Глохнет паджеро

[LeonKZ]

Вчера появилась проблема. Утром и в течении дня: при переключении селектора АКПП из положения D или R в нейтраль или паркинг резко падали обороты на какое то мгновенье..падали сильно..машина чуть ли не глохла. Раньше такого не было вообще, обороты при переключении отклонялись в переделах нормы на 50-100 оборотов. Вечером: спускался с БАО, заехал в город остановился на перекрестке заглох..не понял сначала в чем дело, завелся включаю D обороты скачут, тронулся поехал, проехал перекресток останавливаюсь , включаю паркинг - глохент. Вообщем при переключении селектора АКПП из положения D или R в нейтраль или паркинг машина стала глохунть, обороты скачут и сразу же падают машина глохнет. С АКПП все в порядке, дальше выясняется, что легкое кратковременное нажатие на педаль газа (обороты на 50-100 поднимаю) приводит к такому же результату (АКПП в положении паркинг) обороты дергаются машина глохнет.
Вопрос: в чем проблема? Да, машина паджеро, двигатель 2.8 4м40, ТНВД электронный. Топливную чистил по осени, топливный фильтр менял 4000км назад, воздушный новый. Короче та же самая ситуация при любой нагрузке на ХХ: кондей, обогрев стекла/зеркал..вообщем любая нагрузка вызывающая небольшое изменение оборотов приводит к тому, что машина глохнет. При нажатии на педаль газа сильнеее (изменение оборотов от 200 и выше) все нормально. Если удается тронуться и не заглохнуть (при включении D или R) тоже все нормально. Что делать? Куда смотреть?

[Роман]

Залазить в мозги помоему нужно... чего-то с электрикой
Очень похоже на неработающий генератор, но тогда не завелся бы...

[alexalcg]

Такая же история и у меня . Одно могу добавить , что всякий раз ,
когда глох , руль был вывернут почти до крайнего положения .
Проблема не решена , поэтому умного пока не присоветую .




------------------------------------------------------------------------------------

MMC Challenger , 4M40 EFI ( ТНВД электр. ) , АКП .

[LeonKZ]

сейчас ездил на компьютерную диагностику, результат: ошибок нет, говорят что скорее всего проблема в компьютере (это в аламате сто, на гоголя-нурмакова), поехал на гагарина-кихтенко к володе, тоже склоняется к тому что проблема в компьютере. Пробовали подкрутить тросик газа чтобы поднять обороты ХХ чтоб не глох...становиться еще хуже обороты плавают постоянно, вернули обратно. Как проверить? Может быть уважаемый DizelMan подскажет?

[LeonKZ]

продолжение этой чудной эротической истории: выхожу с работы..сажусь в машину..завожу...заводиться долго..нехотя... завелась..светяться контрольки на панели приборов : нет зарядки АКБ, А/Т, фильтра.. весь набор короче. Глушу открываю капот.. АКБ горячая стала... смотрю все жижи..все номано. Завожу машину.. опять светяться контрольки..даю газу перестают светиться...машина работает нормально..при легком нажатии на газ не глохнет... получается мертвый генератор..раз в бортовой сети пошла перменка так что ли? всю дорогу до дома ехал на одинх габаритах..при любой доп. электрической нагрузке на светофор когда стоишь на ХХ начинают светиться контрольки. Да кстати когда машина чуть прогрелась опять начались траблы с оборотами, легкое нажатие на педаль газа приводит к тому что машина глохнет. Вопрос людям понимающим, при компьютерной диагностике показывает следующее: при нажатии на педаль газа датчик который находиться под педалью газа сразу срабатывает (ON/OFF), а вот датчик который на ТНВД он срабатывает позже...примерно когда педаль газа уже нажата процентов на 30. Так ли должно это быть? Тот мастер что делал диагностику сказал что мол второму датчику ломаться почти невозможно..мол там стоит индукционный датчик, но насколько понял я там стоит что то наподобие реостата, может ли быть такое что в реостате выгорели какието нити в начале, и из-за этого просходит эта проблема со скачками оборотов? Опять же многие говорят, что на двигателе 4м40 с EFI часто бывают проблемы с компьютером (блоком управления), так ли это? Посоветуйте пожалуйста куда смотерть? Что проверить? У нас в Казахстане, в частности в Алмате нет сервиса абсолютно на электронную топливную. Готов сделать необходимые фото, замеры и т.д. для того что бы более точно вы могли себе представлять проблему.

[Sineus]

А все ли в порядке с аккумулятором? У меня он грелся, когда уже подох и, несмотря на исправный генератор, сажал напряжение бортовой сети.

[Dizel Man]

Для локализации проблемы нужны подробности. Сразу несколько вопросов. А как машинка заводится и трогается на холодную? При переходе с «D» или «R» на нейтраль или «Р», обороты падают (сразу) в момент переключения, до того как Вы сняли ногу с педали тормоза? Если обороты слегка увеличить, то все функции коробки и двигателя в норме? Двигатель работает ровно во всем диапазоне оборотов, корректно переключается АКПП, не глохнет и не коптит сам двигатель? Пробовали ли Вы продиагностировать работу "блока управления" посредством перемыкания 1 и 4 ноги диагностического разъема, который находится под рулевой колонкой? Как работает тахометр и спидометр во время движения? Дергаются или работают плавно? Как натянут ремень генератора? Сам генератор не греется больше обычного? Напряжение на АКБ замеряли до и после запуска двигателя? АКБ могла нагреться при плохом контакте "минусового" провода с кузовом авто. Те же причины могут влиять на некорректное свечение индикаторов на панели. Если авто заводится долго и неохотно, попробуйте снять разъем с датчика температуры (двойной контакт) ОЖ, который стоит перпендикулярно на головке блока в ее начале, ближе к радиатору, на одной линии с форсунками. Если после снятия разъема машина начинает заводиться веселее, проверьте свечи накаливания. Если есть проблемы с генератором, то и свечи могли погореть. При появлении нестабильной работы двигателя попробуйте охладить сам ТНВД, вылив на него одну или две бутылки воды. Постарайтесь полить верхнюю крышку, из которой выходит жгут проводов. Что произойдет? Обратите внимание на шкив коленвала. Возможно, он расслоился по резиновой муфте и повредил датчик положения коленвала. На закрепленной, на шкиве (с внутренней стороны) пластине с прямоугольными выступами могут появиться следы потертости. Кстати, расслоение шкива коленвала может привести к недозаряду АКБ (налицо нагрев АКБ по причине длинного запуска при больших токах стартера и недозаряда АКБ???), свечению всех аварийных индикаторов при вроде как нормальной натяжке ремней. Возможно появления необычного звука при резком нажатии на педаль управления оборотами и запаха паленой резины из моторного отсека. Одним словом нужно установить перемычку в диагностический разъем и считать коды ошибок. Обратите внимание на лампы "чек энжин", "ABS" и лампу "N" линейки индикации управления АКПП. Их мигание дает последовательность двоичных кодов ошибки от меньшего к большему, сразу после поворота ключа зажигания.
P.S. - компъютер не регулирует ХХ только в одном случае - при неисправности "датчика скорости автомобиля". Код ошибки 17. Первую цифру он дает более длинным "миганием", вторую серией коротких.
УДАЧИ!

[LeonKZ]

2 Dizel Man: на холодную машина заводиться с 3-4 оборота стартера...наверное не все в порядке уже со свечами накаливания, в морощы заводился с полоборота "взрывом"...сейчас как то вдогонку. Через секунду-две начинает работать нормально, прггревочные тоже нормально держит. Трогается на холодную как обычно, без дергании, рывков и захлебываний. При переходе с «D» или «R» на нейтраль или «Р», обороты падают сразу в момент переключения, до того как снял ногу с педали тормоза. Если обороты увеличить то все нормально..перейдя рубеж в 1000 оборотов машина не глохнет. Двигатель работает ровно во всем диапазоне оборотов, корректно переключается АКПП, не коптит двигатель. Блок управления диагностировался тестером..ошибок нет ни в работе двигателя, ни в работе АКПП. Тахометр и спидометр работают плавно без рывков. В субботу ремонтировал генератор..сгорел диодный мостик, ремень генератора натянут, гененратор не греется больше чем надо, напряжение на АКБ после запуска под нагрузкой 14,2 В. Некоректное свечение было вызвано неисправностью генератора, АКБ нагревалась потмоу что на ХХ генератор не давал заряд на АКБ. Псоле ремонта генартора компьютерная диагностика показывает, что ошибок нет. Иногда после длительной езды проблема пропадает, т.е. при легком изменении оборотов двигатель не глохнет, опять же повторюсь..двигатель глохнет только когда обороты меняешь незначительно..от легкого касания педали газа (50-100 оборотов) в диапазоне от 750 до 1000 оборотов. Есть подозрение на датчик положения дросельной заслонки который стоит сверху ТНВД. Как проверить работоспособность датчика?

[Вагон СВ]

Такая же история и у меня . Одно могу добавить , что всякий раз ,
когда глох , руль был вывернут почти до крайнего положения .
Проблема не решена , поэтому умного пока не присоветую .




------------------------------------------------------------------------------------

MMC Challenger , 4M40 EFI ( ТНВД электр. ) , АКП .

У друга такая же ситуация: при руле повёрнутом в крайнее положение или при переключении автомата в положение R двигатель глох. Проблема устранилась заменой плунжерной пары.

[Sibo]

Комп не при чем,ошибку датчика видит сразу и без вариантов,похоже на насос.Слушаем Disel Mena.

[Dizel Man]

Извиняюсь, что долго не отвечал, я потерял эту тему. И так про остановку двигателя при крайнем положении руля и переключении рычага управления АКПП. Все что я могу предположить, так то что это заниженная цикловая подача при увеличение нагрузки на двигатель и отсутствие обратной связи у "компа" по оборотам двигателя. А что если снять ремень привода ГРМ? Остановка происходит при отпущенной педали акселератора или при слегка нажатой? По алгоритму работы компа он не должен дать упасть оборотам ниже определенного уровня при сработавших 3 датчиках вокруг слегка нажатой педали. Это датчик-выключатель полностью отпущенной педали акс-ра (стоит на педали),датчик-выключатель положения педали акс-ра совмещенный с датчиком положения педали акс-ра (стоит на кронштейне над ТНВД у Паджериков и совмещен с педалью акс-ра у Делик). При неисправности в этой цепи могут быть проблемы, но при этом комп должен выдать сигнал ошибки. Если кода ошибки нет (лампа "Чек Энжин" не мигает) значит, проблема в механической части.
Так, теперь какие могут быть причины снижения цикловой подачи плунжером. Их немного. Первая износ (или повреждение) самого плунжера. Вероятность очень маленькая, даже у машин прошедших 100 и более тысяч Км. Остается повреждение. Вторая, проблема в сервоприводе "регулирующей втулки" (№1 на рисунке) управления режимом объема подачи топлива плунжером.

Не возьмусь утверждать, в чем причина, но собранная мной информация говорит о невысокой надежности и частой поломке одной из возвратных пружин в головке плунжера. Сам плунжер при этом, начинает подклинивать на разных скоростных и температурных режимах, снижая цикловую подачу топлива то на ХХ, то после прогрева двигателя. Пример такой сломанной пружины (2 больших на рисунке выше) прилагается.

Машинка то заводилась на холодную, то нет. То теряла обороты с прогревом, так что не могла перебраться через "лежачего полицейского". Полив ТНВД водой возвращал прибор к жизни и предполагал смерть плунжера, ан нет, он жив и лишь слегка попилен продуктами разлома пружины. Для визуальной проверки целостности пружин необходимо снять сервопривод целиком, соблюдая "гигиену" труда. На стенках ТНВД и сервопривода потребуется нанести четкие метки, желательно иглой. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с пусковым режимом и ХХ. Такое можно рекомендовать только владельцам, имеющим опыт обращения с прецизионной техникой.
Теперь датчик положения педали акселератора и его проверка. Выглядит он так:

Промеряем сопротивление и его плавное изменение между выводами:
1 и 2. Педаль в отпущенном состоянии - 4,65 Ком. При нажатии на педаль линейное понижение сопротивления до 46 Ом.
1 и 3. Сопротивление 4,95 Ком. Сохраняется при повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10, далее обрывается.
1 и 4. Сопротивление неизменно и составляет 4,89 Ком.
3 и 4. Замкнутый контакт. При повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10 контакт размыкается.

[Balagun]

Прошу прощения за поднятие темы полуторагодичной давности. С проверкой датчика положения педали акселератора все предельно ясно. Подскажите, плз, как он регулируется?

[Dizel Man]

3 и 4. Замкнутый контакт. При повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10 контакт размыкается.

Исходя из этого и выставляете. Иное делается с спецкомпом.

[Balagun]

Я правильно понял, что его нужно выставить так, что при полностью отпущенной педали акселератора контакты 3 и 4 должны быть замкнуты, и в то же время при повороте датчика процентов на 10 по часовой стрелке контакты должны разомкнуться?
Т.е. подсоединяем прибор к контактам 3 и 4 и при полностью отпущенной педали акселератора вращая датчик, находим границу, при которой происходит замыкание/размыкание контактов. После этого поворачиваем датчик еще примерно на 10% против часовой стрелки и затягиваем винты. Так?

[Dizel Man]

Нет, выставляем так, чтобы контакт размыкался именно на границе 10%. Критерием является именно сектор в 10 %.

[Юрий1962]

Доброго всем дня! Кто может подсказать? Паджеро-3, дизель, АКПП нормально работает на "P" Включаешь кондюк, продолжает работать. При выключении кондюка сразу глохнет. Без кондюка стоишь на "D", держишь ногу на тормозе, отпускаешь, нажимаешь газ- сразу глохнет. При переводе рычага с паркинга на драйв сильно дёргаются обороты. Сделал три диагностики у официалов на новом оборудовании- всё в норме. Помогите разобраться, кто знает. С уважением Юрий.

[Dizel Man]

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=22870

[Юрий1962]

Огромное спасибо!!! Обязательно попробую., затем отпишусь. Юрий

[Юрий1962]

Как смогли в сервисе устранили подсасывания через трубки воздуха, но результат всё тот же. При выключении кондиционера на любом положении АКПП машина глохнет. Наверное это попадалово на ТНВД. Подскажите, кто знает.

[Dizel Man]

Машина глохнет из-за низкой подачи. А она, в свою очередь низкая, из-за проблем в механике или электронике. Нужна диагностика. Ваш прибор легко не лечится...