4D56 - капиталить или менять?

[Людмила Иркутск]

Достался в январе сего года нам Паджерик 93 г.в., МКП, 4D56 турбовый, праворукий. Простоял сей агрегат два месяца в гараже, провели ему полное обслуживание - заменили все детали подвески, вышедшие из строя, заменили рем. комплекты цилиндров сцепления, ГУР, корзину, диск сцепления, жидкости везде и многое другое. Разбирали двигатель, в двигателе заменили прокладки-сальники и кольца поршневой (одно кольцо было лопнувшим). Заменили картридж турбины. Проездили 4 месяца, и встал вопрос - капиталить движку или менять. В общем сейчас ситуация такая - заводится на холодную нормально, с первого раза (в -20 заводился с третьего-четвертого раза), первые секунд 15-20 дымит черным дымом, чуть поднимаешь обороты газом - дым проходит. На прогретом двигателе на оборотах свыше 3 тыс. появляется чернота в дыме. Масло давит в патрубки кулера, мокрый сальник сзади двигателя (его не меняли). Течет крышка клапанов (трещина, возили варили аргоном, не помогло). Пробовали снять сапун - заводишь идет воздух довольно сильно, шланг сапуна сыроват. Масло становится черным после замены довольно быстро, расход масла (с учетом течей) около 500 грамм на 1000 км, по трассе до 1 л на 1000 км (скорость в районе 100 км/ч). Разгоняется очень хорошо, расход топлива около 10 л на 100 км. Не греется даже в очень жаркий день в пробках, но один раз почему то излишки ОЖ из радиатора выбрызнул на улицу, вместо расширителя (на уровне ОЖ почти не сказалось). Когда его горячего глушишь, слышно, как ОЖ переливается из расширителя в радиатор (или наоборот). И радиатор почему то полный не под крышку горловины (как на Аккорде), а только до начала горловины. Есть ли смысл данный экземпляр капиталить (судя по поршневой, его до нас не капиталили, износ поршневой заметен, но задиров и прочего нет)?
Для капиталки есть гараж, два мастера (один автомеханик, отлично знает бензиновые двигателя, второй - тракторист, знаком с дизелями, но не турбовыми), свободные по вечерам и выходным, но не хватает знаний именно по 4D56. И если капиталить, то что делать, на что обращать внимание?
Машину продавать не собираемся, ездит данный зверь много - по городу, трассе и умеренному бездорожью (без фанатизма). Так что делать собираемся "для себя"?

[Людмила Иркутск]

А может есть кто в Иркутске, отлично знакомый с такими аппаратами, может смог бы посмотреть этого экземпляра воочию, и подсказать, что с ним делать? Отблагодарим обязательно!

[Chairman]

Купить или скачать букварь! Капиталить! Не экономить!

[дедушка]

Пока ездить. Я это все тоже проходил. Когда мотор будет весь в масле, или по-другому достанет, тогда в надежном месте
_не во Владике- купите контрактный двиг. Капиталка -это хорошо при условии, что мастер хорошо знает именно этот мотор.
Мне капиталили друзья, авиационные инженеры в прошлом, ныне - много уж лет занимаются авторемонтом. Итог - через год
купил контрактник. Только при этом: 2 м-ца ушло на ремонт, денег 110круб., правда, еще ходовку делали; пожар в моторном
отсеке с последующей заменой проводки; ну, и поломка КВ-по первой щеке, т.е. результат шлифовки. Это я теперь много чего
знаю, но капиталить - ни за какие коврижки.

[TUZ]

Капиталить или нет вот в чем вопрос! где то я уже это слышал! для капиталки долны быть сильные основания. для начала нужно замерить компрессию по инструкции, разница по целиндрам не более чем на 3 атм. если где то компрессия слабовата тоналить в целиндр пол кубика моторного масла, замерить еще раз, если копрессия не появилась значит смотр клапана, если появилась светит капиталка. Найди куда уходит масло! чечи я так понял много, и крышка ГБЦ, и коренной сальник и еще где то, может с устранением течи масла и расход в норму придет, скажем литр на 6 тыс км уже не плохо. масло межет через сапун вылетать из за неисправности маслоотделителя, или через турбину, это надо тоже учесть. Если компрессия в норме то можно сделать следующие: ТНВД на диагностику, форсунки на опресовку, правильная установка УОВ, проветить турбину на утечку масла, а также на давление надува, может замена или ремонт турбины. Возможно стоит поменять маслосъемные колпачки, по пути проверить состояние ремней, особенно ремень балансиров, некоторые его вообще убирают, кстати я его тоже удалил. Еще стоит проверить свечи накала на их работоспособность. В зимний период времени именно они оч сильно влияют на запуск двигателя, может сама предпусковая система прогрева свечей глючит - это тоже проверить надо. Некоторые запуск двигателя зимой делают так: включают зажигание и ждут пока прогреются свечи, после отключения свечей выключают зажигание на 1 сек и снова включают его, после второго или третьего прогрева свечей двигатель запускается с первого раза. Большое внимание стоит уделить на наличие подсоса воздуха в топливной системе, если есть воздух то и запуск будет более сложным и дымить будет. На счет дыма: сизый дым это несгоревшее топливо фактически пары дистоплива в перемешку с раскаленными отработавшими газами (к примеру не правильный распыл форсунок), черный дым недогоревшее топливо из за недостаточного колличества воздуха (неисправна турбина или забит воздушный фильтр). Дымить может тоже по разному например постоянно всегда и везде, или под нагрузкой, или при каких то других обстоятельствах. Нюансов придостаточно но все это можно узнать на форуме, люди тут добрые, если что помогут. На счет капиталить или брать контракт - мнения делятся, контракт это кот в мешке да и дорогой к томуже, при выборе нужно сделать элементарную калькуляцию, т.е. снять и разобрать свой двигатель, тчательно продеффектовать все детали и узлы, подсчитать стоимость меняемых запчастей, на сальниках и прокладках не экономить, сопоставить получившеюся сумму к стоимости контрактного двигателя с учетом того, что от стоимости коннтракного отнять сумму вырученных денег за свой старый двигатель, ведь его можно продать кому либо когда либо на запчасти или по запчастям но как дого это будет продолжаться и купит ли ваще что нибуть это вопрос. К сожелению наши двигателя довольно таки прихотливые, требуют к себе внимания, своевременного ТО и нормального масла, так как для такого обьема сняли максимум мощности при этом понизив ресурс двигателя. Зато наши движки ремонтопригодны, простые по конструкции и не дорогие по запчастям ели брать забчасти к примеру от аналогичного корейского двигателя D4BF который корейцы собирают и ставят на HYUNDAI GALLOPER. я свой двигатель капиталил совсем недавно - 5500 км назад, делал все сам и очень недорого, если интересно вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=75389 тут я описывал что, как и почему делал! Удачи, если что пиши, чем смогу тем помогу.

[Людмила Иркутск]

TUZ. Спасибо за подробный ответ.По компрессии и ТНВД - попробуем посмотреть-померить по Вашим рекомендациям. Масло уходит с крышки (пробовали варить аргоном, не устранили течь, крышку намерены менять, если не поменяем двигатель), с коренного сальника, из под крышки... все дело в том, что все сальники-прокладки меняли в феврале этого года. Турбина сейчас сухая, её поменяли на новую. ТНВД пробовали возить на диагностику, так и не нашли нормальный сервис, в итоге её посмотрел просто дизелевод-паджеровод и сказал оставить в покое. Форсунки под замену, ремни (все) проверяли-меняли, балансировочный у нас тоже удален (удилали до нас). Без свечей накала он не заводится даже сейчас (утром у нас сейчас +7 +10). Дымит при холодном запуске первые 5-10 секунд (пока не поднимишь обороты, дымит и троит), дымит на высоких оборотах (выше 3-х тысяч) и дымит при троганьи с места со второй передачи). Ехала тут на второй машине за нашим Пыжкой, наблюдала за трубой - по количеству дыма (на высоких оборотах и при трогании с места) до маршрутных автобусов, которые дымят так, что за ними стоящую машину не видно, нашему далеко.
Двигатель наш разбирали, меняли кольца (одно было лопнувшее), обратили внимание на то, что есть небольшие зазубрины (я не помню, их как то по другому мастера назвали)на цилиндрах.
По цене. Прикидывали, капиталка встает не более, чем тысяч в 35 по запчастям, контарктный в 35 укладывается только с Хундай Грейс, но на наших разборках гарантий на контрактный нет вообще никаких, и заявленный пробег около 100 тыс. км. Да, нашли специалиста, который сможет проточить головку и коленвал.
Для ремонта пока есть только гараж (капитальный, 2 стояночных места), элементарный инструмент и два желающих - один собственно хозяин с познанием дизельных двигателей тракторов и большегрузных авто (типо КАМАЗ), второй - его тесть, с познанием легковых бензиновых и автобусов (по специальности автомеханик и опыт с авто лет 40). А вот с турбодизельным джипом они познакомились недавно, с появлением такого у себя).

[Pteradaktel]

Клапанную крышку тож пробовал варить - итог замена с разбора.
Сами форсунки на нашем дизеле "вечные", менять надо распылители форсунок.
У меня (после капиталки) через 8 тыЩ км компрессия упала : 29-28-14-29, залил масло: 31-31-18-29. Призадумался, решил, раз уж все равно разбирать - раскоксую колечки-клапана.
Купил Хадовский антикокс (который якобы не требует замены масла) все согласно инструкции...и через 35 минут компрессия: 28-29-27-29. Дымность пропала.
Теперь перед каждой заменой масла , для профилактики, делаю "лехкую" раскоксовку, про дымность забыл ( а то тож перед сзади-идущими-машинками неудобно было)
как то так
PS. трогаться на "второй" - на наших машинках можно, НО нежелательно. А выше 3тыЩ оборотов - эт перебор.

[Fil]

С целым кланом желающих помочь всё получится! Я капиталку начал один с нулевыми знаниями сам из-за того, что в одном сервисе залупили 10000рэ за снятие гбц , а там 18 болтов всего!
Сам капиталил в гараже без ямы, двиг вытаскивал талью. В теме TUZ есть фотки (мои в том числе), вопросы, которые там ещё не освещены можете задавть - постараемся Вам помочь Книжку купите легионовскую, в ней почти всё расписано. Контрактник взять - на выходе будет быстрее, но не факт, что лучше. Для капиталки никакого супермеганевозможного инструмента не надо: динамоключ, рассухариватель, оправка для поршней, возможно, микрометр и нутрометр. Всё разобрать, по мануалу проверить, если в допусках, как у TUZ - то ваще гуд, если как у меня вариант, что всё точить, растачивать, хонинговать, шарошить, то подыскать норм мастеров или подумать о корейском блоке в сборе - нормальный заводской вариант (я сам оч поздно про это начал думать, когда денег в проект и трудов было вбухано прилично). У меня капиталка встала в большие для меня деньги, всё шло долго, зато получен бесценный опыт. Опыт пригодится Вам в случае, если Вы оставите машину себе.

В любом случае решение за Вами, удачи Вам при любом раскладе.

[Людмила Иркутск]

Ну с такими подробными рекомендациями точно можно капиталить! Форсунки есть желание поменять, т.к. у нас стоимость форсунок и их ремонта очень сопоставимы, а у нас в нагрузку одна форсунка мочит наружу. Fil. Вы о контрактном или новом блоке? Машинку планируем оставить "на года"...
Про трогаться со второй передачи. Просьба помидорами не закидывать! А чем вредно так стартовать? Я сама, честно говоря, вторую могу включить, если машина хотя бы чуть-чуть катится... А муж иногда и с места сразу вторую включает. И ещё. На 3000 оборотов на пятой он "шагает" км 80-85 в час. По трассе в основном ездим 90-100, это 3.250-3.300 оборотов, на обгонах до 3.500? Для него это что - вредно?

[Fil]

Я говорил о новом корейском блоке в сборе. По поводу характера езды и прочего - купите книгу, чтобы у Вас НЕ СРАБОТАЛА СХЕМА: ЭКСПЕРИМЕНТ---ТРАНДЕЦ---ЧТЕНИЕ МАНУАЛА. По поводу скорости/оборотов чтобы сориентироваться есть под капотом табличка, на ней указано передаточное число, если указано 5825 (5,825), то всё сходится.

[Pteradaktel]

КПП "смазывается" разбрызгиванием масла крутящимися шестерёнками, при троганье "со второй" возникает дополнительная нагрузка на зубья, а вот скорость вращения первичного валика - наоборот падает, и как следствие износ увеличивается.
по оборотам: пришел к выводу, что балансировочные валы - не простотак, при значительных повышениях оборотов они (валы) гасят возникающие моды - вибрации, раскручивание без них (без ремня балансиров) приводят к вибрациям и как следствие коленвал пополам. Из практики: кто не крутит выше 3 тыЩ об. - тот и нежалуется, а кто крутил - темы создают, что колено шлифовать НИЗЯ.
как то так
PS я тож первое время на трассе "засыпал" (это после привычных 120-140), а щас привык, и 80-85 км/час меня вполне устраивает.

[Леша с Молдаванки]

По поводу скорости/оборотов чтобы сориентироваться есть под капотом табличка, на ней указано передаточное число, если указано 5825 (5,825), то всё сходится.

скорее 5,285. с 5,825 паджеровских мостов я не знаю.
на 3000 скорость 100 км/ч.
На 2500 скорость 80 км/ч.

[Fil]

да, 5285(5,285) очепятался в тот кон.

[дедушка]

Езжу как раз "до 3000 об.", но КВ и у меня шлифованный лопался. И капиталка
обходится, как правило, в 100круб.(+\- 20). Число удачно купивших контр. двиг
много больше удачно откапиталившихся.

[Pteradaktel]

Значит буду больше статистики по коленвалам собирать...патаму как тут мне непонятно - почему они лопаются.
и почему на некоторых экземплярах движки даж стабильнее работают со сломанным коленом (правда - недолго).
как то так

[Fil]

Лопаются вероятно из-за удаления ремня балансиров, несоблюдения скоростного режима при обкатке после капиталки, мож постели кв не проверили, а кв закусывало, мож ещё чё...

[Pteradaktel]

Еслиб ты видел как "рабочие" уралы с ямзешными движками капиталят.., но поломка коленвала на них - редкость (хотя в моей практике было).
как то так

[Fil]

Я видел как 4320 уралы в армии под открытым небом собирают. Видал Камаз с лопнувшем коленом с прицепом - ЕЗДИЛ!!! Загрузишь - не едет. Но то Камазы...Не понимаю правда как то что я видел отностся к поломке кв на 56-м движке

[Pteradaktel]

вот и я думаю...всетаки 4Д56 - эт не часовой механизм...созданный работать в тепличных условиях...и ломает - не у всех, знаю 4 машинки с шлифованными валами - бегают..
как то так

[Fil]

Не часовой, но всё же механизм. Те 4, что норм бегают с ремнями балансиров или без? Перед сборкой, пойди, промерялись и кв пробовали от руки крутить до установки гбц и навесного.