Дизельный Челленджер

[CAESAR]

Здравствуйте конферяне. Не так давно стал владельцем турбодизельного(4М40Т) Челленджера(Паджеро Спорт). Пока вроде претензий к работе двигателя не имею. Но хотелось бы задать ряд вопросов, так как это первый в моей жизни автомобиль с дизельным двигателем.

1) Масло. Синтетика, полусинтетика(минералка не думаю, что "полезна" для турбины)? Вязкость? Как на счет альтернативы Visco 7000 turbo diesel?

2) Диагностика двигателя. Я так понимаю компрессия меньше 30 не есть хорошо? Что можно посмотреть еще? По сальникам не течет, благо перед продажей хозяин заменил.

3) Расход солярки. Сказали что чуть больше 10 литров, но есть сомнения. Толком не замерял, но склоняюсь к 15 литрам.

4) Угар(расход) масла. Какие предельные нормы при городской езде до 3000 об/мин?

5) Турбина. Как определить степень ушатанности? Стоимость катриджа нового вроде в районе 600 долларов. Сколько стоит ремонт или покупка восстановленной?

6) Как часто диагностировать(менять) свечи накаливания, форсунки?

7) ТНВД. Какие подводные камни кроятся в нем? Его диагностика.

8) Подвеска. Слабые места имеются? На что обратить внимание?

9) Трансмиссия. За чем следить? Опять же как диагностировать, до появления "характерного шума" ?

10) Аммортизаторы. На сколько знаю, у Челленджера(Паджеро Спорт) они жестковаты. Тут я имею совершенно обратный эффект. Диагноз "умерли". На какие цены каких производителей обратить внимание?

Заранее спасибо за ответы(если таковы будут). С уважением, Алексей.

[Николай]

Вообще, все это в конфе имеется, если почитать.
0.Купи книжку, хотябы по п2 с 4м40 и изучи ее содержимое
1. Масло - синтетика / минералка - особо не важно ИМХО. Важно - спецификации по API для дизеля. Можно лить дорогущую синтетику API CF и менять его каждые 3-4т.к. (тяжелые условия эксплуатации - езда по городу) можно купить полусинтетику API CF-4 и менять каждые 7,5 т.к. в тех же условиях, как а можно купить правильную минералку API CI-4 и менять каждые 15т.к.(удлиненные интервалы замены согласно спецификации), и состояние двигателя после минералки окажется лучше, чем после дорогущей синтетики. Так что читай и решай сам.
2. Номинальная компрессия 31, двигатель надо ремонтировать когда меньше 22-х по-моему ( может быть и 24 не суть).
3. 10 маловато... 15 - многовато. должно быть 11-12.
4. угар - не должен привышать 500 гр на 1т.к.
5. ушатанность турбины определяется по люфту вдоль оси подшипник картриджа и проверяется только после демонтажа с двигателя. Опосредованная диагностика - отсутствие посторонних шумов и замер давления наддува. давление часто оказывается заниженным из-за возраста привода перепускного клапана, а не турбины и подлежит регулировке.
6. Форсунки - проверяют на стенде для диагностики, в процессе эксплуатации регулярно моют виннсом. Свечи - проверяют тестером и меняют по мере перегорания.
7. Весь ТНВД - это один большой камень, который можно разобрать на маленькие, но без стенда назад не соберешь. Особенного ничего нет - читай конфу - разное бывает, как и у всех дизелей
8. Резинки стабилизаторов проверить по кругу. ну и переднюю подвеску потестить. сошку и маятник.
9. Проверить крестовины. Если на заднем кардане имеется утоньшение, то могут быть вибрации из-за него, бывает он там гнется - меняется на современны - усиленный. посадочные места совпадают. Ну и само собой пыльники шрусов не забывать проверять.
10. Какие больше по душе. Кто-то ставит каябу, а кто-то нашу плазу

[CAESAR]

Вообще, все это в конфе имеется, если почитать.
0.Купи книжку, хотябы по п2 с 4м40 и изучи ее содержимое
1. Масло - синтетика / минералка - особо не важно ИМХО. Важно - спецификации по API для дизеля. Можно лить дорогущую синтетику API CF и менять его каждые 3-4т.к. (тяжелые условия эксплуатации - езда по городу) можно купить полусинтетику API CF-4 и менять каждые 7,5 т.к. в тех же условиях, как а можно купить правильную минералку API CI-4 и менять каждые 15т.к.(удлиненные интервалы замены согласно спецификации), и состояние двигателя после минералки окажется лучше, чем после дорогущей синтетики. Так что читай и решай сам.
2. Номинальная компрессия 31, двигатель надо ремонтировать когда меньше 22-х по-моему ( может быть и 24 не суть).
3. 10 маловато... 15 - многовато. должно быть 11-12.
4. угар - не должен привышать 500 гр на 1т.к.
5. ушатанность турбины определяется по люфту вдоль оси подшипник картриджа и проверяется только после демонтажа с двигателя. Опосредованная диагностика - отсутствие посторонних шумов и замер давления наддува. давление часто оказывается заниженным из-за возраста привода перепускного клапана, а не турбины и подлежит регулировке.
6. Форсунки - проверяют на стенде для диагностики, в процессе эксплуатации регулярно моют виннсом. Свечи - проверяют тестером и меняют по мере перегорания.
7. Весь ТНВД - это один большой камень, который можно разобрать на маленькие, но без стенда назад не соберешь. Особенного ничего нет - читай конфу - разное бывает, как и у всех дизелей
8. Резинки стабилизаторов проверить по кругу. ну и переднюю подвеску потестить. сошку и маятник.
9. Проверить крестовины. Если на заднем кардане имеется утоньшение, то могут быть вибрации из-за него, бывает он там гнется - меняется на современны - усиленный. посадочные места совпадают. Ну и само собой пыльники шрусов не забывать проверять.
10. Какие больше по душе. Кто-то ставит каябу, а кто-то нашу плазу

Спасибо за ответ, Николай.

Если можно, поподробнее про диагностику тестером свечей накаливания? Какое должно быть сопротивление?

По поводу сборки ТНВД - слышал и без стенда умудряются. Последствий не знаю.

[Николай]

Если можно, поподробнее про диагностику тестером свечей накаливания? Какое должно быть сопротивление?

Читайте книжку - там все написано! с конкретными методиками и величинами ( ее можно с конфы скачать - в самом начале )

[CAESAR]

Кто-нибудь лил масла с молибденом или графитоом?

P.S. Давным-давно была Тойота Каррен с 3S-FE. Лил Марли с графитом. Нареканий не было никаких. Товарищ лил(правда в 2109) Маннол с молибденом с нова и до 190000 км, при вскрытии в 3 цилиндрах износ не обнаружен, в одном 0,01. Хотите верьте, хотите нет, но это правда. В последнее время эксплуатировал Мираж(4G15) сначало на Кастроле(опплевался - стучали гидрокомпенсаторы при прогреве), ушел на Мицубишевское масло(Еноус вроде, щас правда Корея делает) и радуюсь до сих пор. Дизель впервые, поэтому извиняйте за "глупые" вопросы.

[Nemo]

Привет всем!! Вопрос к читателям и к Николаю
В ответе для SEASAR:1. Масло - синтетика / минералка - особо не важно ИМХО. Важно - спецификации по API для дизеля. Можно лить дорогущую синтетику API CF и менять его каждые 3-4т.к. (тяжелые условия эксплуатации - езда по городу) можно купить полусинтетику API CF-4 и менять каждые 7,5 т.к. в тех же условиях, как а можно купить правильную минералку API CI-4 и менять каждые 15т.к.(удлиненные интервалы замены согласно спецификации), и состояние двигателя после минералки окажется лучше, чем после дорогущей синтетики

Прочитал почти весь форум по дизелю, (у меня Делика, 4М40 73000 км, заводиться на холодную и горячуюю хорошо, подогрев топлива (самодельный), турбина не плачет, масло жрет на 5000 км - 1 лтр, при 100 км/ч - 2400 обор. выше не езжу и т.д. машиной доволен (и в горы и в грязь ездил) масло заливаю Champion 5W40 CF B3 но думаю переходить на другое. В форуме почему-то все льют синтетику или п/синтетику а вот на счет минералки не встречал, все таки в чем разница? Что-то я не встречал что все перешли на минералку???
Собираюсь залить Shell Ultra 10W40 или еще рекомендуют Dolli 400 15W40 не могу определиться? В коробку Liqui Moli как на счет такого выбора???

[Pol@ATOM]

Специалисты говорят, что не держится молибден долго в масле, типа выпадает и остается в фильтре. Могу сказать одно - у меня зубило прошло 187 тык на мобил1 5W50, правда возили мне его из Финляндии (здесь покупать просто боялся). Так я за это время (с 96 года до сего дня) ни одной резинки (тьфу Х 3) в моторе не поменял. Ни сальника, ни маслосъемного колпачка!!! (тьфу Х 3). Просто масло должно быть хорошим... От того и износ минимален...

[Николай]

2 Nemo
касательно вязкости на холодную - типа 0W 5W - это все нужно для климатических зон, с холодным климатом - чтобы стартеру лечге провернуть колено было. Если температура на опускается ниже +10 гр, то зачем лить такое масло - на 15W машина отлично будет заводиться. 10W- по спецификации до -25 допускается.
На счет минералки - так это мы тут все в холоде живем, и полусинтетика меньше густеет на морозе. Между прочим, до последнего времени, mitsubishi не одобряло применение синтетических масел в своих движках - только с gdi-й каризмы одобрило. Так что минералка нашим движкам - это родное масло.

где же берется такое, извините, г.. Champion 5W40 CF
В смысле - уж очень оно не для дизеля.

[Ermakoff]

Очень заинтересовала меня фраза про минералку класса CI, а можно поподробнее, действительно ли нормальны интервалы по 15000 км, а так же как оно ведет себя зимой при -25, ну и, конечно, какие именно масла такой категории можно найти в продаже?

[Nemo]

Достойный ответ Николай, сапасибо, суПППППер знайки по маслу и не только , а во всех облаять-стях науки по любому вопросу (не знаю какое у вашей машины залито но уж подозреваю что не гав..но - это точно!!!!) раскройте секрет вашего масла для новых дизелистов ???? Тогда-то мы и оценим ваше состояние!!!
Завтра напишу что точно написано на банке...

[Nemo]

Характеристики Масла Champion Syntolube Diesel 5W40 IPA CF/SL B3 MB 229.1 VW 505… Производства Бельгия Для мощных современных турбодизелей легковых автомобилей с прямым впрыском топлива и технологией «Common Rail» (правда с Common еще не разобрался)

////А насчет ответа можно было и так ответить ::: «Не знаю, что за масло, но советую поменять на ESSO Liqui Moli и т.д.» или «Я пользуюсь М10Г2 уже 20 лет и советую всем его использовать» а дальше решайте сами////

[Grim Reaper]

Движок очень нежный. Легко перегревается. Бди.

1) Масло - разумеется синтетика. Минералку хорошую льют только жлобы. Вязкость нужна определенная. 7000 - слишком жидко для этого движка. 5000 - в самый раз и дешевле. А менять масло все равно лучше 2 раза в год, каким бы оно не было. "Длинные пробеги" - не про этот движок.

2) По книге - меньше 19, хотя это вопрос. Я до сих пор не понял. ТНВД тоже надо проверить.

4) Я не доливаю. Пол-литра на 1000 - бред!

5) Масло гонит и плохо подхватывает. В Москве есть специальные стенды. Стоимость катриджа нового вроде в районе 1800 долларов.

6) Да не надо себе голову всякой х забивать. Едет и едет.

7) Заводишь на горячую, на холодную. На холодную лучше зимой. Если все нормально - гуд. На горячую должен заводиться сразу, без свечей. На холодную зимой должен прокачивать остывшую солярку, без дыма, дерганий и тп. Ну и тянуть хорошо движок должен.

8) Маятник, сошка, шаровые, сайленты. Не то чтоб они слабые, но заглянуть надо.

9) Чтоб супер селект работал. При этом чтоб все лампочки мигали адекватно. Вся раздатка усеяна датчиками как грибами. Я этим людей на Рольфе в тупик ставил Задний редуктор щас самому нужно менять. Люфт сильный при сбросе\добавлении газа. Отрегулировать сам не знаю как. А, у тебя Спорт... ну ладно там все похоже.

10) Бильштайн

[Николай]

Достойный ответ Николай, сапасибо, суПППППер знайки по маслу и не только , а во всех облаять-стях науки по любому вопросу (не знаю какое у вашей машины залито но уж подозреваю что не гав..но - это точно!!!!) раскройте секрет вашего масла для новых дизелистов ???? Тогда-то мы и оценим ваше состояние!!!
Завтра напишу что точно написано на банке...

Зря было так обижаться.
Но именно API CF и говорит, что масло по содержащимся в нем добавкам по отношению к современным стандартам масел для дизелей оно гав...
Судите сами - с момента CF уже вышли стандарты:
CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 и даже CI-4 plus!
для начала можете почитать хотябы здесь
http://mannol.ru/text/faq/faq_page302.html - там же и про ACEA найти можно
между прочим, ни эта спецификация, ни спецификация ACEA B3 не допускают применение этого масла с common rail - оно начинается только с B4
Продвинутые пользователи могут почитать документацию ACEA на родном языке http://www.acea.be

Обычно, масла последней спецификации выпускаются в перую очередь для грузовиков и в маленькие канистры не льются. Поэтому рекомендую искать их в соответствующих разделах в бочках по 20л и более.
Касательно удлиненных интервалов замены - это надо консультироваться с производителем авто, т.к. спецификации масел расчитаны на это.
т.к. для наших дизелей исходно показано CF, то использование CI-4 позволяет продлить сроки замены до 3-х раз. ( так мне ответили постащики масел), но все-таки лучше не превышать 2-х кратный срок. Опять-таки все определяется условиями эксплуатации и качеством топлива. Применение высокосернистого топлива приводит к сокращению срока замены масла.

[Николай]

Хочу заметить, что у champion тоже есть масла CI-4:
CHAMPION ALL FLEET T
CHAMPION PREMIUM HEAVY DUTY

[Nemo]

Понятно, я итак буду менять масло только выбор огромен....

[Nemo]

Например http://www.liquimoly.ru/

[Николай]

Уважаемый Немо.
Хочу Вас расстроить
Сертификация продукции liquimoly под огромным вопросом - нет такой компании в реестре API!
http://eolcs.api.org/
Вообще, никакого масла у них нет в API
И этот факт обсуждался в конфе на auto.ru
Вообще, если изучить список лицензий API очень хитрое что-то получается. Большинство раскрученных российских марок оказывается не сертифицированными по API

[CAESAR]

Еще вопрос. При резком нажатии газа белый дым. ПРи плавном тоже присутствует, но меньше. На ХХ и холодная и горячая не дымит. Раньше не замечал(не факт, что это отсутствовало). Именно не замесал. Машина всего неделю у меня. Вопрос: что это, ОЖ или масло? Если ОЖ, то я так понимаю 99% причина в трещинах ГБЦ. Если масло, то что - кольца или как-то через турбину возможно попадание в цилиндры(али еще какие пути)?
Опять же извиняюсь, что возможно вопросы наивны, но это первый дизель и всех его "тайн" я не вкусил.

А да, масло залито по самую верхнюю риску. Когда взял, было намного меньше минимума.

[Umka]

Амортизаторы OME (Old man emu) 4х100 уе.
+ пружины ОМЕ 2х100уе + (по желанию - торсионы ОМЕ 2х150уе)
будут лучше, чем родные + лифт 4 см

[Helldriver]

Еще вопрос. При резком нажатии газа белый дым. ПРи плавном тоже присутствует, но меньше. На ХХ и холодная и горячая не дымит. Раньше не замечал(не факт, что это отсутствовало). Именно не замесал. Машина всего неделю у меня. Вопрос: что это, ОЖ или масло? Если ОЖ, то я так понимаю 99% причина в трещинах ГБЦ. Если масло, то что - кольца или как-то через турбину возможно попадание в цилиндры(али еще какие пути)?
Опять же извиняюсь, что возможно вопросы наивны, но это первый дизель и всех его "тайн" я не вкусил.

А да, масло залито по самую верхнюю риску. Когда взял, было намного меньше минимума.

Масло горит сизым дымом, а белый дым - это недогорелая соляра. Промывка форсунок, если не поможет - диагностика и замена. При трещинах в ГБЦ ОЖ при работе выдавливалась бы в расширительный и заметно пузырила. А присутствие антифриза (он на воде) в цилиндрах ты бы сразу ощутил 8).