насос если умирает, то под замену 48015, лепестки и ротор, но от этого не течет, может не работает 48121А, клапан сброса лишнего давления. Прокачка на заглушенном двигателе, и вывешенном передке, обратку в емкость с маслом, бочок глушим, льем в бачек масло, поворачиваем с начало в одну сторону руль до упора, затем в другую, доливаем масло, и так до тех пор, пока с обратки не перестанут идти пузыри. Примерно 10-15 раз руля крутануть.
Правильная интерпретация процесса прокачки дана в русском переводе Хайнеса, что издан в издательстве "Гранд" в 1996 г.
По крайней мере именно так у меня все получилось, а по Чилтону, где не было предусмотрено вывешивание передка на домкратах - ни хрена не вышло.
Цитирую с некоторой долей редакции, стр 116, глава 10, параграф 17:
1. Проверьте уровень жидкости в резервуаре и добавьте, если уровень низкий. Жидкость ATF 220 или Dexron II (это одно и то же, применяется для автоматических коробок еще).
2.Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее на винтовых домкратах.
3.При отключенном двигателе проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза.
4.Снова проверьте уровень жидкости и добавьте, если необходимо.
5. Запустите двигатель и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
6. Опустите передок.
7. Запустите двигатель и и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
8.Возвратите рулевое колесо в центральное положение.
9.Проверьте уровень жидкости при работающем двигателе.
10. Выключите двигатель и снова замерьте уровень жидкости, который должен при этом подняться не более чем на 5 мм..
11. Если вы встретились с неисправностью, например, поднятием уровня более чем на 5 мм., то повторите операции, описанные в пп. 7 - 10.
12. Если неисправность упорно остается, то снимите насос и отправьте его для ремонта в специализированную мастерскую. (от уж эти тупые америкосы

)))) )
Мои комментарии:
1. После того, как разгерметизировалась система шлангов ГУРа ( например, на ней производились работы, насос снимался с разъединением шлангов или еще что)НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ ДВИЖОК БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПРОЦЕДУР!!! Иначе воздух, проникший внутрь магистралей, мгновенно разгоняется по всей системе в виде мелких пузырьков и начинается эффект кавитации. Эти пузырьки бурлят и из насоса раздается леденящий душу скрежет, который даже бывалого повергнет в шок - кажется, что все подшипники разом кердыкнулись и вообще настает конец света - звук перекрывает урчание движка.
2. Смысл мудрой процедуры в том, что сначала воздух изгоняется из системы без нагрузки, когда передок поднят, а потом уже с нагрузкой, когда он опущен.
3. Я, конечно, ошибся и движок запустил, так как не знал

((. Поверхность жидкости резервуара сразу наполнилась пузырьками, которые я тупо выгонял часа три по следующей схеме - при снятой крышке резервуара поднял передок - кручу бесчисленное число раз руль туда-сюда, завожу движок - кручу снова ( насос верещит). Опускаю домкраты - кручу руль вручную как бурлак на Волге, а потом запускаю движок и кручу уже с помощью ГУРа(при всех этих магических пассах и на домкратах и без них уровень жидкости меняется в значительных пределах в зависимости от того, в каком положении руль, крайнем или среднем и еще в зависимости от того, заведен ли движок). При опущенных домкратах в моменты подачи нагрузки (повороте руля) насос верещит сильнее, чем он это делал при вывешенном передке.
Человек я упорный и повторяю эту последовательность много раз (на домкрате без движка - на домкрате с движком - без домкрата без движка - без домкрата с движком). Раз от раза насос верещит все слабей и интенсивность выделения пузырьков падает - после трех часов битвы насос почти затихает, количество пузырей субъективо уменьшается на порядок, а флуктуации уровня жидкости почти начинают укладываться в требуемые 5 мм. ( у меня было 8, а не 5).
4. На этом я это занятие бросил, смирившись с небольшим по уровню звукового давления и сравнимым со звуком работающего двигателя верещанием насоса и стал на машине ездить. Рулилась она нормально, а за два дня верещание и пузырение сошло совсем на нет.
5.Боролся я и с задубевшим шлангом низкого давления - подтекал он, но это я уже, вроде, описывал.
Да, потом, по методике, приведенной в Хайнесе, прокачивали с соседом по даче ГУР на Соболе и все получилось по книжке за несколько минут. Слава богу, что я успел у него из руки ключ зажигания выбить и он машину не успел завести, а то тоже хотел начинать с заведения движка.
Я допускаю, что академичности моему повествованию не хватает, но все написанное - правда и проблему я все-таки решил. Может чего лишнее делал, конечно...
Засветел подшипник насоса ГУР, снятие ремня показало что есть люфт вала насоса.
Расборка показала капец переднему подшипнику вала насоса.
Из инструментов: ключ на 12 головка на 14 и 24, съемник стопорных колец, подшипник с маркировкой 6202, внешний диаметр 35 мм внутренний 15 мм ширина 11мм (из совковых задний подшипник генератора ВАЗ 2110 помойму), 2 медные шайбы, прокладка заднего кожуха, два уплотнительных кольца, сальник (я ни чего этого не менял, пока что течи нет), далее у кого что есть, я использовал пневмопистолет и прес.
1. Снимаем ремень гидроусилителя, ослабив осевой болт крепления насоса к скобе через отверстия в шкиве и откручиваем совсем стопорную гайку натяжителя.
2. высасываем шприцом АТФ из расширительного бочка.
3. Снимаем шланг обратки с расширительного бочка, ослабив хомут.
Далее я делал уже на снятом насосе, благо был пневмопистолет, если его нет:
4. Откручиваем болт крепления шланга высокого давления на насосе ГУР
5. Вытащив осевой болт кремпления насоса к скобе вставляем туда отвертку или подходящий шток чтобы застопорить шкив и откручиваем гайку крепления шкива насоса.
6. Вытаскиваем насос ГУР вверх.
7. Снимаем стопорное кольцо подшипника.
8. откручиваем болты крепления задней крышки, и аккуратно поддев ее отверточкой снимаем, аккуратно! не потеряйте лопасти ротора,они имеют свойство выпадать.
9. Вытаскиваем все лопасти из ротора (при установке обратите внимание что закругленная часть лопасти должна смотреть наружу)
10. Снимаем пластину и все что под ней (на схеме волнистые шайбы у меня была пружина)
11. Аккуратно постукивая ручкой отвертки выбиваем вал насоса.
12. Спресовываем подшипник с вала.
13. Дефектуем все внутренности насоса на износ (обратите внимание на медную втулку в заднем кожухе насоса в которой вращается вал, при необходимости заменить, я не менял у меня там люфта не было)
14. сборка в обратной последовательности.
При сборке обратите внимание на совпадение конавок под штифты на заднем кожухе,кулачковом кольце, и пластине.
По большому счету задний кожух можно и не снимать, главное будет попасть в ротор, т.к. на нем как и на задней части вала шлейцы, но я считаю что раз уж взялись разбирать так надо посмотреть все сразу дабы не лазить второй раз:-)))