Свечи разные!

[Богатырь]

Здравствуйте! Дизель у меня первый.
Холода наступили в -5 уже плоха заводился, ну а -10 тяжко с сингалки ночью вышибала, и не прогревало, а когда заводится,то троит
я свечи выкрутил, а там 3 ржавые, свечи родные походу, и одна не понятная на огранки написано JKC11V.632.7F.11 не рабочая. Кто знает, что это за свеча.
Проверил 3 ржавые, рабочие! 2-3сикунды, кончик накаляется.
Я решил поменять все свечи и купил эти, так теперь и -25 спокойно заводится, но хватит ли мне их надолго? подскажите?

[Пыль]

Про свечи на форуме море инфы.
Все поступают по разному. Лично я, менять все свечи не стал, а купил только одну вместо поврежденной. Вернее две( одну про запас)
На сколько тебе хватит купленых свечей один Бог ведает

[Богатырь]

Они ржавые и номера ни видать
Разные же вкручивать нельзя! Вроде как
А сейчас купил, и знаю номер, если чего поменяю сгоревшую

[Маркс]

да они бывают разными как по размеру (форме калильного элемента) так и по напруге... смотри по каталогу в магазине...( у меня к примеру стоят от кантера (вернее номер соответствует) по каталогу)...а вот та которая на фотке типа корейско-японская лично у меня около 6-8 меяцев ходят, потом поочереди летят.. ИМХО найди контрактную японскую и поставь...

[Богатырь]

Да наверно я так и зделаю, куплю контрактную
а эти будут гореть, буду менять на ржавые

[Маркс]

ну как ржавые...вроде на фотке ниче так смотрятся...почисти их и не парься...
правда у товарища когда свечи менял (еще с японии) так одна чуть в форкамеру не вывалилась так как почти перегорел сам калильный элемент и ржавющая была, но ниче обошлось...

[Kesov]

Дело еще в том что свечи "срабатываются". У них внутреннее сопротивление растет. Мощность, соответственно и температура нагрева падают. Время выхода на рабочую температуру растет. Я проверял свои свечи после замены на новые. 2 убиты (не звонятся совсем), обна более менее (по сопритивлению), а последняя имеет высокое сопротивление. Хотя греется от АКБ даже до красна. Правда по времени дольше.

[Пыль]

правда у товарища когда свечи менял (еще с японии) так одна чуть в форкамеру не вывалилась так как почти перегорел сам калильный элемент и ржавющая была, но ниче обошлось...

Вот если бы это произошло, то исключительно по недосмотру.
У меня, например, тестер четко показывал на 3-х единицу, а на одной молчал.

[KAA]

Свечи HKT дохнут довольно быстро.
Насчет свечей от Кантера, на Кантере система подогрева похожа на Паджеровскую Self-Regulation c лампочкой на приборке, одно реле, напряжение на свечи подается через реле блоком управления и от втягивающего стартера, чтоб свечи работали при кручении стартером, в мороз до 30 секунд греются свечи. Пишу немного длинновато чтоб поняли что система подогрева на кантере отличается от паджеры, т.е. свечи тоже отличаются.

ME201632 и новый МЕ203754 - это Кантер. Не надо их ставить на паджеро. Если-б они подходили на паджеро или еще куда HTK на коробке написала-бы весь список, а там ясно написано CANTER 4M40. И вообше опасайтесь надписей Canter на коробочках запчастей, в кантере хоть и 4М40, но практически все части отличаются от паджеро (генератор, помпа, ТНВД, головка блока, стартер, компрессор кондиционера, шкивы колена и помпы, передная крышка двигателя, картер и т.д. грубо говоря одинаковый блок с поршневой и балансирами и ГРМ). Пишу это с полной увереностью, как обладатель кантера см. аватару и подпись, покупающий запчасти на заказ, а не в соседнем паджеровском магазине ибо не лызет.

[Богатырь]

Ну, тогда ни ждать, а выкручивать, и менять на родные
3 ржавые, и 1 контрактную наверно так
или купить все 4 новые родные.
Номер подскажите пожалуйста

[Пыль]

Номер подскажите пожалуйста

Зарегистрируйся на экзисте, введи свой вин в каталоге и будет тебе счастье!

[Богатырь]

Понял спасибо! Пыль

[ES_Mits]

у меня на свечах маркировка YII5T 12V . Что это за свечи? нормальные ли.

[Кабельщик]

Они ржавые и номера ни видать
Разные же вкручивать нельзя! Вроде как
А сейчас купил, и знаю номер, если чего поменяю сгоревшую

Сколько денег отдал за свечи???

[ANDR2]

Заказывал свечи через экзист, РМ-165, заказывал два раза. Один раз пришли с зелёным электродом (проработали 5 месяцев), второй раз с чёрным электродом (два раза машину завели). Потом я заказал СР-05, с зелёным электродом, проработали почти год (одна ещё жива). Сейчас купил ДЕНСО, стоят уже 3 месяца, запускают без проблем, заказывал другу в Москву, были в наличии.
Да, самое главное, заказывал оригенал, за 6 тыщ\комплект.... Издохли после трёх запусков.

[Mixalich82]

у меня на свечах маркировка YII5T 12V . Что это за свечи? нормальные ли.

Это оригинал, фирма NGK! Идут под оригинальым номером MD050212. Разогреваются 20 сек.

[Богатырь]

Сколько денег отдал за свечи???[/

Получилось я за 4 свечи отдал всего 1500руб вроде как, и дешева, но пока не чё, замечаний нет.
Пол месяца, они у меня.

[andretty]

Ставь в разрыв реле запуска тумблер и выводи на приборную панель. Пришел утром включил на 5-10 сек. и потом завел авто . У меня так сделано уже третий год свечи все живые. А так парился горели каждые 5-7 месяцев. Уж больно мудреная система прогрева и догрева свечей у пажика.


Ктото тут писал следущее: Цитата чья не знаю:
" Ты бы сначала почитал на форуме как эта вся система работает, а там возможно и сам бы догадался в чем проблема.
Кратко: у твоего реле четыре контакта - 1ый замкнут на корпус, 2ой замкнут на "+" аккума (думаю через предохранитель), 3ий замкнут на свечи, 4ый управляющий провод от блока управления (3ий и 2ой провод толстые белые, 4ый тонкий). Когда на 4ом проводе появляется "+", то 2ой и 3ий контакт замыкаются (обычное постоянно размокнутое реле) и свечи накаляются. Как только на 4ом проводе проподает питание, то 2ой с 3им контактом разъеденяются. Когда именно на 4 контакте должно появлятся питание, а когда пропадать решает блок управления.
Таким образом если у тебя постоянно подается напруга на свечи, то либо реле виновато (залипли контакты 2 и 3), либо блок управления дуру гонит и подает постоянно питание на реле.
Проверка реле: при выключенном зажигании отсоедени от реле 4ый контакт и проверь замкнутость цепи между 2и 3 контктами (тестером или подключи 12в лампочку к 3ему контакту и массе, при условии что на 2ом имеется питание), если цепь замкнута значит ищи новое реле (возможно и старое можно подчистить).
Проверка управляющего сигнала на 4ом контакте: подключи к этому контакту (отключив его от реле) лампочку (второй контакт лампочки на массу). При включении зажигания должна загореться эта лампочка и лампочка на панели приборов. После погасания лампочки на панели приборов, через 1-3 сек. должна погаснуть лампочка на 4ом контакте. Если не погаснет или вообще не будет загораться, тады очень вероятно что блоку пипец.
P.S. Предохранитель горит когда в цепи короткое. Если на этом предохрантеле сидит релюха свечей накала, то возможно свечи этот предохранитель и садят.
еще надо проверить датчик температуры двигателя, от него один провод идет на указатель темп на панель, второй на реле свечей накала
очень похоже на то что контакт оборван угу
помоему зеленый с черной жилкой провод на реле какраз и идет на датчик температуры
сними разьемы с реле и с датчика темп...
и прозвони чтоб убедится что контакт есть это частая болезнь у меня провод перетерся и тобыл контакт то нет, реле щелкало как поворотник..вместо клемы которая идет на свечи подключи лампочку, проверь что на клеме идущей от аккума имеется "+", подключи второй контакт лампочки на массу:
- Если лампочка будет гореть (управляющий провод с блока должен быть отключен), значит реле замкнуто. Разбирай либо меняй. Но лучше меняй.
- Если не горит, то подай питание на 4ый контакт (куда подкючается управляющий провод). В случае загорания лампочки и щелчка в релюхи делаем вывод о работоспособности реле. В случае, если лампочка не загорелась, то меняем реле.
Под капотом в идеале система должна быть следующая:
1. Цепь "+" аккума и 2ая клема реле должна быть замкнута.
2. Цепь шина свечей накала и 3я клема реде должна быть замкнута.
3. Реле должно замыкаться (2ая и 3я клема реле) только когда на 4ый контакт подается управляющий сигнал ("+").
4. Свечи накала должны быть рабочие (не сгоревшие и не замкнутые).
5. Датчик температуры ОЖ должен быть исправен.
6. Контакт между проводом (зеленый с красной полоской или с черной или непомню) и датчиком ОЖ должен быть нормальным.
7. Все контакты должны быть не окислены и надежно подсоеденены.
В твоем случае ищи коротыша (предохранитель не зря горит). И выясняй причину постоянной работы свечей накала. А уж потом начинай все приводить в заводское состояние.
Мое мнение, что у тебя (учитывая предохранитель и постоянную работу свечей) либо где-то коротит на массу (свеча, провод) либо подгорели и залипли контакты в релюхе. То что на управляющем проводе при зажигании не появляется питание свидетельствует что с блоком тоже не все ладно (возможно кто-то подал большое напряжение на 4ый контакт, когда был подключен управляющий провод).
В общем удачи в поисках. Там ничерта сложного нет.
1. Открываеш капот, машину заводить не зачем, снимаеш 4 контакт с реле свечей, береш кусочек провода один конец его к + акума, второй на 4 разьем реле, при этом провод идущий на блоу кправления должен быть снят, слушаеш щелкает ли реле, ежели не уверен до конца в его работо способности, скидываеш провод с + шины свечей, береш лампочьку, можно даже любую авто, один конец ее на корпус машины а второй на провод идущий от реле на свечи, включаеш зажигание и проводом который подключен к + тыкаеш на 4 разьем реле (блок должен быть отключен) ежели лампа мигает то реле живо.
2.Прроверяем реакцию блока, лучьше использовать цешку, можно лампочьку но малоточьку, что то типа из повторителей поворота.
Один конец лампочьки на корпус, второй к проводу идущему от блока управления, но не подключая его к реле.
Включаем зажигание и смотрим на поведение лампы, она должна зажеться , и через некоторое время после погасания лампы на приборной панели еще гореть но потом погаснуть, ежели все было так, то повторяем данный эксперемент, но после погасания лампы на приборной панели заводим двиготель, лампа имитирующя реле должна гореть пока движек не начьнет нагреваться, в зависимости от схемы блока и алгоритма его работы она может тухнуть и загораться с разной периодичьностью и длительностью. (это при условии что блок жив и датчик температуры тоже).
На форуме есть информация по датчику температуры, его можно симитировать при помощи переменного резистора, таким образом ожно проверить жив ли блок управления. а промерив сопротивление датчика на холодном и горячем движке узгнать жив ли сам датчик.
А уже потом исходя из результатов проверки решать что делать дальше и какая железяка виновата.

2. Проверить можно тестером, плюс тестера на шину свечей минус на массу. Двигатель холодный:
1. Включаеш зажигание, на шину подаётся питание (время зависит от температуры ОЖ), слышиш щелчок питание пропадает.
2. Заводишь машину питание на свечах должно появиться, время подачи питания на заведённом(холодном) движке 180 секунд, время может быть меньше если температура ОЖ достигла 60 градусов.
3. Двигатель горячий, питания на шине быть недолжно, снимаешь разъём с датчика температуры, питание на шине появляется.
Если всё происходи так, значит всё нормально. Если нет, проверяем свечи, датчик температуры, реле и т.д.

.Прроверяем реакцию блока, лучьше использовать цешку, можно лампочьку но малоточьку, что то типа из повторителей поворота.
Один конец лампочьки на корпус, второй к проводу идущему от блока управления, но не подключая его к реле.
Включаем зажигание и смотрим на поведение лампы, она должна зажеться , и через некоторое время после погасания лампы на приборной панели еще гореть но потом погаснуть, ежели все было так, то повторяем данный эксперемент, но после погасания лампы на приборной панели заводим двиготель, лампа имитирующя реле должна гореть пока движек не начьнет нагреваться, в зависимости от схемы блока и алгоритма его работы она может тухнуть и загораться с разной периодичьностью и длительностью. (это при условии что блок жив и датчик температуры тоже).
может разберусь по данной схеме:
На счет свечей накала.
У меня жаспер 1997 года. Свечи раньше 3 зимы горели постоянно.
Все проверял- все в норме и свечи и реле и сигнал с компа.
Сначала подается напряжение до заводки, после после заводки - ровно 180 секунд.
По капсу свечи металлические. С кем довелось разговаривать с такими же Авто - та же история.
На 4 зиму поставил за 500 тг. простое авто реле , к нему подвел проводок с генератора (где после заводки появляется +).
Так до заводки свечи нагреваются, а после заводки доп реле рассоединяет управляющий +, от компа и напряжение не подается. Результат - заводка при - 30 без проблем, при простои всю ночь. и ни одной сгоревшей свечи.
не утверждаю что мой вариант -панацея, но я решил проблему именно так.
хотя не хотел вмешиваться в заводскую конфигурацию. "

[ES_Mits]

у меня на свечах маркировка YII5T 12V . Что это за свечи? нормальные ли.

Это оригинал, фирма NGK! Идут под оригинальым номером MD050212. Разогреваются 20 сек.

Спасибо. А когда крутишь стартер, должна ли идти на свечи напруга? и сколько по времени можно греть их после того как двигатель завёлся?

[Mixalich82]

Спасибо. А когда крутишь стартер, должна ли идти на свечи напруга? и сколько по времени можно греть их после того как двигатель завёлся?

АЛГОРИТМ ПРИМЕРНО ТАКОВ: включаешь зажигание в ON (накал на свечи пошел), ждешь кады лампочка станет зеленой, заводишь, лампочка погорит еще сек 20-30 и потухнет (напряжение со свечей снимется). Вроде так... У меня блок наеб...ся - пока поставил кнопочку. После завода двигла не грею, т.к. до нуля разницы в работе движки нет, ниже темпер ишо не опускался.