Pajero 4x4 Off-Road Club

Отдал сегодня машинку докторам.
Жалобы: капает масло, предположительно передний сальник КВ.
Решил сделать, тем более дают гарантию на год. Летом много ездить, про ремень ГРМ лучше промолчу, чтоб не сглазить Ну и заодно какую-никакую диагностику провести: степень сжатия, форсунки, клапана.
Цены на работы
1.Головка блока-проверка давления сжатия 450
2. Клапана - проверка и регулировка зазоров 450
3. Проверка картерных газов 100
4. Ремень ГРМ и бал вала в комплекте с роликами замена 1800
5. Сальники - замена 450
6. Турбокомпрессор: проверка на течь масла 180
7. Форсунка - с/у проверить 4х150=600
Запчасти
1. шайба обратки 4х30=120
2. Пламягас шайба распылителя 4х30=120
3. Ремень бал вал 530
4. Ролик бв 600
5. Ролик ГРМ 630
6. Ремень ГРМ 1150

Сейчас звонили оттуда, говрят все промыли, не могут определить откуда течет. Сальники вроде новые стоят. Дали давление, масло пузырится из под какой-то передней крышки. Теперь собирают чистую, будут гонять и смотреть откуда масло.
Говорят, что эту крышку не снять, не сняв поддон. А поддон не снят, не сняв (или поддомкратив) двигатель.
Это так? Или пытаются развести?

Как цены? Ну в Москве понятно выше, а в регионах?

Если масло в турбинку гонит из сапуна, то это кирдык поршневой?

После этого ремонта что еще можно продиагностировать? Интересует топливная система. ТНВД ? Или "не будить лихо, пока тихо" ?

Болты входят в переднюю крышку.Поддон снимается:открутить подушки,поддомкратить,вывести в зад,предворительно снять уровень масла иначе сломаешь.
С уважением Сергей

Болты поддона? А если их просто открутить? Не снимать поддон? Или не получится?

Для "пузырения" масла есть только две причины под одним именем - повышенное давление в картере двигателя. Причины:
-проблемы с вакуумным насосом (отключить генератор и помпу на короткий промежуток времени и проконтролировать изменение давления в картере);
-проблемы с поршневой (возможно раскоксовать кольца химией).

2Goodwin_spb: Ремни и ролики фирмы Бош. Не знаю как по качеству, но дают гарантию - это, в данный момент, для меня стало решающим фактором.

2Dizel Man: а какие проблемы с вакуумным насосом могут быть? Вакуум есть. Тормоза нормально. Мост тоже подключается. Был такой симптом в холода. После заводки лампа тормозов долго (около минуты, бывало двух) не гасла, соответственно, педаль колом - не работал вакуум. Но сейчас теплее и такого нет. Прошлую зиму, такого не замечал (точнее, не обращал внимания).
С поршневой? Печально А по компрессии можно будет судить? Раскоксовыватель типа ЛАВР-202 пойдет? Я всегда им пользовался. Или сможешь порекомендовать что-нибудь убойней, из практики?

Проблема с вакуумным насосом выглядит как трещина в патрубке между самим насосом и вакуумным усилителем тормозов. Либо трещина мембраны самого усилителя. При этом насос начинает гнать воздух в картер двигателя отсюда и повышенное давление в картере с пузырением масла во всех щелях. По хорошему в картере должно быть разряжение. На счет компрессии тоже может вариант, но это врятли. Снимите ремень с Гены и гляньте что получилось. Только не долго, иначе закипит мотор.

В принципе поддон можно не снимать,но открутить придется полностью иначе потом на поставить нормально переднюю крышку.
А не проще снять крышку с заливной горловины? и выровнять давление.По ремню согласен с Гудвиным полностью.
С уважением Сергей

Крышку снять можно, а как разницу уловить?

Давление в картере проверить не успел. Приехал - все разобрано. Проблема получилась вот такая Масло гнало через трещину. (Сначала была одна, потом я взял в руки и разломал )

Вот в собранном виде

Обратите внимание на выработку на шлицах - практически нет! Это значит, что пробег близок к реальному? (165 тыс.)
При мне сняли с более свежего Паджерика (стоял разобранный) и предложили поставить, т.к. под заказ около недели. Отказался, т.к. смотрите выработку на шлицах

Моя, по сравнению с этой, как новая, тока сломанная

Может зря отказался? Сильно уставшая шестеренка? Или походит еще?
Можно согласиться и завтра буду на коне.

Теперь вопрос про форсунки. При мне на стенде проверили. Одна была плоховато, но доктор ее разобрал, поболтал в растворе каком-то, собрал. Вроде стала прыскать прилично.
Вопрос вот в чем. Открываются они три на 110, одна (помытая) на 115. Должны на 120-130 новые (посмотрел в книжке ). Менять или не менять???????
Мастер говорит менять не надо, т.к. плунжерная пара тоже не новая и т.п. и т.д. Он прав?
Еще подрегулировали клапана, говорит были все одинаково чуть чуть увеличены зазоры. На что скажется более точная регулировка??

Пока все. Буду информировать что будет дальше.
Мне нужны советы что еще можно посмотреть, пока все разобрано?

советов нет

Ну а про форсунки то скажите свое мнение.

Давление открытия форсунки влияет только на форму и качество распыла топлива. Я бы поднял давление и выровнял его по форсункам.Это влияет на баланс работы цилиндров. Но указанные параметры не смертельны.

Chairman,
1. Шестерню привода масляного насоса замените только на новую. Сальник, работавший на треснутой шестерне, тоже бы сменить, тк трещина могла повредить его рабочую кромку. Причём я бы потребовал это сделать за счёт сервиса, тк они изначально не определили дефект.
2. Обязательно осмотрите шпонку и паз в К/В, тк из-за чего-то шестерня сломалась ? Ищите причину выхода шестерни из строя, иначе можете получить ещё больший геморрой за ваши же деньги.
3. Давление начала впрыска топлива форсунок для 4Д56Т бывает :
- Авто без системы EGR, выпуска до 1994г 120-130кг/см2
- Авто с системой EGR выпуска до 1994г и с 1995г 150-160кг/см2
Данные из книги Легион -Автодата "Мицубиси Паджеро 1991-2000г с диз. двиг".
Когда свои снимал первый раз, проверял форсунки до разборки. Давление н/впр. было 150.
4. По ремням, роликам, сальникам. Из опыта, лучше ставить оригинал, которого хватает не на год, по гарантии автосервиса, а на 100тыс км.
5. Проверьте состояние помпы - водяного насоса. Как правило, её тоже хватает на 100 тык. Я насос меняю вместе с ремнями, роликами, сальниками.
6. Сальники бал. валов работают по втулкам. На них появляется выработка и установка нового, даже оригинального сальника, не даёт уверенности безпроблемного пробега в 100 тык. При наличии выработки втулки нужно поменять, или на худой конец, развернуть, но ставить аккуратно, тк обратная сторона втулок не имеет фасок.
7. В имеющуюся канавку за рабочей кромкой всех сальников, капнуть моторного масла.

С Ув. Сергей.

Dizel Man писал(а):Давление открытия форсунки влияет только на форму и качество распыла топлива. Я бы поднял давление и выровнял его по форсункам.Это влияет на баланс работы цилиндров. Но указанные параметры не смертельны.

Уважаемый DiselMan

Как поднять давление в форсунках? Наши мастера знают? Может им просто лень сделать? Говорят, что "плунжерная пара не новая и она может не выдавать нужное давление". Я не спец, но считаю тут что-то не то. Плунжер должен выдавать гораздо большее давление.
Падение давления открытия форсунок из-за износа распылителей?
Поднять давление можно только заменой последних, или более бюджетным способом?
Прочитал, что написал вопросы, конечно, дилетантские, но пока других нет

2ПСВ: Спасибо.
1. Заказал новую. Про сальник: к сожалению, разные сервисы
2. Шпонку и паз доктора осмотрели в первую очередь - говорят нормально.
3. Да, у меня есть эта книжка, но что мне делать?
4. Поздно Буду менять тыс через 60.
5. А вот помпу я уже поменял летом на новую
6. Эти сальники хорошие, менял год назад, даже не потеют. Их в этот раз не трогают.
7. Вот про это не понял какую канавку? На втулках?

Давление открытия форсунки корректируется заменой регулирующей шайбы стоящей внутри форсунки и изменяющей усилие сжатия пружины. Давление падает из-за усталости металла пружины при длительной эксплуатации. Возможно у Ваших мастеров нет самого набора этих шайб. У изношенной плунжерной пары плохой (длинный) запуск и улучшение работы ТНВД после его охлаждения приличной порцией воды. На холодную заводится, на горячую нет и т.д. Если плунжер не выдает нужного для открытия форсунки давления, ему совсем КУ-КУ. Распылители тут тоже не причем. Только увеличение толщины шайб через 0,05 мм.

2DiselMan: все четко и понятно. Спасибо. Осталась неясность допускается ли разброс давления. Сколько просить чтобы сделали? 120? 125? 130? На что скажется? Увеличится мощность? упадет расход?

Давление распыла влияет только на качество самого распыла и на форму факела. Это в свою очередь влияет на качество смесеобразования и энергетику горения смеси. Отсюда динамика, вибрация и т.д. Чем лучше - тем меньше все кроме КПД. Я стараюсь выставлять одинаковые параметры. При 120 - 130 единицах разброс в пару единиц можно и не отследить на манометре при проверке.

Дополнение.
Требуемый распыл и факел, оптимальное для данной модели дизеля давление начала впрыска топлива, это :
- качественное смесеобразование в камере сгорания
- больший КПД, а значит
- большая мощность
- при меньшем потреблении топлива
- лучшая динамика авто
- отсутствие чёрного дыма из выхлопной
- сравнительно более чистое масло в картере - лучшая смазка
- мягкая работа дизеля
- нормальный тепловой режим дизеля
- отсутствие предпосылок для прогорания поршней, износа деталей ЦПГ и всех остальных узлов/деталей дизеля
- уверенный запуск в любое время года
- меньший износ стартера и аккумулятора

Наверняка уважаемые форумчане смогут ещё добавить, на что влияет распыл факела и давление впрыска.

С Ув. Сергей.