Pajero 4x4 Off-Road Club

Итак, господа, самые тревожные симптомы: выдавливает жидкость в расширительный бачок, сверху бульки, жирная пленка. Хотя езжу без белого дыма и при -10 завожусь нормально. Но хочу приготовиться к развитию всех вариантов событий:
1) Как не снимая ГБЦ определить толщину прокладки для заказа? Эта толщина на что-то влияет чисто с технической точки зрения? В мануале говориься если штампа на блоке нет или прокладка не родная (они бывают без меток) то рекоментдуют С. Тут главное на D в реале не попасть... Или единственный вариант после трепанации головы?
2) У меня цилиндры расточены - 1й ремонтный. Голову тоже растачивать новую придется, если придется ее менять, или в голове при капремонте ничего не делают?
3) Если новая голова - что мне надо заказывать, а что переставлять на новую со старой, какие при этом операции/материалы (притирка клапанов - это то что я знаю....)?
4) Мне сказали на шатунах в движке какое-то хитрое покрытие, которое очень боится воды. После ликвидации течи антифриза и заливе нового масла, это покрытие как-то нужно восстанавливать?

Заранее большое спасибо всем за помощь.

я думаю Вам размер А, ME200751 оригинальный номер.

1) Правильно никак, можно лишь определить какая стоит в данный момент. Для этого надо умудриться заглянуть между блоком двигателя и перегородкой моторного отсека. Проще говоря сзади слева, по ходу машины. Прорези в виде полукруга обозначают:

метка | литера | выступание поршней
1 -----|--- А -----|------ 0,475
2 -----|--- В -----|------ 0,532
3 -----|--- С -----|------ 0,589
4 -----|--- D -----|------ 0,646

Подбирать прогладку строго по выступанию поршней, а не по гаданию на болтах и гайках. Обязательно убедится, что поршни выступают на одинаковую высоту. Разное выступание - троение и вибрация.
Толщина прокладки может меняться относительно заводской в двух случаях: первый - шлифовали блок, второй - ремонтные поршни. Они могут отличаться по выступанию от стандартных.

2) Если голова новая ничего делать не надо. Если новая - в смысле другая могут шлифануть нижнюю плоскость, притереть клапана, опресовать, чтобы убедится, что не бурлит, маслосемные колпачки поменять, отрегулировать зазоры клапанов. Все остальное серьезный ремонт, и стоит задуматься, нужнали такая голова.

3)Распредвал , если не будет болтаться в новых постелях, остается.
Клапаны желательно поменять все. Колпачки маслосъемные новые, но они бывают идут в наборе прокладок, если заказывать набор. Соответственно набор прокладок под клапанную крышку и коллектора. Болты , которыми голову притягивают желательно новые. Можно старые, если длина не больше и тд., но лучше новые. Паста для притирки. Герметик, я пользуюсь ABRD должен пахнуть уксусом. Для регулировки клапанов потребуются регулировочные шайбы. Их заказывать по нужному размеру. Некоторые товарищи, размер доводят на наждаке.

Спасибо еще раз большое, и самый главный вопрос, какие основные причины прогара прокладки, кроме перегрева конечно?
Потому что произошло все внезапно: утром завелся прогрелся (-10 за бортом) и помчался по трассе под 110. На светофоре почувствовал что в физию дует морозный воздух из печки. Глядь на указатель температуры - а там красный сектор. Я на обочину, вызвал эвакуатор. На СТО перебрали всю систему охлаждения - вроде все в порядке. Завелся, поездил по городу - все ОК. На следующий день на светофоре опять в лицо холод. Смотррю - опять стрелка вверх ползет (чуть выше середины шкалы). Выключил движок, постоял несколько секунд завелся, поехал, как ничего и не было. Но при всем при этом стало ОЖ в бачок выдавливать. Но ОЖ вроде никуда не уходит.

завоздушивание бачка,первый признак пробитой прокладки...может еще начать рвать шланги

прокладку менял 2раза-симптом похож.только у меня летом было...1-й раз поставил не оригинал.прокл. и голову не точил и закрутил не по книге..2-й раз через 11 тыс..-оригинал .гбц точил. затягивал по книге 5 тыс.-пока норма..пробег 286000..п.с.паджеро при +20 и нехватки 2-х литров воды в с-ме начинает нагреваться...

Было тоже самое, бульки, стрелка, холодный воздух. Пленки жирной не было. Сейчас сдернул голову - прокладка в норме. Очень грязный радиатор (лазил где непоподя), возможно из-за этого. Помпа в норме (тоже снял). Термостат рабочий. Сейчас жду новую прокладку и вкладыши (раскидал весь движок), потом поезжу - отпишусь. Кстати, и в морозы и в жару выдавливало одинаково - по сле 100-110 км/ч.

Что ж и странно то... При таком морозяке да и на скорости с забитым радиатором и остановленным вентилятором греться не должно. Сегодня при -18 завелся - значит прогорело только в 1м цилиндре, на холодную почти не троило даже

Ледокольщик - ты бы про трещины в ГБЦ не забывал бы. Любимые места - перемычка между седлами клапанов и вокруг форкамеры.
Хотя, по-моему, тебя уже ничем не испугаешь. Удачи

трещины были и у меня и между клапанами и рядом с форкамер...один сказал что и проверять не будет. бери китайскую-670 долл.+пересыпка клапанов и.т.д.. :2-ой- араб проверил и-типа поверхностные ездить будет..пока ездит

Трещин нет, опрессовал воздухом обмыленную ГБЦ - порядок. Сейчас борюсь с бедой с провернутыми полукольцами коленвала. Сильной раздолбало посадочные в блоке и плите.

Господа, так какие же причны сего безобразия?

Попробуй крышку радиатора поменять, может давление не держит

Ледокольщик
А ты при какой температуре опресовывал? Каким давлением?
лучше всего было бы опустить в масло 100-120 градусов

у нас мужики опресовывают в чане с водой. Закрывают все "водяные" отверстия снизу резинками, потом их притягивают прозрачной пластиной (плексеглаз, могу ошибаться), через штуцер верхнего патрубка подают воздух. Чан нагревают ~ 90C и смотрят пузыри.

Прессовал при комнатной температуре 8 кг/см.кв. Завтра попробую в очень горячей воде. В масле слишком геморно. Кстати,, не нашел масляного термостата, хотя все разобрано. Кто знает, где он на 4М40, на масляном радиаторе точно нет, там два перепускных клапана (оба разобраны промыты и установлены на место). И еще хочу завтра замерить температуру кипения антифриза, по запаху не очень похоже на настоящий, хоть и сладковатый. Может все проблемы в этом?

Господа, пожалуйста, не отвлекаемся от темы!
И так, остались вопросы:
1) Почему прогорает прокладка/появляются трешины в голове КРОМЕ ПЕРЕГРеВА?
2) Если шлифовалась ГБЦ как правильно подбирать толщину прокладки, что еще нужно добавлять к выступанию поршней?
3) Как на глаз определить шлифовалась ли ГБЦ?
Помогите, пожалуйста, очень срочно

Пробую ответить второй раз.
1) Некачественная прокладка, не правильно поставлена (перекос, не дотянута), ране зажигание.
2) Замерить выступание поршней, по таблице в моем первом посте выбрать нужную. Ничего добавлять не надо.
3) По толщине фаски между впускным и выпускным клапаном. Но для этого нужен опытный глаз. Головки шлифуются на 0.10 мм, 0.15мм линейкой не замерить.

DEJ, огромное спасибо, остался уточняющий вопрос по (1): а автомат холодного пуска как-то может повлиять на прогар прокладки? Ведь он как раз на начальном этапе и уводит впрыск вперед! По каким-то косвенным признакам можно определить, что угол опережения впрыска слишком ранний?

Честно говоря, проблемы с зажиганием я бы ставил на последнее место. Автомат холодного пуска действительно делает более ранний впрыск. Связано это с тем, что горение холодного топлива медленнее, соответственно, впрыскивать его надо раньше. Раннее зажигание сопровождается очень жесткой работой двигателя. (Как молотком по двигателю кто-то стучит) На такте сжатия происходит воспламенение топлива. Поршень, по задумке, должен уже идти вниз, а здесь, такт сжатия еще не завершен. Двигатель борется сам с собой. Все это сопровождается явным перегревом.

Да поправят меня, умнейшие.