Мой опыт эксплуатации Пыжа.
Добавлено: 09 апр 2009, 07:42
Доброго всем времени суток. Конечно обидно что на мой вопрос относительно диска сцепления мне ответили только три человека из трехсот заглянувших на страничку, неужели из трехсот человек только трое сталкивались с необходимостью замены сцепления, верится с трудом. Хочу сказать отдельное спасибо тем кто мне ответил: Сrankshaft, AntonR, Dflbv.
Еще хочу поделится своим опытом эксплуатации Пыжика, может быть он будет кому-то полезен и позволит не наступить на те «грабли» на которые наступил я.
Автомобиль был куплен в марте 2005 года с пробегом 245 тыс. км. со слов продавца только после капиталки двигателя. Состояние авто было мною оценено как удовлетворительное, но за те деньги что у меня были ничего лучшего найти было нельзя. Сразу после покупки были заменены: нижние шаровые с обеих сторон, тормозные колодки по кругу и пыльники шурусов с левой стороны (пыльники от 41 москвича, ходят до сих пор).
Далее до наступления первых холодов ездил без особых проблем. С первыми морозами в первый раз «умер» стартер, причем умер не совсем а с признаками дохлого аккумулятора. Стартер крутил но необходимой мощности (оборотов двигателя) не развивал, купил новый аккумулятор но на следующий день машина снова не завелась. Было принято решение снимать стартер для проверки. В первый раз снимал стартер два дня, в дальнейшем эта процедура занимала от силы минут десять (необходимый инструмент: головка на 14, карданчик, удлинитель(от карданчика до воротка) 1,5 метра, собственно сам вороток и помощник; процедура откручивания: один просовывает всю эту лабуду из-за раздатки к месту расположения болтов, другой под капотом направляет головку на болт и придерживает все это в процессе откручивания). Снятый стартер показал износ щеток и загрязнение обмоток угольной пылью. Щетки заменил на жигулевскую классику с небольшой доработкой, обмотки промыл в бензине, просушил и прожог напряжением 220 В через лампочку. Все собрал и установил на машину. Ремонта хватило где-то на месяц не интенсивной эксплуатации. Разборка показала тот же диагноз, щетки в хлам и все в пыли.
Погрешив на качество щеток от классики, повторил ремонт с установкой газовских щеток со значительной доработкой. Эффект тот же через месяц машина опять встала. Снова ремонт с заменой щеток теперь уже на оригинал. Пришла весна и проблема со стартером ушла.
В начале лета появилась небольшая течь о/ж из под верхнего патрубка, обнаружил течь в деревне где был в гостях у тестя и в его присутствии, тесть кстати профессиональный водитель с 20 ти летним стажем. Получилось так что мне срочно надо было ехать по делам и я уехал на машине тестя. Он же решил помочь «любимому» зятю и взялся за ремонт машины, потрогав рукой патрубок определил что система находится под давлением и решил что заклинил клапан в крышке радиатора. Его ремонт свелся к удалению уплотнительной резинки с клапана. Когда я вернулся все уже было сделано, разбираться было не когда так как нужно было ехать домой. Путь в 50 км. занял 4 часа, машина закипела после первых 15 км. и периодически далее с доливом воды из всевозможных луж и речек. Далее была промывка системы охлаждения, смена охлаждающей жидкости и покупка новой крышки радиатора. Течь же устранилась банально герметиком. Из всего этого вывод: система охлаждения должна работать под давлением указанном на крышке радиатора (и не доверяйте ремонт своего авто не профессионалам).
Следующей поломкой стал лопнувший чулок заднего моста, ремонт свелся к завариванию электросваркой и так как следы сварки там уже были усилению узла уголком. Место сварки замокрело и обросло грязью но после ремонта пробег 50 тыс. км. пока полет нормальный, уровень масла в мосту в норме.
Дальше пришли морозы и вновь появились проблемы со стартером. После разборки определил щетки снова в ноль, а вот прожечь обмотки не удалось появилось конкретное короткое. Было решено покупать контрактный стартер. После покупки, когда оба стартера положил на стол рядышком увидел что они разные! Один постоянного зацепления с обгонной муфтой в редукторе, а другой с бендиксом. И только тут до меня дошло почему у меня летели щетки смазка в обгонной муфте застывала и стартер постоянно крутился!!! После замены стартера проблема само сабой ушла и больше не появлялась.
А дальше была самая большая поломка и неприятность в одном лице. Оборвало головку клапана в третьем цилиндре. Результаты вскрытия: поршень рассыпался на мелкие кусочки, шатун погнуло, цилиндр задрало и очень сильно (необходима перегильзовка), головку убило в нет (только замена). Было решено брать контрактный двигатель, и по первости хотел менять сам. По разборкам торгующим контрактными запчастями вызвонил два двигателя, один за 45 тыс. руб. другой за 52. Когда собрал деньги и собрался ехать за двигателем оказалось что двигатель за 45 тыс. отдали в разбор и на нем обнаружили разбитое шпоночное гнездо на коленвале. Тогда срочно меняю свои планы и тащу машину туда где двигатель за 52 тыс. и там мне его ставят. Дело в том что если просто покупаешь двигатель гарантий на него ни каких, а если двигатель ставят они то гарантия один месяц. И вот представьте если бы я успел купить двигатель за 45 тыс. вот было бы попадалово. А 10 тыс. не большая цена за гарантию нормального двигателя. В последствии я много думал и узнавал о возможной причине обрыва клапана. Кто то говорил о конструктивной особенности головки и нехватки охлаждения третьего цилиндра (было два аналогичных случая), кто то говорил об износе маслосьемных колпачков и коксовании масла на верхушке клапана с последующем его сгоранием и работой как автогеном но все это по моему бред. У всех двигателей на которых происходил обрыв клапана в жизни был один общий момент: они все проходили через обрыв ремня ГРМ. И я согласен с мнением что в результате встречи поршня и клапана, даже если его не загнуло на клапане появляются микротрещины которые в последствии приводят к обрыву последнего. Поэтому если у вас был обрыв ремня ГРМ наряду с ремонтом или заменой головки меняйте все клапана.
Далее идет проблема со сцеплением но эта глава еще не закрыта. Вот вобщем то и все.
Есть правда еще мысли по поводу «пробоя» задней подвески, поставил у себя пружины москвич 41 с резиновыми проставками в 5см. зазор между подушками и отбойниками где то сантиметров 10 но пробой все равно присутствует. Недавно обратил внимание на зазор между рамой и салоном в арке заднего крыла он где то миллиметров 7 а может и меньше так вот есть мысль что на кочках при достаточной жесткости подвески они встречаются что и создает эффект пробитой подвески. Планирую лечить лифтом салона с помощью хоккейных шайб думаю проблема должна уйти. Вот со сцеплением разберусь и наверное займусь этой проблемой.
Еще хочу поделится своим опытом эксплуатации Пыжика, может быть он будет кому-то полезен и позволит не наступить на те «грабли» на которые наступил я.
Автомобиль был куплен в марте 2005 года с пробегом 245 тыс. км. со слов продавца только после капиталки двигателя. Состояние авто было мною оценено как удовлетворительное, но за те деньги что у меня были ничего лучшего найти было нельзя. Сразу после покупки были заменены: нижние шаровые с обеих сторон, тормозные колодки по кругу и пыльники шурусов с левой стороны (пыльники от 41 москвича, ходят до сих пор).
Далее до наступления первых холодов ездил без особых проблем. С первыми морозами в первый раз «умер» стартер, причем умер не совсем а с признаками дохлого аккумулятора. Стартер крутил но необходимой мощности (оборотов двигателя) не развивал, купил новый аккумулятор но на следующий день машина снова не завелась. Было принято решение снимать стартер для проверки. В первый раз снимал стартер два дня, в дальнейшем эта процедура занимала от силы минут десять (необходимый инструмент: головка на 14, карданчик, удлинитель(от карданчика до воротка) 1,5 метра, собственно сам вороток и помощник; процедура откручивания: один просовывает всю эту лабуду из-за раздатки к месту расположения болтов, другой под капотом направляет головку на болт и придерживает все это в процессе откручивания). Снятый стартер показал износ щеток и загрязнение обмоток угольной пылью. Щетки заменил на жигулевскую классику с небольшой доработкой, обмотки промыл в бензине, просушил и прожог напряжением 220 В через лампочку. Все собрал и установил на машину. Ремонта хватило где-то на месяц не интенсивной эксплуатации. Разборка показала тот же диагноз, щетки в хлам и все в пыли.
Погрешив на качество щеток от классики, повторил ремонт с установкой газовских щеток со значительной доработкой. Эффект тот же через месяц машина опять встала. Снова ремонт с заменой щеток теперь уже на оригинал. Пришла весна и проблема со стартером ушла.
В начале лета появилась небольшая течь о/ж из под верхнего патрубка, обнаружил течь в деревне где был в гостях у тестя и в его присутствии, тесть кстати профессиональный водитель с 20 ти летним стажем. Получилось так что мне срочно надо было ехать по делам и я уехал на машине тестя. Он же решил помочь «любимому» зятю и взялся за ремонт машины, потрогав рукой патрубок определил что система находится под давлением и решил что заклинил клапан в крышке радиатора. Его ремонт свелся к удалению уплотнительной резинки с клапана. Когда я вернулся все уже было сделано, разбираться было не когда так как нужно было ехать домой. Путь в 50 км. занял 4 часа, машина закипела после первых 15 км. и периодически далее с доливом воды из всевозможных луж и речек. Далее была промывка системы охлаждения, смена охлаждающей жидкости и покупка новой крышки радиатора. Течь же устранилась банально герметиком. Из всего этого вывод: система охлаждения должна работать под давлением указанном на крышке радиатора (и не доверяйте ремонт своего авто не профессионалам).
Следующей поломкой стал лопнувший чулок заднего моста, ремонт свелся к завариванию электросваркой и так как следы сварки там уже были усилению узла уголком. Место сварки замокрело и обросло грязью но после ремонта пробег 50 тыс. км. пока полет нормальный, уровень масла в мосту в норме.
Дальше пришли морозы и вновь появились проблемы со стартером. После разборки определил щетки снова в ноль, а вот прожечь обмотки не удалось появилось конкретное короткое. Было решено покупать контрактный стартер. После покупки, когда оба стартера положил на стол рядышком увидел что они разные! Один постоянного зацепления с обгонной муфтой в редукторе, а другой с бендиксом. И только тут до меня дошло почему у меня летели щетки смазка в обгонной муфте застывала и стартер постоянно крутился!!! После замены стартера проблема само сабой ушла и больше не появлялась.
А дальше была самая большая поломка и неприятность в одном лице. Оборвало головку клапана в третьем цилиндре. Результаты вскрытия: поршень рассыпался на мелкие кусочки, шатун погнуло, цилиндр задрало и очень сильно (необходима перегильзовка), головку убило в нет (только замена). Было решено брать контрактный двигатель, и по первости хотел менять сам. По разборкам торгующим контрактными запчастями вызвонил два двигателя, один за 45 тыс. руб. другой за 52. Когда собрал деньги и собрался ехать за двигателем оказалось что двигатель за 45 тыс. отдали в разбор и на нем обнаружили разбитое шпоночное гнездо на коленвале. Тогда срочно меняю свои планы и тащу машину туда где двигатель за 52 тыс. и там мне его ставят. Дело в том что если просто покупаешь двигатель гарантий на него ни каких, а если двигатель ставят они то гарантия один месяц. И вот представьте если бы я успел купить двигатель за 45 тыс. вот было бы попадалово. А 10 тыс. не большая цена за гарантию нормального двигателя. В последствии я много думал и узнавал о возможной причине обрыва клапана. Кто то говорил о конструктивной особенности головки и нехватки охлаждения третьего цилиндра (было два аналогичных случая), кто то говорил об износе маслосьемных колпачков и коксовании масла на верхушке клапана с последующем его сгоранием и работой как автогеном но все это по моему бред. У всех двигателей на которых происходил обрыв клапана в жизни был один общий момент: они все проходили через обрыв ремня ГРМ. И я согласен с мнением что в результате встречи поршня и клапана, даже если его не загнуло на клапане появляются микротрещины которые в последствии приводят к обрыву последнего. Поэтому если у вас был обрыв ремня ГРМ наряду с ремонтом или заменой головки меняйте все клапана.
Далее идет проблема со сцеплением но эта глава еще не закрыта. Вот вобщем то и все.
Есть правда еще мысли по поводу «пробоя» задней подвески, поставил у себя пружины москвич 41 с резиновыми проставками в 5см. зазор между подушками и отбойниками где то сантиметров 10 но пробой все равно присутствует. Недавно обратил внимание на зазор между рамой и салоном в арке заднего крыла он где то миллиметров 7 а может и меньше так вот есть мысль что на кочках при достаточной жесткости подвески они встречаются что и создает эффект пробитой подвески. Планирую лечить лифтом салона с помощью хоккейных шайб думаю проблема должна уйти. Вот со сцеплением разберусь и наверное займусь этой проблемой.
