Pajero 4x4 Off-Road Club

Всем здоровья!
В карьере забрался на самую страшную горочку, включив всю что есть в наличии у моего ММС Pajero 3 оснастку супер-селект, и заблокировал диф. КПП - механика. При выходе на трассу переключиться обратно не получилось. Ручку раздатки по всем правилам с выжимами сцепления перевел до самого 2Н. Однако результат "ноль": замигала лампочка неисправности, автомобиль движется на пониженной с заблокированным дифом. Разные процедуры вроде поочередного переключения ручки РК "снизу вверх" и запуска двигла не помогают. После запуска ДВС раздатка сразу уходит в аварийный режим (мигает раздражитель). После выключения двигателя слышны звуки со стороны передка, похожие на выключение полуосей. Чё к чему не знаю. К официалам ехать не хочу. Кто какими соображениями богат - расскажите.
ПыСы: если это боян - киньте в меня ссылкой, и мои извинения. Всем большой рахмат.

На всех режимах уходит сразу в аварийный режим?

SNOOPER писал(а):На всех режимах уходит сразу в аварийный режим?

Совершенно верно. Даже еще раньше: до пуска двигателя, как только включаю зажигание. То есть во время теста горят все индикаторы, и сразу - мигание аварийного режима

Вот так не пробовали:

Kend писал(а):SNOOPER, нашла твое же сообщение:

Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить

Спасибо, сработало

Попробуй при переключении режима проехать взад-вперед на пару метров.

SNOOPER писал(а):Вот так не пробовали:

Kend писал(а):SNOOPER, нашла твое же сообщение:

Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить

Спасибо, сработало

Этот метод я использовал сначала - нет результата. При включении зажигания индикатор во время теста горит как положено, после тестирования уходит в аварийный режим. После запуска ДВС так и продолжает мигать в аварии. При включении зажигания и после его выключения и перевода селектора РК ничего не меняется. Как положено, начал с 2Н и так далее. После каждого выключения зажигания происходит отключение полуосей (судя по звуку).

mservis писал(а):Попробуй при переключении режима проехать взад-вперед на пару метров.

Пробовал

Ну что сказать.
Нужно резать не дожидаясь перетанита......... (с)
Щаассссс что нибудь свояем

Вопрос:
Колёса одного диаметра, износ равномерный???????????

Здорово!Было у меня так!Весной заехал в колодец,там ещё наледь была.Врубил и пониженную и блокировку.Причём ,когда сдавал назад ушла в аварийный.Также не выходила из режима.Трудно было даже поворачивать.Короче дуй на подъёмник!На раздатке есть актуатор. Он вытягивает и втягивает шток,тот самый который двигает на понижайку.Его закусило! Ничё страшного .Открути .Сверху пусть кто нибудь помогает.Включать -выключать.Шток выйдет вместе с "актуатором "Может придётся руками сдёрнуть.Ну это точно.Там.

Ну что поехали.
Разбираем центральную консоль где рычаги и находим два блока стоящие горизонтально.
Верхний блок это ABS он нам не нужен. Нижний управление раздаткой.
Там два разъёма, нам нужен 105 (провода отмечены)

Вытаскиваем разъём и подаём на эти порвода 12вольт, должен заработать мотор актуатора и выключить данный режим. Если мотор не заработал или режим не выключился то меняем полярность на проводах. Если мотор рабочий, колёса одного диаметра машина стоит на нейтралке без ручника должно выключится. Если колёса разного диаметра или есть основание пологать что "закусило сильно" можно попробовать покачивая машину взад в перёд и подавая коротковременно питание выключить закусившую передачу.
Всё это можно проделать и с компьютера. При разных колёсах это правельние делать на подъёмнике, ну или подняв одну ось. Соблюдая технику безопастности, чтоб машина не упала, и никого не придавила

Парни, огромный респект! Чую, что истина где-то рядом. На подъемник назавтра договорился. По результатам отпишу. Думаю, в этом дерево. Коба и SNOOPER, походу, Ваши советы - два действия одного уравнения.

Алексей 174 писал(а):Парни, огромный респект! Чую, что истина где-то рядом. На подъемник назавтра договорился. По результатам отпишу. Думаю, в этом дерево. Коба и SNOOPER, походу, Ваши советы - два действия одного уравнения.

Только результаты могут быть разные

Промежуточный результат.
Подняли на подъемник, скинули фишку датчика на актуаторе . Моторчик прожжужал, все отключилось, как вы и говорили. Решили закрепить результат. Из салона рычагом РК была включена понижайка, однако с рычага опять не отключилась. Отключал опять через разъем снизу. Сейчас на заднем приводе, ищу диагноста. Че-то у нас в городе (вроде мегаполис, но деревня) проблема с таковыми.
Вот и думаю. Получается, что механическая часть вся работает четко, работает также на включение понижайки от рычага, но от него же не отключается (нет сигнала на датчик? От чего этот сигнал должен исходить? Блин нужна схема). Покажет ли диагностика ошибку? И при каких условиях?: на заднем приводе в данное время лампочка неисправности не моргает. Соответственно, мне нужно опять включить понижайку, чтобы ошибка себя проявила. Верно рассуждаю? В данном случае придется двигаться по пути, предложенному SNOOPER'ом: разбирать консоль и начать прозванивать оттуда?
Назадовал вопросов. Всем спасибо за отзывы

Проверь контакты в селекторе, была тема, там жидкость когда-то пролили и со временем начало глючить.

посмотри жижу в раздатке,потом, раз механика отзывается, проверь ваакумные клапана под капотом,слева снизу жёлтый.синий.Если нет то только датчики.Это уже напостой у всех(кури в мануале)Удачи брат!!!!!!!! У нас говорят:коп болады,ищтеме нетпийды,расстраиваться нетпе,подумать керек.Отыр,думай.Бяре де жаксы болады!!!!

Коба писал(а):посмотри жижу в раздатке,потом, раз механика отзывается, проверь ваакумные клапана под капотом,слева снизу жёлтый.синий.Если нет то только датчики.Это уже напостой у всех(кури в мануале)Удачи брат!!!!!!!! У нас говорят:коп болады,ищтеме нетпийды,расстраиваться нетпе,подумать керек.Отыр,думай.Бяре де жаксы болады!!!!

Ну что ж, когда я был в гостях у своего сослуживца в Костанае, услышал фразу: "Аргендай аяврики!" Если ниче не путаю: "Вперед волчата" Будем втыкать в тему. Еще раз всем большое спасибо. Поконцове отпишусь.

Коллеги ! Ведь за переключения отвечают 5 датчиков ( разные положения ручки переключения раздатки ), расположенных сверху автомат. коробки.
У меня проблемам была с шестым.... Он считывает скорость вращения переднего кардана и стоит на раздатке. Видать камень попал в фишку и сломал защелку в результате попала вода и от гнил один контакт.
Но правда все включалось и выключалось на месте, а как только поедешь - аварийный режим

Победил заменой датчика MR580153, спасибо за это Александру SNOOPERу

тоже проблема с раздаткой в положении 2н после побега км 20-25 начинает мигать желтый квадратик,но передний кардан так остается не подключиным(читал что при уходе раздатки в аварийный режим включается 4н),а у меня можно ехать хоть сколько только мигает квадратик ,а когда заглушишь и заведешь квадратик гаснет и все работает и прогоне по всем режимам тоже все работает квадратик загорается только при пробеге км 20. Может кто что подскажет .

vалера писал(а): ↑ у меня можно ехать хоть сколько только мигает квадратик ,а когда заглушишь и заведешь квадратик гаснет и все работает и прогоне по всем режимам тоже все работает квадратик загорается только при пробеге км 20

1. Может реально срабатывает муфта, когда от нее этого не ждут (то есть самопроизвольно включается 4H в то время как селектор стоит в положении 2H).
тут надо внимательно осмотреть и проверить работу клапанов пневмопривода муфты (справа под капотом расположены, на крыле). и осмотреть вакуумные трубки на предмет рассыхания, изломов, трещин. также сам вакуумный аккумулятор (бочечка такая около моста, к ней подходит трубочка).
Поскольку вакуум берется из впускного коллектора, то резонно предположить, что в поездке из-за негерметичности системы он куда-то улетучивается, муфта самопроизвольно замыкается, срабатывает датчик, что вызывает аварийную ситуацию.
Вы останавливаетесь, пересбрасываете систему через перезапуск двигателя - все нормализуется, т.к. когда машина стоит и дроссель в закрытом положении - вакуум наиболее сильный и все отрабатывает четко. после непродолжительной поездки вакуум пропадает... Да, при закрытии дросселя он восстановится и скорее всего муфта разомкнется, но для системы авария уже произошла и ошибка не пропадет до следующей заводки.

2. Возможно, барахлит сам датчик замыкания муфты переднего моста. у них случается, что начинают пропускать масло и, как следствие, - глючат. На месте все может отрабатывать четко, в поездке начинать неконтачить.