и не хочется переделывать.
P.s. Что касается американских герметиков, то у меня о них другое мнение. Очень качественные, так что тебе наверно просто не повезло. Хотя в свое время пользовался и отечественным (белым) и тоже особых проблем не испытыват.

Может я криворукий или машина какая нить "нетакая" но я опишу как это делал с товарищем вдвоем в гараже.
Залез под машину и открутил винтики поддона. Проблем никаких, кроме того что больно много их.
Хитрость в том что два винтега, которые расположены спереди поддона - откручивать очень неудобно. Но один кое как открутили а вот второй, промучавшись изрядно и перепробовав весь инструмент в гараже, открутить не смогли - мешает подушка крепления АКПП.
Поморщив свои скудные мозги пришли к выводу что проще открутить поперечину рамы вместе с подушкой.
Сказано - сделано - подперли подставкой раздатку чтоб не свалилась вместе с АКПП. Открутили подушку от коробки (2 винта). Открутили поперечину от рамы (8 винтов), открутили защиту раздатки (попутно свернув два винта её крепления к раме) и балка отпала вместе с подушкой.
Все - поддон АКПП как на ладони.
Дальше аккуратно острой и крепкой отверточкой поддел поддон с разных сторон и все, он отошел. На разбор ушло часа 4 времени.
Все собрал в обратном порядке минут за 40.
Думаю, что если сразу снять поперечину с подушкой АКПП - разборка займент не намного больше времени и сил.
В другой раз начинать буду сразу с откручивания поперечины, если конечно кто нибудь что либо не подскажет

Здравствуйте, коллеги!

Решил написать коротенький отчетец по ремонту...
Причину нашли - наглухо был забит радиатор коробки, через него не прокачивалась масло. Я подозревал, что вызвано тем, что при частичной замене масла на ТО60000 я залил БП СП 3, а до этого в коробке была какая-нибудь странная жижа, они смешались и забили радиатор. Но вспомнил, что впервые звук появился зимой, примерно за полгода до замены масла. Замена только усилила начавшуюся тенденцию.
Вывод: видимо как только свист появился - сразу в сервис, возможно поможет полная промывка радиатора и полная замена масла (либо на аппарате, либо со скидыванием трубок).
Текущая ситуация - масло в коробку умельцы серьезно перелили (( Уровень по щупу раза в полтора-два выше положенного. К сожалению попасть к ним раньше понедельника не получается. Видимо в результате перелива первые два дня коробка грелась, загоралась АТ/TEMP, но проходила.... К тому же если раньше при АТТЕМР практически нельзя было дотронуться до винтов крепления центральной консоли, то теперь они были совершенно холодные. На третий день после ночи обнаружил под машинкой лужицу масла сантиметров 25 диаметром, судя по состоянию - свежачок, но по запаху - не коробочное Проверил масло в коробке - есть... Может и не мое было, ставлю на улице. Надо было ехать, решил поехать и внимательно следить все последующие дни за уровнем масла и лужицами под машиной. Больше масляных луж не появлялось, только вода из под правого крыла течет (спрошу в другой теме). И коробка перегреваться перестала... Лишнее блин что-ли выдавилось откуда-то

В общем жду возвращения мастера, если будет что-то интересное по результатам визита - напишу...

Пиши

Причину нашли - наглухо был забит радиатор коробки, через него не прокачивалась масло.

Есть такой параметр, как "проходимость теплообменника".
То есть, по сути это пропускная способность теплообменника на "входе" и "выходе" должна быть одинаковая. Если он забит грязью - в части случаев еще можно промыть (а потом ПРОВЕРИТЬ). В некоторых случаях приходится менять РАДИАТОР с ТЕПЛООБМЕННИКОМ, которые составляют обычно одно целое на ряде автомобилей.

И как лучше наносить герметик? Тонким слоем или "колбаской"?

мажешь так, чтобы не было "мало". Потом соединяются детали и дается время на сушку. Я обычно практикую вечером поддон поставить, а утром уже заливать ATF. "Проколов" пока что не было.
P.S.
Могу и фотку приаттачить, да что-то я не разобрался, как это делается правильно, потому разве что в "мыло" могу отправить.

Здравствуйте господа!

Итак, рубрика "Возвращаясь к напечатанному".
Вчера посетил сервис с целью откачать излишек масла из коробки... К счастью, шланг не дотянулся до масла через отверстие для щупа, поэтому решено было слить немного с радиатора, а заодно и проверить его проходимость. Проходимость оказалось на уровне сотни грамм в минуту (. После ремонта за неделю снова забился... Ради интереса проверили давление перед радиатором. Сняли патрубок, не успел завести, как раздались громкие крики мастера "Хорош!!! Хорош!!!" Проходимость - литра полтора за 10 секунд. Решили менять теплообменник, дабы не сношаться больше с коробкой. Вот в связи с этим вопрос - этот самый теплообменник коробки - он встроен в основной радиатор, или это отдельная деталь? Поиском не нашел к сожалению ...

Заранее спасибо!

С уважением,
Павел

Теплообменник встроен в радиатор двигателя и составляет единое целое.
А промыть то его никак нельзя?

Уже один раз пробовали, через неделю снова забился Покыварял каталог запчастей, выяснил следующее - родной митцувский радиатор - 740 баксов, есть еще АVA и Geri - до 300 баксов каждый. Один голландский, другой - немецкий.
Какие мнения есть по поводу радиаторов - неоригиналов?

Gloomy писал(а):Какие мнения есть по поводу радиаторов - неоригиналов?

У DeDyWka спроси,он себе поменял недавно

В екзисте за 6 150 руб неоригинал.

DeDyWka писал(а):В екзисте за 6 150 руб неоригинал.

Это AVA?
В екзисте под заказ, в авторифе 7150 в наличии, некритично. Как он себя показал? Или пока не видно?