Как поступить?

[olegsm]

имеется мотор 4м40. пробег 222222
Собираюсь менять цепь. Так же есть
предположение, что с клапанными зазорами
далеко не все в порядке.
Собственно вопрос: стоит ли регулировать
зазоры до замены цепи?
Насколько я понимаю, растянутая цепь несколько
меняет фазы газораспределения.Т.е. стоит приурочить
одно к другому?

И еще один вопрос - по регулировочным шайбам форсунок.
От каких других авто можно применить?
И сколько примерно стоит набор?

[Николай]

1. Зазор в клапанах и цепь вещи не связанные. Клапана проверяй немедленно. 105-й раз повторюсь - на 4м40 зазор в клапанах в процессе эксплуатации уменьшается. проверку/регулировку зазоров необходимо проводить каждые 15 тык (каждое сервисное обслуживание). рекомендации из спец литературы. за подробностями - в поиск.

2. зачем тебе набор регулировочных шайб? у тебя есть стенд для опресовки.
простейший расклад - снимаешь форсунки сам, а регулировать везешь в сервис. за примерными ценами можешь сходить на enginesтчкru

[olegsm]

1. понятно.
2. да это понятно, что проще отвезти в сервис - так я бы и поступил,
если б в Воскве жил или во Владивостоке. Тут доверия абсолютно
никакого. За ссылку - спасибо.

[Николай]

Проверять зазоры в 4м40 так же просто, как и на 2108, и инструмент тот же подходит. вот только шайбы надо доставать оригинальные.

[Mosh]

Проверять зазоры в 4м40 так же просто, как и на 2108, и инструмент тот же подходит. вот только шайбы надо доставать оригинальные.

насчет шайб.... на тойоту (2С-Т, 3С-т) когда были у меня таковые моторы (лет так 4..5 назад), шайбы изготавливал сам... проблем нет... моторы живые и ходят.

Материал - сталь ст-40. Сперва нарезают шайбы диаметром какой нужен, затем закаливают на 42 (это их единицы измерения и, как правильно они называются, я не знаю), оригинальные закалены на 38 + цементирование (последнее (цементирование) при самостоятельном изготовлении не требуется, как показала практика) . Потом шлифуешь в размер (лучше если будет несколько размеров с шагом 0,05)

[Николай]

Mosh - тут важно не сделать шайбы "слишком" твердыми + они должны быть хорошо отшлифованы, т.к. иначе у тебя в расход будет уходить распредвал, вместо шайб. А между прочим, твердость кулачков РВ одно из самых слабых мест японцев.

[Mosh]

В свою бытность занимался данными вопросами... поэтому и пишу, что из-за сложности в некоторых регионах найти шайбы или заказать (у нас ломят приличную сумму за шайбу), пришлось найти способ самостоятельно изготовления оных. Ессно для начала навел все справки по шайбам (закалка, шлифовка и т.д.). Потом изготавливал.

Да согласен, что самое важное это шлифовка, но как бы не особо сложно.

Еснно самое правильное это оригинал.

в тонкие материи вдваваться не будем ... т.к. РВ расчитан на поломку для других случаев (с этим согласен) и это верно, но не в этом случае. Там прослабляют шейки РВ, а кулачки закаляют (по крайней мере по замерам на 78..84 ед.) так что износ кулачков на РВ маловероятен, а самодельные шайбы поднашиваются, но не столь значительно (была сделана проверка после 2,5 лет эксплуатации самодельных шайб).

Просто я предложил вариант .... не более того и никого не собирась переубеждать, что самопал хуже или лучше. Воспринимайте как факт и не более.

[Zexel]

Тут про какие регулировочные шайбы вопрос был задан?
Я так понял, что про форсуночные...
Да собственно неважно...
По поводу регулировочных шайб для клапанов:
Зазоры обычно уменьшаются это значит, что родные шайбы можно сошлифовать на плоскошлифовальном станке до нужного размера. Эти шайбы не цементированные, а калёные "насквозь". Твёрдость всего тела шайбы одинаковая (около 60 единиц, по Роквеллу) Поэтому никакой "особо твёрдый" поверхностный слой не сошлифуется. Операция вполне допустимая. И проверенная тысячи раз. (я не преувеличиваю, именно тысячи)
По поводу регулировочных шайб для форсунок:
Там обычно садится пружина то есть толщину шайбы нужно увеличивать. Лучше конечно заменить подходящей по размеру. Но если выбора шайб не имеется, то есть способ. Нужно взять лезвие безопасной бритвы, вырезать из него ножницами кружочек по диаметру рег. шайбы. И подложить его ПОД шайбу. Т. е. сначала положить в корпус форсунки эту подкладку из бритвочки, потом родную шайбу потом пружину. Одна такая подкладка добавляет давление впрыска примерно на 10 кг. Этот способ может показаться "колхозным", однако он себя нормально показал и так же проверен тысячи раз.

[olegsm]

Zexel - да, реально требуются оба вида шайб.
Буду пробовать доставать оригинал.
Не вкурил про "безопасные" бритвы.

[SNOOPER]

родные шайбы можно сошлифовать на плоскошлифовальном станке до нужного размера. Эти шайбы не цементированные, а калёные "насквозь". ............................. Поэтому никакой "особо твёрдый" поверхностный слой не сошлифуется. Операция вполне допустимая. И проверенная тысячи раз. (я не преувеличиваю, именно тысячи)

+1
Точно, тысячи

[Mosh]

Зазоры обычно уменьшаются это значит, что родные шайбы можно сошлифовать на плоскошлифовальном станке до нужного размера. Эти шайбы не цементированные, а калёные "насквозь". Твёрдость всего тела шайбы одинаковая (около 60 единиц, по Роквеллу)

+1 абсолютно точно, согласен на все 100...000%

есть и цементированные (по крайней мере были такие в начале 90 годов), Твердость да! примерно так и есть (для разной мощности разная закалка).

[Zexel]

да, реально требуются оба вида шайб.

Не пойму зачем тебе оба вида шайб? Я вроде всё понятно рассказал...
Клапанные шайбы тебе не требуются. Тебе требуется сошлифовать родные шайбы в нужный размер.
Кстати на 4М-40 проблемы с клапанами - редко...
Про форсунки:
Я не помню какие стоят форсунки на 4М-40 длинные - многодырые или короткие - штифтовые?
Если длинные, то немного сложнее, потому что там в рег. шайбе есть отверстие, через которое вытекает обратка.
И в подкладке из лезвия тоже необходимо сделать такое отверстие.

Не вкурил про "безопасные" бритвы.

Вырезать подкладку именно из бритвочки надо потому что твёрдость металла лезвия - подходящая.
Если ты вырежешь регулировочную подкладку из обыкновенной фольги, то её просто размажет по корпусу форсунки.
Ну а если тебе понадобится уменьшить давление впрыска, то тут совсем просто, рег. шайбу так же можно сошлифовать на плоскошлифовальном станке или вручную на ровном наждачном камне.
В то же время я совершенно не возражаю против установки оригинальных шайб, я просто рассказываю про более дешёвый альтернативный путь...

[olegsm]

Zexel - все понял, респект

Кроме одного - почему клапанный зазор уменьшается?
Что-то не хватает воображения.. :-k

[kva]

Клапанный зазор уменьшается вследствии выработки и обгорания седла и фаски клапана +клапан во время работы как бы притирается те тарелка постоянно в седле постепенно проворачивается в итоге клапан постепенно просаживается в седле естественно стержень смещается выше относительно ГБЦ и когда зазор близок к 0 наблюдается падение компрессии плохой пуск и т д вплоть до отказа работы цилиндра.

[olegsm]

ага, примерно так же вечером озарило.

[Fakir]

Клапанный зазор уменьшается вследствии выработки и обгорания седла и фаски клапана +клапан во время работы как бы притирается те тарелка постоянно в седле постепенно проворачивается в итоге клапан постепенно просаживается в седле естественно стержень смещается выше относительно ГБЦ и когда зазор близок к 0 наблюдается падение компрессии плохой пуск и т д вплоть до отказа работы цилиндра.

Не совсем так.
Зазор может увеличиваться в следствие износа кулачков распреда, рокеров, регулеровочных шайб, торца клапана (что на японцах практически не наблюдается)
Зазор может уменьшаться в следствие выработки седла и фаски клапана, но причина этого, как правило, попадание в цилиндр избыточного количества масла, обагащённая или обеднённая смесь и т.д., то есть то, что ведёт к нарушению режима сгорания топливной смеси.
Клапан в седле НЕ проворачивается и НЕ притирается ни при каких условиях. Износ седла и клапана скорее приведёт к прогару вышеназванных, чем к уменьшению зазора до 0.