переключение передач (АКПП)

[Slaiker]

у меня такая проблема , автомат переключает передачи с рывком. Жмешь на газ , обороты поднимаються, и при переключении на следуйщую передачу , чувствую очень неприятный рывок, (как буд то если бы я ехал на ручной коробке , при переключении, быстро бы отпустил сцепление). Кто что посоветует? в чем проблема ?

[Ветер]

Если ты не менял АТФ, то советую тебе в ближайшее время это сделать. Проблема не такая уж серьёзная, но может перерасти в что-то более серьёзное.

[maa]

У меня была такая проблема пока не поменял масло в АКПП и не довел уровень до нормы. Точно так же неприлично дергала, тупила, и включала следующую передачу если тапку несколько резковато как бы отпустить, иначе процесс перехода на повышенную затягивался в оборотах.
Масло следует менять полностью. Слива с поддона недостаточно, поскольку большая часть масла в системе.
При замене масла обрати внимание на запах.
Успехов!

[Dizel Man]

Рывок при переключении может происходить из-за:
- низкого качества масла (дергать начинает после прогрева АКПП);
- изношенности группы фрикционов (большой ход фрикционов в пакете муфты переднего хода или определенной передачи), при этом задним ходом машина едет нормально, без рывков;
- ослабления пружины демпфера гидросистемы (установлен внутри);
- большого количества посторонних предметов (продуктов износа деталей АКПП) внутри коробки и подклинивании ими деталей гидросистемы;
- проблемы с насосом и гидромуфтой (низкое давление в системе). Проверяется через сервисное отверстие на коробке посредством подключения манометра. Давление около 20 кг/см квадратный +/-.

Лечить можно попробовать следующим образом:
- слить старое масло, которое не должно пахнуть паленным (сначала через сливную пробку снизу АКПП, потом через сервисное отверстие сбоку, иначе масло из гидромуфты не удалить. Сливать через шланг с ввернутым в коробку штуцером, иначе зальете все вокруг машины);
-снять поддон коробки, тщательно промыть (наблюдая вкрапления в масло) его и картридж фильтра;
- не меняя прокладки установить поддон и закрутить сервисную заглушку сбоку АКПП;
- залить для промывки дешевое гидравлическое масло (продается во всех магазах для грузовиков и используется в их гидросистемах);
- прогреть АКПП на включенном Драйве и нажатой педали тормоза;
- активно потиранить коробку на разгонных режимах и торможениях (необходимо для "выковыривания" из всех закоулков сиситемы инородных предметов разного калибра);
- сразу слить масло;
- можно повторить операцию несколько раз при серьезных симптомах;
- можно промывать АКПП Декстроном, если позволяет бюджет (промывка выльется более чем в 1 тыс. руб. на сеанс);
- снять поддон, опять все промыть, удалить с магнитов металлические фрагменты рукой, заменить на новый картридж фильта, установить новую прокладку и прикрутить поддон;
- залить свежее масло;
- ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА, ОСТАЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ УПРАВЛЕНИЯ АКПП. ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО - СНИМАТЬ И РАЗБИРАТЬ АКПП ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИН

[Slaiker]

всем большое спасибо за дельные советы, обязательно попробую промыть и заменить масло в коробке. Если проблема не исчезнет, то еще раз обращусь к вам за помощью.

[Вагон]

Двигатель 4М40. Стал пропадать овердрайв - оброты при езде стали скакать в среднем от 2000 до 3000, что при скорости 80 км не приятно. Заехал в сервис, протестировали. Сказали что неисправенн датчик-потенциометр на ТНВД. Поменял, уже сам обнулил показания компьютера, проверил по мануалу - ни каких кодов неисправностей не показывает, но проблема осталась. Начал проверять все входные и выходные напруги на блоке автоматики АКПП и нашёл что нет переключения 2-го электромеханического клапана при разгоне выше 50-60 км\ч. То есть нет переключения с 3 на 4 передачу. И ладно бы он совсем умер, этот овердрайв, но он же иногда включаеться и опять пропадает!!! В книге нет нормальной схемы блока управления и диаграммы напряжений. Подскажите чем может быть вызвана данная неисправность? Жидкость в автомате поменял 3 месяца назад.

[_YURY_]

Проверь провод массу на АКПП, был такой прикол провод почти отвалился и то контачил, то нет

[Вагон]

Не думаю что виновата провод массы, так как первый клапан работает исправно, да и второй переключается. На второй клапан при первой передаче не должно поступать напряжение, на второй и третьей на него поступает напряжение бортовой сети, а для переключения на четвёртую с клапана должна напруга сняться. А это и не происходит.

[SVN]

А сам клапан проверить можно? Вывести в салон переключатель и на ходу проверить - включить и выключить. Если клапан работает - проблема в компьютере, или что там управляет этим клапаном.

[Dizel Man]

Клапан управляется соответствующей кнопкой. А как ведет себя лампа на панели индицирующая отключение режима ORD в момент глюка? Каким способом проверили неработоспособность клапана?

На второй клапан при первой передаче не должно поступать напряжение, на второй и третьей на него поступает напряжение бортовой сети, а для переключения на четвёртую с клапана должна напруга сняться. А это и не происходит.

Момент включения/выключения клапанов определяется частотой вращения двигателя/колес в разных моделях авто. У Паджерика датчик оборотов двигателя стоит на ТНВД (двиг. 4М40), на той его стороне что ближе к блоку. Может у Вас плохой контакт в нижней фишке ТНВД. С автоматами Пджериков я не разбирался, но по моему реостат на ТНВД к коробке отношения иметь не должен. Он точно завязан на систему EGR и датчик оборотов тоже. На работу коробки влияет еще "датчик положения рычага АКПП". Стоит на ней. Может в нем контакты закисли? Если проблема не в электрической части, очень рекомендую снять поддон АКПП и понаблюдать вкрапления в масле (на сеточке картриджа фильтра и в поддоне) и его запах. Возможно в самой коробке, а точнее в поршне муфты управляющей работой ORD, мотыляется кусочек фрикциона. Правда тогда подглючивали бы и другие передачи, хотя это не обязательно.

[Вагон]

Проблема так и не разрешилась. Делал вот что.
1. Проверил датчик вращения АКПП, и электромеханические клапана согласно методе в книге, то есть замерил значение сопротивления. Датчик вращения АКПП в норме (680 Ом плюс минус мало). А вот с клапанами такая история: второй имеет сопротивление 13 Ом как и написано, а первый ровно в два раза больше - 26 Ом, при норме 13. Правда вполне вероятно что в книге опечатка.
2. Провод массы (минусовой) проверил на автомат, зачистил места контакта, поставил на место. Проверил сопротивление между корпосом автомата и рамой - около нуля.
До снятия поддона ещё не дошёл - самому негде и некогда, а в сервисе выйдет под 6 тысяч вместе с промывкой и сменой декстрона. С другой стороны контрактный автомат у нас стоит 14 тысяч.

[Вагон]

Ура! Сегодня я его победил! Вся неисправность заключалась как всегда в мелочи - умер датчик-выключатель температуры охлаждающей жидкости.
Коротко поясню. Он преднозначен для того что бы не включалась 4-я передача на непрогретом двигателе. Температура его сробатывания 60 градусов. До этой температуры на нём висит напряжение бортовой сети, приходящее с 24-ой ноги разъёма блока управления АКПП. Цвет провода бело-голубой. Стоит рядом с ещё двумя датчиками возле патрубка идущего к радиатору в верхней передней части головки.
Поехал по магазинам искать такой - в оригинальных митсубишевских запчастях его в наличии не оказалось, сказали можем привести под заказ через неделю. СТОИМОСТЬ - 1440 рублей!!! Пошёл смотреть аналоги. Аналоги - производство Сингапур. Датчики все красиво упакованы, на каждом естествнно надпись - сделано в Японии. Стоимость - 350 рублей. Моего не оказалось. Поехал на разборку - предложили за 500 бэушный.
В итоге я плюнул на этот датчик и просто посадил провод идущий к нему на корпус. Всё равно на не прогретом двигателе я не езжу.