Pajero 4x4 Off-Road Club

Конечно все здорово, что все решилось. Но с другой стороны - жаль что решилось так:

Снять турбину оказалось проще без коллекторов. Только неудобно подлазить к гайкам. Ну, нам не привыкать - час делов и турбина в руках:

http://www.pajero4x4.ru/gallery/album03y/P4130002

Но в том то все и дело, что результат плачевный -
внутренняя перегородка, переход в которой и открывает заслонка перепускного клапана, отсутствует. Сломана! Перегорела! Не понятно. Судя по краям канала - как бы обломана.
Это конец, а где же пистолет? ... то есть остальные части
Похоже, что такое состояние уже давно - на краях довольно таки серьезный нагар:

http://www.pajero4x4.ru/gallery/album03y/P4130006

Вот почему не было не давления, не подхвата на высоких оборотах, может потому и масло турбинка особо не гнала - а что ей гнать-то, она же не крутится в рабочих режимах. Так, от затягиваемого впускным коллектором воздуха.

Интересно как это лечится?
Возможно ли доварить перемычку? Там же огнеупорная сталюка!

Я думаю там чугуний. Свози в Азов, они же дают гарантию на 10тык ?
Может это результат их ремонта ? По крайней мере можно попытаться наехать, типа после вашего ремонта не проехал и ---км а турбине кирдык.
С Ув. Сергей.

Да, да именно - все притензии к восстановительям турбины!
А вообще, улитка турбины отдельно продается
так что если сам картридж турбины ОК, то за разумные деньги можно попробовать поискать живую улитку

Съездил в Азов. К сожалению пробега с момента ремонта более 10 000 и прошло около года уже. Но как они утверждают облом стенки улитки произошел совсем недавно. Так что разборок не получилось.
Улитка турбины в Москве 50 баксов.
Попробую доставить от вас улитку и поставить. Посмотрю, что получится.
Всем советую - поставте датчик давления турбонаддува и турботаймер. После езды на втором своем Пыжике (отобраном с боем и слезами у жены) стал гораздо больше внимания уделять этим двум приборам - есть в них какая то польза!
Еще совершено не понятен родной вольтметр с бешенной инерционностью - нада менять на что либо более путное.
Я оценил по полной родные Митцевские приборы установленные под магнитолой - только по ним можно и ориентироваться.

Про вольтметр попрошу поподробнее - это что за дикая инерционность "родного" вольтметра, по сравнению с Митцевским???

Да, таки у меня недавно был случай - после умелой регулировки натяжения ремня генератора после движения примерно 200 км с включенными фарами (ну, круче так - я думаю, меня понимают) - полностью сели оба кому лятора - ремешок был натянут, примерно как резинка от трусов.

Алекс, выдай, пож-та, фото родных приборов под музыкой. А то я леплю горбатого к стенке. Просил ребят из Владивостока присмотреть мне эту панель, но заявили, что сам сначала определись, чего надо.
В Москве улитка б/у ?
С Ув. Сергей.

Улитка в Москве. Жду завтра сообщения от Рекардо.
Вот блок приборов :
http://www.pajero4x4.ru/gallery/%CC%EE% ... 024?full=1

Как видно родной датчик турбонаддува работает только до 1 кг/см2
Очень удобно - все основные параметры при обычном движении болтаются около 0.4 - 0.6.
Вот жду улитки - буду пробовать всеже с датчиком от прибора для измерения артериального давления. Если получится - будет буджетный вариант.

По поводу инерционности штатного вольтметра на П1 - очень задумчивая штука.
Вот в том дополнительном блоке приборов первым стоит Митцевский спортивный вольтметр у него задержки нет - стрелка отслеживает падение напряжения даже при включенном поворотнике.
Очень удобная штука при прогреве сечей - напряжение падает до 10.5 -11 вольт, потом когда реле отщелкивается напряжение становится около 11.5-12 вольт. Лампочки со спиралькой отдыхают тихонько в сторонке. Хочу на П1 поставить себе такой же - очень облегчает определение потребления и характер поломки в электроцепях машины.
А родной забадывает - машина уже заведена, а он только карабкается до своих 14 вольт.

А где думаешь взять митцевский вольтметр ? Свою панель устроил так же, и даже кожей обтянул, но она у меня несколько глубже в нише и на ней пока только один указатель давл. масла.
С Ув. Сергей.

Алекс, касательно манометра от тонометра для измерения наддува.
Вчера листал книжку по П2, и в месте, где нарисована табличка для регулировки ТНВД увидел - стандартное давление наддува 540мм рт.ст.
так что решай. что будет показывать твой тнонметр
а вообще, обычный манометр до 1,5 атм стоит до 300 р.

Да! ДА! ДАААААА!
Турбина на месте - громадный респект Максу(Rekardo).
До двух ночи устанавливал все на место. Сегодня выехал на работу - настроение отличное. Датчик нармально все показывает, но это при моем стиле езды и при городском цикле.
Были несколько заморочек с установкой другого подтурбиннника.
Перекинул датчик температуры на поверхность турбины в месте где находится "масляный клин" - вот и смотрю на температуру.
Все.
Нада работать!
Вечером доберусь до компа - напишу поподробнее.

Ну вот и славненько!!!

Вот первый небольшой отчет по пользованию турбиной:

Как я понял по учучениям езды - турбина НИКОГДА у меня и не работала.
Сейчас как небо и земля - единствено, что гложет это расход масла. По моему мнению он должен увеличится. Взаимосвязь: картерные газы ранее попадавшие в патрубок между фильтром и турбиной из-за совершенно небольшого разряжения осаждались на стенках патрубка и фильтра. Теперь же отсос картерных газов происходит через сапун клапанной крышки. Хотя дыма особого не наблюдаю.
Впечатления от езды самые положительные - мотору как бы на порядок легче стало дышать.
По поводу датчика - работает прекрасно
Есть несколько советов для того кто пойдет этим бюджетным вариантом:
1. ПВХ трубочка при переходе через щит моторного отсека имеет обыкновение перегибаться и не пропускать воздух - лечится дополнительной трубочкой более жесткой разрезаной вдоль и надетой на тонкую в месте перехода.
2. Датчик очень чувствительный и расчитан на бОльшую точность измерения - стрелка дрожит при работе турбины. Чем выше давление - тем больше ее колебания - лечится вставкой в трубку перед входом в датчик кусочком поролона. Он как бы добавляет инертности датчику. Читаемость отличная. Информативность отменная.
3. Несмотря на предел шкалы датчика в 350 мм РС, что составляет 0.5 атм. стрелка без проблем уходит на второй круг.
4. Неудобно в темное время - показания не читаемы. Не пробовал лечить, но хочу для начала просверлить маленькие отверстия в пластиковом канте и вставить туда светоидиотов.
5. Шкала в ммРС. Сначала было не удобно, сейчас привык. Лечить как-то рука не поднимается сейчас и так нормально.

Следующее - показание температуры масляного клина турбины.
Датчик был поставлен при разобраной турбине на металлическую поверхность рядом с трубкой входа масла в турбину. Второй датчик стоит на блоке цииндров рядом с выходом на масляный фильтр.
Температура блока цилиндров при спокойном стиле езды в городе 70-80 градусов. Температура масляного клина 100-110.
При активной езде по городу. Температура блока уходит за 80-90. Температура масляного клина 120-130 градусов.
Теперь о изменениях температуры при остановке. Если при спокойной езде в городском цикле после остановки температура блока растет на 5 градусов, а потом начинает медлено падать, то температура масляного клина уже при притормаживании на остановку начинает медленно падать. При остановке и невыключении двигателя температура масляного клина падает на 0.1 градус на каждую секунду с замедлением падения после минуты.
При активной езде и остановке при невыключении двигла температура растет еще в течении полуминуты на 1-3 грудуса, а потом начинает падать. Если рассматривать вариант, что при активной езде и так температура выше градусов на 10, то однозначно мотору нада бы потарахтеть еще покрайней мере минуту чтобы не получить закипания масла в турбине.
Трассовые испытания на высоких оборотах запланированые при езде в Москву на ОП2005 12 мая. Вот тогда наглядно и будет видно оптимальную скорость и давление турбины при длительный высоких нагрузках.

ВАУ! сэнсей!
=D>

Теплым воскресным вечером занялся подсветкой для датчика турбины. Первый вариант был последовательно два желтых светоидиота(вся подсветка на Пыжах янтраного цвета) и резистор на 1 кОм. Подсветки оказалось мало - перешел ко второму варианту: последовательно три светоидиота . Не перепутайте - минус первого на плюс второго, минус второго на плюс третьего. Присоединяем к любой лампочке освещения щитка приборов. Мне было удобно сделать отвод от лампочки датчика давления масла.
Получаем:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album03y/03_G
Как вариант пойдет, но светит в глаза и еще дает отраженный блик на лобовом стекле.
Думал из чего бы изобразить экран. Оказалось великолепно подходит крышка губки для чистки обуви. Отвоеваная у жены крышка была разделена на две половинки. Прекрасно понимая, что сразу не получится - первая половинка ушла на примерку. Из второй половинки - вот что получилось:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album03y/05_G
Потихоньку подгонял до необходимого размера с помошью резака.
В итоге вот что получилось без включения габаритов:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album03y/06_G
И если включить габаритные огни:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album03y/09_G

Не претендую на изящность ProSport, но и стоимость не 600 рублей.
Блика нет. Читаемость в темноте достаточная.
Стоимость итого получилась в районе 150 рублей.
Забыл добавить, что датчик как и его крышечка крепится на портпризе на обычный красный герметик.

Сегодня при погорели светоидиоты подсветки датчика турбины - не выдержали напряжения с генератора в 14 В. Нада было ставить обязательный резистор. При этом два последовательных диода в подсветке датчика температуры работают просто замечательно. Правда они с резистором по + на 1 КОм. Завтра буду ставить другие светодиоды. и оязательно с резистором.