Pajero 4x4 Off-Road Club

людиии!!! помогите!!!! у меня проблема!!!! не знаю как подобрать свечи накаливания! нет вина двигателя(в прошлом году целиком поменян и номера нет). суда по прочтенному в форуме у меня свечи не работают(скорее всего две). надо покупать, а не знаю какие и где и стоимость.в москве сейчас небольшой мороз, а заводить машину очень тяжело.схватит и заглохнет и так несколько раз, пока стартером его не раскрутишь! а если мороз до-20, то вообще полная ж...а.схватывает на двух цилиндрах. недавно мерил компрессию. от 28 до 29.вполне нормальная. форсунки тоже живые, остается только одно : свечи, но какие? движёк 4D56. не турбированный. перед запуском нужно давить какую то кнопку где то с минуту, иначе вообще не заведешь.

Есть такой способ: заходим в http://www.japancats.ru и смотрим на подходящие модели авто (с таким двигателем), для этих моделей смотрим номера свечей по каталогу, если для всех применяются свечи одного типа - можно покупать и ставить.
Можно еще по архивам конференции поискать - обсуждалось.

Из СПб, Дмитрий

спасибо! попробуем по вашему методу

нашел родную еще ММСовскую свечу 9Y29 запал на 6.2В, у нее электрод ступенчатого диаметра и наконечник отторцован перпендикулярно длинне и имеет эллептическое сечение

1. Свечи надо выбирать согласно системе управления. Если двигатель переставлял, а система старая осталась, то свечи надо из старого выкрутить и вкрутить в новый, прозвонив их по ходу дела. Подробная инфа - в мануале на сайте.

Картинки вставлять : [img] ссылка в инете на файл с картинкой [\img]

Вот ведь в чем вопрос/в мануале этого нет/:

Замерял напряжение(не знаю за чем) на шине свечей накала(6ти Вольтовые)
1. При включении системы 12В, держится ~4сек
2. В момент старта 5-7В, держится 1сек

поясняю температура жидкости после часа на морозе в 15 градусов, наверно всяко ниже +20, и по идее п.2 должен длиться ощутимо дольше.
Вопрос: в чем проблема, может свечи сгорели

Господа, может кто объяснит?
Ситема после пускового подогрева(свечей), механизм ее работы.
Если она замеряет сопротивление свечей(скорее ток) то причиной ЕЕ быстрого отключения вероятнее всего является пробой свечей?

Поиск рулит
не пробитая, а перегоревшая.
10 раз обсуждалось.

Николай писал(а):Поиск рулит
не пробитая, а перегоревшая.
10 раз обсуждалось.

перегоревшая свеча, это не пробитая :smt012

Роман писал(а):

Николай писал(а):Поиск рулит
не пробитая, а перегоревшая.
10 раз обсуждалось.

перегоревшая свеча, это не пробитая :smt012

Вообще, по кр. мере в моем пониимании, пробой - это короткое замыкание. В этом случае у тебя предохранитель вылетит.
А перегоревшая свеча - это разорваная цепь.

Или я не электрик?или мой вопрос не понят?
перегореть может только изолятор в свече, а это и есть замыкание...

А предохранитель может и не сработать если ток не превысит опр. значения

Перегорает в свече обычно не изолятор, а нагревательный элемент, который быват разный по своей натуре - металлический или керамический.
А изолятор-то его только и можно, что пробить и устроить короткое.

Всем привет!
Начну с первого сообщения автора Дядюшка Сем. Судя по нему блок автоматики прогрева свечей накала "глючный", так как приходится

перед запуском нужно давить какую то кнопку где то с минуту,

. Определить типономинал "свечей" при отсутствии первичных признаков можно добыв из-под декоративной панели (справа под торпедой в районе ног пассажира, если левый руль) блок управления и определив его каталожный номер. По нему определяется модификация системы быстрого нагрева свечей накаливания (SRG, AG или SQG) и соответственно тип самих свечей. При своей работе блок управления измеряет суммарное сопротивление свечей (!) посредством времени затраченного на достижении номинального тока в системе. Меньше ток в цепи (выгорела свеча) - меньше время на достижение номинального тока в системе и переход в следующий (импульсный или др.) режим. Сопротивление используемых свечей (в разных системах) лежит в диапазоне 0,2 Ома - 1 Ом. Для их замера обычно используются стрелочные, а чаще цифровые приборы. К сожалению "цифровые" имеют большие погрешности измерения и ими можно лиш определить целостность цепи.

Вообще, по кр. мере в моем пониимании, пробой - это короткое замыкание. В этом случае у тебя предохранитель вылетит. А перегоревшая свеча - это разорваная цепь.

Тут Николай прав на все 100. Есть только маленькое уточнение. Пробой может быть на разных участках цепи. От этого может изменяться сопротивление цепи нагревательного элемента и скорость его прогрева.

перегореть может только изолятор в свече, а это и есть замыкание...

Перегореть изолятор врятли может, так как он диэлектрический. Скорее может произойти пробой от электрода на корпус оболочки нагревательного элемента с метализацией поверхности трещины. Это чаще всего и происходит в поддельных свечах по причине дешевизны технологии изготовления. Свечи с керамическим электродом на мой взгляд наиболее правдоподобны но и тут могут быть исключения.

Dizel Man писал(а):Всем привет!
Начну с первого сообщения автора Дядюшка Сем. Судя по нему блок автоматики прогрева свечей накала "глючный", так как приходится

перед запуском нужно давить какую то кнопку где то с минуту,

. Определить типономинал "свечей" при отсутствии первичных признаков можно добыв из-под декоративной панели (справа под торпедой в районе ног пассажира, если левый руль) блок управления и определив его каталожный номер. По нему определяется модификация системы быстрого нагрева свечей накаливания (SRG, AG или SQG) и соответственно тип самих свечей. При своей работе блок управления измеряет суммарное сопротивление свечей (!) посредством времени затраченного на достижении номинального тока в системе. Меньше ток в цепи (выгорела свеча) - меньше время на достижение номинального тока в системе и переход в следующий (импульсный или др.) режим. Сопротивление используемых свечей (в разных системах) лежит в диапазоне 0,2 Ома - 1 Ом. Для их замера обычно используются стрелочные, а чаще цифровые приборы. К сожалению "цифровые" имеют большие погрешности измерения и ими можно лиш определить целостность цепи.

Вообще, по кр. мере в моем пониимании, пробой - это короткое замыкание. В этом случае у тебя предохранитель вылетит. А перегоревшая свеча - это разорваная цепь.

Тут Николай прав на все 100. Есть только маленькое уточнение. Пробой может быть на разных участках цепи. От этого может изменяться сопротивление цепи нагревательного элемента и скорость его прогрева.

перегореть может только изолятор в свече, а это и есть замыкание...

Перегореть изолятор врятли может, так как он диэлектрический. Скорее может произойти пробой от электрода на корпус оболочки нагревательного элемента с метализацией поверхности трещины. Это чаще всего и происходит в поддельных свечах по причине дешевизны технологии изготовления. Свечи с керамическим электродом на мой взгляд наиболее правдоподобны но и тут могут быть исключения.

вот за такой ответ спасибо! я про блок вообще ни чего не знал. точнее знал, только забыл, да и не знал где он находится. попробую по нему найти свечи. о результатах доложу. а пока как варвар дуду завоидить с помощью быстрого старта

Кстати при перегреве свечей бывает отлетает прямо в цилидр ее керамичесвая жопка. Последствия я думаю понятны. Так что какая хня имеет место быть.

Бывает, но ее (свечи) хвостовик таких размеров, что его выдувает в выпускной коллектор. Если она всеже больше размером, то один удар (конечно это отвратно) поршня и пыль в глушитель. А вообще, кончики свечей отваливаются (отгорают) от проблем в системе впрыска. Если это произошло, то это самая малая проблема в камере сгорания.

только этой пылью зелкало задирает так что растачивать приходится.

Иногда и такое бывает, и что, теперь вместо свечей накала заглушки вворачивать? У металлических свечей еще веселее, там оплавленный кусок железа с той же керамикой отваливается.... Все же лучше за топливной системой соевременно ухаживать, т.е. ТО проводить в срок.

кстати Dizel Man я тут мотор капиталить буду заодно хочу ТНВД в порядок привести. Распылители новые поставил открытие проверял лично-150 кг/см. А жрет как скотина. Полный бак на 230 км по городу.убавил подачу - стала тупее, жрет также. Хотя на холостых-1л/час. Что по чем у тебя обойдется, так чтобы снятый насос на стенде проверить, что нуна поменять, салинички там всякие, плунжерные пары? А? Так приблизительно. На всякий случай есть второй б/у ТНВД. Возможен бартер. Я автоэлектрик.

На данный момент с проверкой ТНВД на стенде есть некая сложность. Подготовка помещения идет полным ходом, а стенд еще не установлен на постамент. Да и само помещение под него еще не готово. Месяца через 3 буду готов ответить на вопрос, а пока только форсунки и все вокруг. На счет бартера вполне можно подумать - обменный фонд дело не последнее.