Ну вот и я добрался до замены задних колодок. Удивительно, но по форуму я не нашел описания этого мероприятия. Есть некоторые советы в двух темах, но не более того.
Хотя колодки меняли многие. Впрочем, и этого достаточно, ибо ничего сложного там нет.
Почему решил их поменять: во-первых, еле-еле прошли техосмотр весной. По ручнику без претензий, а вот по рабочим тормозам – задняя ось на пределе. Во-вторых, небольшое биение при торможении и переодический скрежет, а в третьих – увеличившийся свободных ход до педали тормоза. Все эти симптомы навели меня на мысль, что задних колодок наверное уже совсем нет. Поэтому купил я колодки (см. пост выше) и пошел в гараж.
К сожалению, фоток нету, так как шел сильный дождь и менял я колодки в самом гараже, а там довольно темно. Поэтому алгоритм опишу словами. Из инструмента понадобятся только утконосы или плоскогубцы.
1) поддомкрачиваем машину. Кто еще пользуется родным домкратом – подскажу, что гидравликой под задний мост гораздо надежнее, проще и безопаснее для машины (во всех смыслах). На ручник НЕ ставим, просто клинья под колеса

2) снимаем колесо.
3) ищем два болтика с резьбой М8 (хотя я в размерностях не силен. Но мне показалось, что это М8) и очищаем от грязи две дырочки на барабане. Осторожно, не прилагая больших усилий, заворачивая и отворачивая болт, расчищаем резьбу. Как только болты упрутся – крутим с усилием. Но в меру, конечно. Барабан после характерного «чпок» начнет выдвигаться. Барабан снят.
4) Видим перед собой всю хитрую конструкцию. Ничего сложного там нет, обычные барабанные тормоза, но выглядит все очень приятно.
Итак, первым делом я снял верхнюю переднюю пружину. Удобно оттягивать ее утконосами за серединку.
5) Второй снимается нижняя маленькая пружинка.
6) заднюю верхнюю пружинку можно столкнуть, или снять потом, оттягивая колодку.
7) снимаем солдатики крепления колодки (утапливаем внутрь внешнюю шайбу и поворачиваем ее, пружинка освобождается.
8) снимаем колодки, одна свободная, у второй есть кронштейн троса ручника. Там просто оттягивается пружина и вынимается трос. Сам этот кронштейн крепится на колодке пружинной полушайбой, она сдвигается в сторону, а рычаг регулировки распорной планки не крепится ничем и просто снимается. Сама распорная планка освождается после снятия колодок.
9) Сборка осуществляется в обратном, вообщем-то, порядке, но с особенностями. Распорную планку лучше закрутить (и проверить, насколько легко все крутится). Ставится одна колодка, затем планка, внутренняя верхняя пружинка, вторая колодка и пружинка зацепляется. Потом можно закрепить колодки солдатиками и ставить оставшиеся две пружины.
10) колодки надо максимально сжать монтажками, подвигать колодками поршни в цилиндрах, после чего можно пытаться ставить барабан. Скорее всего, с первого раза он не влезет, но несколько попыток помогут.
Ну разумеется, хорошо бы все там почистить от грязи, рабочую поверхность барабана и колодки почистить наждачкой, а еще проверить работоспособность цилиндров. Но это только если есть помошник: старый дедовский способ. Один нажимает на педаль тормоза, второй зажимает колодки монтажками и смотрит, как двигаются поршни в цилиндрах, сжимает обратно и так много раз. Называется «раскачать» торможной цилиндр. Ибо если там ничего не двигается- то цилиндр надо менять.
Поэтому вывод: все очень просто, хорошо разбирается и собирается. Кстати, наши колодки были еще очень даже ничего, миллиметра по два. Так что скорее всего дело было не в них

А купленные колодки Кашияма – подходят один в один.