Как правильно заводить дизель

[ES_Mits]

езжу а так и не знаю.
Просьба теоретикам и практикам подсказать.
1.Надо ли выжимать сцепление?
2.Накал свечей,достаточен ли один раз?
3.Надо ли нажимать на газ?
4.Через сколько минут можно ехать?
ещё вопрос, у меня на холодную заводиться машина не с полоборота а гдето через секунду или две,но не более. На горячюю сразу. Как быстро должен заводится дизель после ночной стоянки?

[drcham]

П1 относится к любой машине. Без разницы какой мотор.
П2. Если за бортом реальный минус ( за -15 ) то можно погреть и пару раз, а то и больше.
П3. Нет.
П4. Я жду минут 10 когда холодно.
Когда тепло почти не жду.

[goreth]

Атак все как в любой машине.

[melkiiserega]

Хотел тоже в свое время задать такой вопрос, но...несложилось.
Завожу так: жду накал, потом сек жду и завожу. в принципе все.
В книге вычитал, что если холодно(не написано насколько), допускается нажатие на педаль акселлератора, иногда помогает. Сцепление всегда выжимаю. Еду минуты через 2-3 на "подсосе", проезжаю 1 км и все--еду дальше, тока газу без фанатизма

[brains]

Зачем газ давить то? У 40 моторов (56 не знаю) в ТНВД при запуску и так подача в максисмум уходить. Гдето ссцылку давал на работу насосо типа наших.

[ES_Mits]

наверно в моём двигателе не в максимум подача сразу. Только подсос не пойму зачем? У меня если газ не нажмёшь то может сразу заглохнуть. Но если газку дал, завёлся, отпускаешь педаль и обороты в районе 1000-1100 держит сама. При прогреве уходит самостоятельно на 700-800. Подсосом можно добавить оборотов, но чегото не вижу смысла, так как при 1000-1100 работает без вибрации.
Может в морозы такая штука не пройдёт и надо будет подсос задействовать?
Ещё у меня при утренней заводке дым белый валит как из камаза в течении 15-20 секунд, потом чистота.Это чего симптомы?

[drcham]

Симптомы мертвых свечей накала и\или\ подсоса воздуха в систему на что косвенно указывает то, что авто может заглохнуть при заводке. На горячую этого нет ?

[ES_Mits]

если завёлся то потом не заглохнет. На горячую заводится с полоборота. Раньше вообще утром не заводился, только после прокачки помпой. Думал сальник. Потом при тщательной визуализации обнаружил трещину в трубке обратки(поставил новую) и заменил фильтр топливный. Заводится стала без прокачки помпой. Мне думается что воздух немного попадает заночь, но немного. Из бака шланга-переходника два, один на половину сыренький, но не мокрый.

[kolchugin]

если завёлся то потом не заглохнет. На горячую заводится с полоборота. Раньше вообще утром не заводился, только после прокачки помпой. Думал сальник. Потом при тщательной визуализации обнаружил трещину в трубке обратки(поставил новую) и заменил фильтр топливный. Заводится стала без прокачки помпой. Мне думается что воздух немного попадает заночь, но немного. Из бака шланга-переходника два, один на половину сыренький, но не мокрый.

Ручной газ немного подтягивать в холодную погоду надо!!! Это на 56 моторе, старом, у которых ТНВД без автомата прогрева. На 40-м моторе ТНВД с автоматом прогрева, и все это делает автоматика, сдвигает УОВ немного раньше, плюс увеличивает обороты движка, поэтому там и нет ручного газа(подсоса как вы называете). Поэтому в твоем варианте надо немного вытянуть ручной газ, чтобы чуть повысить обороты. Движок начнет работать более устойчиво, а прогреваясь оборты начнут увеличиваться, тогда надо отпустить ручной газ. и все.

[sashasv]

Ручной газ немного подтягивать в холодную погоду надо!!! Это на 56 моторе, старом, у которых ТНВД без автомата прогрева. На 40-м моторе ТНВД с автоматом прогрева, и все это делает автоматика, сдвигает УОВ немного раньше, плюс увеличивает обороты движка, поэтому там и нет ручного газа(подсоса как вы называете).

Для инфо. На 4М40 не у всех ТНВД с автоматом прогрева. На моей машине (машина в подписи) его нет есть только "ручной газ" Утром немного его вытягиваю, прогреваю свечи (иногда 2 -3 раза) и завожу(с выжатым сцеплением), если обороты ниже 1000 то регулирую их с помощью ручного газа. Грею минуту - две потом трогаюсь Несколько километров еду в "щадящем" режиме особенно не педалирую, как только стрелка температуры отрывается от минимума - "ручной газ" убираю. Раньше барахлили свечи накала, заводился плохо, пол года назад поменял неисправные свечи на "оригинал", теперь все в порядке, заводится с пол - оборота

[андрей80]

может маленько не в тему, но все же...
а в подающей топливной магистрале стоит ли какой нибудь обратный клапан, предотвращающий уход соляры от насоса обратно в бак?

[kolchugin]

может маленько не в тему, но все же...
а в подающей топливной магистрале стоит ли какой нибудь обратный клапан, предотвращающий уход соляры от насоса обратно в бак?

стоит. в крышке топливного фильтра. Если клапан престанет работать лягушкой систему не прокачаешь, будет топливо гонять туда-сюда.

[андрей80]

kolchugin
спасибо

[brains]

У меня и автомат прогрева и ручной газ. Пользуюсь когда лебежусь и при прикуривании когонить.

[ES_Mits]

подскажите, почему у меня при утреннем заводе машины на холодную секунд 15 идёт белый дым и много. Потом через15-20 секунд он проходит и последующие заводки без белого дыма. При каких симптомах такое может быть?

[Preacher]

Прошлой зимой при заводке после 3-х прогревов свечей обороты ХХ были в районе 250-300, но пепелац не глох. Само собой чуть-чуть педальку придавливал

Белый дым - скорее всего либо конденсат в выпускной системе, либо где-то трещинка и в топливную систему подсасывает воздух.

[Слава MPS]

ES_Mits
"Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись."
http://amastercar.ru/articles/engine_car_17.shtml

[Macar_4x4]

езжу а так и не знаю.
Просьба теоретикам и практикам подсказать.
1.Надо ли выжимать сцепление?
2.Накал свечей,достаточен ли один раз?
3.Надо ли нажимать на газ?
4.Через сколько минут можно ехать?
ещё вопрос, у меня на холодную заводиться машина не с полоборота а гдето через секунду или две,но не более. На горячюю сразу. Как быстро должен заводится дизель после ночной стоянки?

1. В холодное время года обязательно. Летом нет.
2. Если холодно то несколько раз, зависит от температуры окр среды и долго ли авто не заводилось. Да же при темп + 5 будет не лишним пару раз.
3. Не надо, просто накрутить так называемый подсос, при необходимости конечно можно и на педаль подачи нажать если схватывает и не заводится, но это уже зависит от состояния двигателя,
топливной аппаратуры и т.д.
4. По собственному опыту, но желательно дать прогрется до устойчивой роботы на холостых, в последующем при движении не напрягать мотор пока масла в агрегатах холодные, т.е.сильно не газовать пока что называется машина не "поедет".
5. Исправный дизель после ночной стоянки должен заводиться с пол пинка. Но ничего вечного нет, поэтому езди пока...

[ES_Mits]

спасибо за ответ очень подробный, буду смотреть
а может что воздух сюда подсасывать(наблюдается солярка)

остальные сухие.
и при утренней заводке както подтраивает а потом свё нормально.

[Macar_4x4]

Ну а почему нет? Любая течь говорит о негерметичности. Соотв и воздух может сосать, после нагрева проходит. Хотя причин может быть не одна. И не забывать принцип работает не мешай.